Теплый пол под ламинат на деревянный пол без стяжки отзывы

водяной ТП без стяжки

Есть у кого какой опыт монтажа водяных теплых полов без стяжки? Поделитесь плиз.

Мой случай: неровное ж.б. перекрытие (плиты 70-хх годов), перепады до 7-10см. Решили, чтобы не перегружать перекрытие и себя любимых сделать без стяжки полы. на лагах + два слоя фанеры с шагом 0,5 + сверху отделочный материал.
Звукоизоляция — минватой между лагами и под лагами силомер какой-нибудь.
Горячая вода — от газового котла. Котел согласован в прошлом году.
Несмотря на отказ от стяжки хотелось бы все таки сделать водной теплый пол. Электро нельзя: мощность не позволяет.

И вот думаю: будет ли он эффективен, учитывая, что стяжки нет?
Не рассохнется ли фанера над ним?
Не начнет ли под воздействием температуры (пусть даже не более 55-60 градусов) выделяться какая-нибудь гадость из утеплителя или клея фанерного, или из самой фанеры или полового покрытия.

Примите к сведению — в многоквартирных домах от централизованного отопления и водоснабжения водяные тёплые полы запрещены законодательно

Водяной теплый пол в деревянном доме без стяжки своими руками.

см. пп. 5 п. 1 «Мероприятий по переустройству» Приложения 1 к Постановлению № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.

ask написал :
Есть у кого какой опыт монтажа водяных теплых полов без стяжки? Поделитесь плиз.

у нас был коренной американец , монтировал дом , аля- кандская технология , из ОСВ плит ,так вот он настоял на полах — под лагами раскидали трубу ф20 , и пол досками шпунтованными зашили
а вот про выделяться — конечно будет , надо исключать источники

Ни в коем случае! Никакого центрального отопления. Все от котла. Даже в первом посте счас допишу

артур липецк написал :
у нас был коренной американец , монтировал дом , аля- кандская технология , из ОСВ плит ,так вот он настоял на полах — под лагами раскидали трубу ф20 , и пол досками шпунтованными зашили
а вот про выделяться — конечно будет , надо исключать источники

Есть ли советы по исключения каких-либо конкретных материалов?

неужели никто не сталкивался?

Делал теплый пол по деревянному.Теплоизоляция,доска 25*150,между досками паз 25мм.Сверху ЦСП толщина 12мм.Металопластик Д20.
В одном случае без покрытия,в другом положена плитка.Санузлы.

мвс написал :
В одном случае без покрытия,в другом положена плитка.Санузлы.

И каково? Тепленький пол то?

сердечники металлические не делали вокруг труб для лучшей теплоотдачи?

Некоторые производители утеплителя рекомендуют при использовании их материала в ВТП без цементной стяжки

Ansem написал :
И каково? Тепленький пол то?

А если не лень не могли бы разрез (сечение тобишь) нарисовать или описать?
Ну или последовательно например
1 лаги
2 доски (плотно)
3 утеплитель (какой и сколько)
ну и тп?

Просто предстоит нечто подобное. Хотелось бы понять как это бывает?

Долой стяжку! Фин рассказал, как у них делают теплый водяной пол. Повторили и круто получилось!

Нет ничего проще.Старый пол-обрезная доска 50мм плотно.Далее на неё утеплитель типа поролон покрытый фольгой,как называется не знаю 10мм толщина.На него доска 25мм а разбежку .расстояние между досками25-50мм.Ширина доски 100-150мм.По полученным пазам укладывается МП труба 20 или 15мм.На 5м2 уходит примерно 25м Д20. Д15 можно уложить больше,соответственно мощность будет больше.Все это накрывается ЦСП 10-12мм.Прижимается саморезами.Если с рассчетом под плитку(для сан.узла) прижимать надо чаще -через 25-30см для повышения жесткости.Стыки ЦСП и у стен промазать герметиком.Далее плиточный клей и плитка.
Рассчет мощности теплого пола можно найти на сайте валтек или хенсо.Там же указана максимально возможная длина трубы в зависимости от производительности насоса.
Вместо ЦСП можно использовать плоский шифер -накрывать в два листа .Между ними плиточный клей.Этот вариант для сан.узлов лучше.

Теплый водяной пол в деревянном перекрытии без бетонной стяжки

пластины будут без вариантов . они снимают тепло с труб
щель в пластине можно и клеем залить плиточным ..

150 или 200 вот в чем вопрос . 150 сильно усложняяет и удорожает конструкцию .

popov2

профи

на шаг 150 нормально труба гнется.для улитки это не актуально.
у меня шаг 200 ,но в стяжке.зебры нет.и ТП не основное отопление.

Stranger21

Связался с лучшим, умри как все! (с)

ну улитка то она как бы основные , но и змейки есть местами .. будут завороты на 180 ..

Гулять на всю чтоли ? 150 резать ? . блин .

AlexTDI

Quattro рулит.

но и теплопроводность у него не особо ..

пластины будут без вариантов . они снимают тепло с труб
щель в пластине можно и клеем залить плиточным ..

150 или 200 вот в чем вопрос . 150 сильно усложняяет и удорожает конструкцию .

Ты ее сам усложнил и удорожал.
Пластины нафиг не нужны.
А как в бетоне трубы стоят без пластин и удлиняются?

ну улитка то она как бы основные , но и змейки есть местами .. будут завороты на 180 ..

Гулять на всю чтоли ? 150 резать ? . блин .

на шаг 150 нормально труба гнется.для улитки это не актуально.
у меня шаг 200 ,но в стяжке.зебры нет.и ТП не основное отопление.

AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит

Stranger21

Связался с лучшим, умри как все! (с)

Блин 180 наверное сделать как золотую середину )) но это все равно добавит длинны , и делить на контуры ..

Алекс — без пластин даже твой пирог с ГВЛ , не особо хорош . Вон ссылка выше .. там это обсудили уже .
С пластинами лучше .

А значит и гвл между труб не особо нужен — нет у меня 20 гвл . Два листа ГКЛ тоже геморой , хрупкое это все .. на стенах достало возиться .

В бетоне он блин их держит . но там есть замута — давление дают и Т , пока она сохнет . иначе тоже покоцать их может ..

popov2

профи

у меня на 16 трубе контуры по 90м. нормально работают.
пластины ставь.без них без стяжки херня получиться.

Stranger21

Связался с лучшим, умри как все! (с)

ну критически для 16 трубы 100м контр
оптимально советуют 60-80
пластины полюбому ..

ну тогда нечего жмотиться делать надо шаг 150.

алекс , сначала фанера пилится на доски , она укладывается улиткой , в нее в пазы железки , и только потом труба .

топить дровами.
+ электро.

AlexTDI

Quattro рулит.

любишь трахаться на ровном месте .
все тоже самое можно реализовать проще .

и не забывай , петли и повороты трубы особенно развороты не делаются прямо четкие , иначе и впрямь трубу заломаешь.

AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит

Stranger21

Связался с лучшим, умри как все! (с)

блин .. ну красиво все на шаге 200 выходит . лист оцинковки сверху , ну веть хорошо должно быть а ?
Правда по нему все будет скользить .. тот же линолеум ..

Итого разница в 200-150 шаг , примерно около 100м трубы .
Плюсы все 6 контуров теперь 74-77м , с 200шагом один контур был 55

ну и по деньгам это примерно около 10кр по сути при ценне вопроса итого около 80кр , то +_10к не существенно ..

Stranger21

Связался с лучшим, умри как все! (с)

кароче . дело к ночи .

ТП уложен . значит как писал — фанера 20 , пропилы в ней , ну тоесть просто пилил ее досками и складывал тетрис улиткой ) в нее оцинковка железки , ну и трубы .
По всей площади поверх на клей плиточный приклеен гвл лист 10мм кнауф . Ну волной конечно пошло , максимум 5мм . но лежит все норм
Можно линолеум постелить и жить . Думаю. 4мм линолейм самый раз .

но вот увидел ПВХ ламинат ! 4мм замок , блин прелесть ! геометрия все идеально , водой можно хоть утопить ! ничего не рассыхается не куда никогда .. швы так идеально сходтся что не найдеш никогда ! . но цена КОНЬ 1.5рубля минимум за квадрат! .. ито 100ка карл!

итого лучше линолеум .

но вот Ванная ! . хочу вроде как положить керамогранит ну плитку кароче .. как можно больше размерами . 0.5х0.5 например . и там получается большая часть площади — оцинковка ! местами пустоты , местами дерево . я думаю что 6-10мм плиточного клея не фига не приклятся и все это лопнет нафиг со временем и отлетит !
а ? .. прав веть ? хрень получится ?

и мыслю — ложу и там гвл лист , и на него это пвх ламинат ? а ? на ванную не так дорого получится . тыщь 20 ))))))

Стоит ли укладывать паркет на полах с подогревом?

Паркет или массивная доска и полы с подогревом? Выдержит ли паркет постоянные перепады температуры, возникающие при включении-выключении подогрева?

В России, как известно, девять месяцев зима и три месяца просто холодно. Непредсказуемый климат средней полосы расслабиться не позволит. И ничто так не согревает холодную северную кровь, как комфортный красивый дом, утепленный по всем правилам современного строительства. Утеплить можно все — стены, крышу, пол. Актуальная тема в городских квартирах — устройство полов с подогревом.

Основные виды систем теплых полов

Существует два типа устройства «теплого» пола — водоциркуляционный и электрический.

В первом случае система обогрева работает от центрального отопления, котла или мини-котельной. По бетонному основанию укладываются металлопластиковые трубы на слой пенопласта с термоотражающей фольгой. Сверху заливается стяжка примерно 50мм. После высыхания (месяц) можно укладывать основной пол.

Шаг расположения труб подбирается таким образом, чтобы поддерживать наиболее оптимальное распределение температуры в помещении. Тепло равномерно расходится по площади комнаты, при этом температура теплоносителя составляет +55°С. На уровне пола температура будет +22-24°С, на уровне груди +18-20°С. Максимальная скорость теплопередачи — 1м/с.

Электрическая система обогрева пола заключается в монтаже на бетонное основание многослойного кабеля с изоляцией из материала, устойчивого к нагреванию свыше +100°С. Нагревательный элемент прокладывается параллельными линиями с интервалом 100-200мм. Под кабель укладывают слой термоизоляции, предотвращая возможность утечки тепла, чтобы не обогревать потолок соседям.

Сверху все заливают слоем цементного раствора толщиной 20-50мм, который аккумулирует в себе тепло. Силовой кабель подводится к терморегулятору, который является единственной видимой частью системы. Максимальная рабочая температура носителя +65°C. Средняя температура пола не превышает +30°С. Электрический обогрев пола сегодня преобладает над водяным, который весьма сложен для монтажа и технически менее надежен.

Особенности укладки напольных покрытий на теплый пол

Когда лучше иметь подогрев пола? Когда Ваш основной пол — холодный, например, плитка, ламинат, виниловое покрытие, но никак не штучный паркет или массивная доска.

Первая причина — смысловая. Дерево, как известно, не обладает теплопроводностью, и, настилая паркет или доску на «теплый» пол, Вы снижаете эффективность системы подогрева. «Теплый» пол и деревянный пол — взаимоисключающие понятия. Имея в квартире паркет, Вы не нуждаетесь в системе подогрева пола, и наоборот. Паркет, уложенный грамотно, является прекрасным теплосберегающим элементом квартиры.

Вторая причина носит эстетический характер. Паркет на «теплом» полу будет рассыхаться. Появятся трещины; пол начнет скрипеть, как будто уже отпраздновал свой 100-летний юбилей. Стоят ли все эти проблемы затраченных средств на обогрев пола, если придется постоянно ремонтировать, шпаклевать, подправлять? Плитка и только плитка!

Вмонтируйте «теплый» пол под плитку только на кухне, лоджии, в санузле; а в остальной части квартиры уложите паркет. Так вы получите двойное удовольствие — экономию средств и теплую квартиру.

Третья причина — техническая. Допустим, у Вас водяное отопление, и Вы, несмотря ни на что, хотите уложить паркет. Правильная основа под паркет подразумевает фанеру, которая приклеена к стяжке и закреплена саморезами. Лист фанеры, разрезанный на 4 части, например, 50см х 50см, должен быть закреплен саморезами не менее, чем в 8 местах.

Вы сможете указать точное расположение труб под стяжкой? Вы уверены, что они не будут повреждены при монтаже фанеры? То же относится и к электрической системе обогрева пола. Только приблизительно можно указать расположение силового кабеля под слоем цемента. Как не самый лучший вариант, но все же возможный, — монтаж фанеры на двухкомпонентный полиуретановый клей.

При его использовании можно обойтись без саморезов и не протыкать стяжку. Но это не избавит Ваш пол от рассыхания. Обезопасить паркет от разрушающего влияния можно с помощью теплоизоляционного материала, который укладывают под фанеру. Но зачем тогда устраивать «теплый» пол, чтобы его тепло потом изолировать? Теряется смысл всей конструкции и приобретается множество проблем.

Как альтернативу паркетному полу лучше рассмотреть ламинат. Ламинированные напольные покрытия известных фирм-производителей превосходно имитируют текстуру и цвет разных пород дерева и могут заменить паркет при укладке на «теплые» полы.

Почему именно ламинат? Во-первых, отсутствие клея, отсутствие монтажа фанеры; т.е. обычная подложка + ламинированная панель с замковым соединением.

Во-вторых, этот материал — не дерево, рассыхаться не будет, и как нельзя лучше подходит для «теплых» полов. Главное, чтобы марка ламината была известная и хорошо себя зарекомендовала.

Паркетная доска для теплого пола

Паркетная доска — наиболее близкое к натуральному массивному паркету покрытие, которое можно рассмотреть как вариант для укладки на теплый пол.

Паркетная доска на любой вкус. Выберите и закажите.

Способ сборки паркетной доски такой же, как у ламината: подложка + панели с замковым соединением. Не все производители паркетной доки советуют укладывать ее на «теплые» полы, но если Вы все же решитесь это сделать, то примите во внимание, что температура у поверхности пола не должна превышать +26°С, при этом обогрев должен быть везде равномерный. Но даже и в этом случае нет гарантии, что древесина не будет рассыхаться. А такие породы, как бук и клен, для обогреваемых полов не рекомендуются в принципе.

В заключение хочется сказать несколько слов в пользу натуральности и безопасности обычного паркетного пола. Естественный теплоизолятор, паркет никогда не причинит никакого вреда Вашему здоровью, чего нельзя сказать о еще недостаточно изученном влиянии электромагнитных полей, которые образуются при электрическом обогреве пола.