Толщина дверного проема при штукатурке

В процессе кирпичной кладки необходимо оставлять оконные и дверные проемы. Проемы в кладке должны быть на 2 см шире коробок окон и дверей. Например, для стандартной санузловской двери размером 2080×700 мм должен быть оставлен проем размером 2100×720 мм. Высота проема считается от уровня чистого пола. Оконные блоки устанавливают как в процессе кладки, так и после.

В процессе кирпичной кладки в оконных проемах кирпичом выполняются выступы наружной версты внутрь проема на 6 см. Эти выступы называются четвертями. После установки оконных блоков четверти будут закрывать оконную коробку от атмосферных осадков. В случае, когда коробка здания сложена, а четверти не выполнили, после установки оконного блока наружные откосы штукатурят. В деревянных зданиях блоки ставят вровень с наружной гранью стены и закрывают наличником.

На какой высоте открывать проем в процессе кладки? Под окнами размещают радиаторы отопления, высота чугунного радиатора 60 см. От радиатора вверх и вниз должен быть зазор по 5 см для правильного теплообмена воздуха. Под радиатором проходит нижняя труба отопления. В сумме все эти размеры дают высоту до низа подоконника около 80 см от уровня чистого пола.

Как сделать ОДИНАКОВЫЕ откосы в дверном проёме? Простой способ. Штукатурка стен.

На какой высоте укладывается перемычка и какое расстояние от верха окна до потолка? Высота окна должна соответствовать проектной высоте оконного блока плюс толщина подоконной доски 4 см плюс зазор для теплоизоляции и придания уклона подоконной доске 2 см. Итого 6 см. Расстояние от низа перемычки до низа перекрытия должно быть не менее 20 см, там должна будет разместиться подающая труба отопления, выполненная с уклоном по всему дому.

Устанавливают оконные и дверные коробки по уровню. Расстояния до низа коробок отмеряют от балок перекрытия, прибавляя толщину конструкции чистого пола. Низ оконной коробки должен быть на расстоянии 86 см. Дверные коробки устанавливают по следующим размерам: входные двери 2 мм от пола до полотна двери, внутренние двери 8 мм, санузловские 12 мм. Причем нижний брусок коробки внутренних дверей выбивается, коробка ставится без него.

Рис. 1. Установка оконного блока: 1 — оконный блок; 2 — войлок; 3 — подоконная доска; 4 — отлив; 5 — цементная стяжка

Оконные коробки устанавливают с навешанными створками, последние должны быть закрыты. Иначе при установке блок может перекосить. Внешнюю сторону коробки обмазывают битумом, разведенным в керосине, или обивают рубероидом или толем. Оконный блок устанавливают в проем на деревянных клиньях. Клинья устанавливают снизу блока.

Проверяется вертикальность блока. При отклонении блока от вертикали его выравнивают клиньями. После окончательной выверки вертикальности блока его прибивают к деревянным пробкам, заложенным в проем в процессе кладки, гвоздями или ершами. Далее коробку конопатят паклей или войлоком, смоченным в цементном растворе.

Под нижний брусок коробки устанавливают подоконную доску с уклоном в комнату. Уклон и крепление подоконной доски осуществляют небольшими клиньями, установленными между доской и стеной. Эти клинья не вынимают, а заштукатуривают при штукатурке внутренних откосов. К оконной коробке доску прибивают гвоздями. Не следует забывать обработать доску перед установкой антисептиком.

Со стороны улицы к оконному блоку крепят металлический отлив. Отлив должен быть своими краями заделан в стену. Предназначение отлива — не допускать намокания стены от дождевой воды, стекающей с окна. Профиль отлива показан на рис. 1.

Дверные блоки ставят аналогично оконным. В оштукатуриваемых стенах и перегородках коробки должны выступать за плоскость стены на толщину штукатурки с тем, чтобы наличник плотно прилегал к наружным граням коробки и штукатурке. О правильности установки блоков и правильности навески створок и полотен свидетельствуют их плавное открывание и неподвижность в любом положении.

• СОДЕРЖАНИЕ:
• С чего начать строительство?
• Выбор проекта дома
• Разбивка дома на местности
• Фундамент будущего дома
• Цоколь
• Стены: Деревянные стены
• Стены: Облегченная кирпичная кладка
• Стены: Исскуственный брус
• Перекрытия
• Крыша
• Кровля
• Оконные и дверные блоки
• Полы
• Инженерные сети: Отопление
• Инженерные сети: Водопровод
• Инженерные сети: Горячее водоснабжение
• Инженерные сети: Канализация
• Инженерные сети: Электроснабжение
• Инженерные сети: Газоснабжение
• Инженерные сети: Вентиляция
• Инженерные сети: Отмостка
• Инженерные сети: Погреб

Источник: www.trans-mix.ru

Как рассчитать размер дверного проема?

Двери в доме крайне важны, особенно то, как они расположены. Не меньшее значение имеет и проем. Необходимо уметь правильно рассчитать его габариты.

Строительные особенности

Сам по себе проем подразумевает наличие пустого пространства в стене.

У дверных проемов имеются свои строительные особенности.

• Как правило, проемы уже обладают параметрами в соответствии с определенными стандартами, по ним же подбираются и двери.
• Проемы использовались, когда устанавливали прежнюю дверь. Значит, практически каждый из них – результат устранения предыдущей дверной коробки. Но бывают ситуации, когда его нужно доработать до определенных параметров.
• Проемы можно вырезать в цельных стенах. Их создание в стене из дерева или бетона не вызывает затруднений. Рекомендуется предварительно рассчитать, не пострадает ли прочность здания.

Из вышеперечисленного следует вывод: выявлять нужные размеры проема нужно, ориентируясь на устанавливаемые двери.

Отличия типов дверей

Хозяину дома стоит учесть, что двери классифицируются на несколько видов по материалам и функциональным значениям.

Двери бывают входными, они имеют повышенную устойчивость к внешним воздействиям, и межкомнатные, использующиеся для разделения комнат. В любом случае, дверь вставляется в проем с помощью коробки.

Оба вида, в свою очередь, различаются по нескольким признакам, разделение по которым помогает избежать лишних затрат на приобретение нового образца, его установку и монтаж.

• По расположению в здании: наружные и внутренние.
• По способу открывания: распашные, раздвижные (двустворчатые купе, например), складные («гармошка»), вращающиеся.

• По материалу, из которого они изготовлены: деревянные, ПВХ, алюминий, стальные, металлические, железные, стеклянные.

• По числу полотен: однопольные, двупольные, полуторные.
• По количеству створок: одностворчатая, двухстворчатая.
• По заполнению дверного полотна: глухие и остекленные.

Стандарты высоты и ширины по ГОСТу

Важно обратить внимание то, какие параметры проема должны быть при монтаже двери или при строительстве. Среднестатистическая высота составляет 200 см, а в некоторых случаях – 230 см, минимальная ширина – 60 см, средняя – 70 см, максимальная – 80 см. Впрочем, у неординарных изделий ширина может быть 55 см, а высота – 190 см. Коробочная глубина составляет 7,5 см.

Проем должен быть больше двери на 5-10 см. Это нужно, чтобы оставалось место для деревянных, металлических или монтажных швов.

Звуковая изоляция и надежность полотна зависят от толщины двери. Она, в свою очередь, обусловливается тем, какую глубину имеет проем.

У данной характеристики могут быть следующие размеры:

• 3,5-4 см для стандартной двери;
• 2-4 см для навесной конструкции;
• 3,5-4,5 см для изделия из деревянного массива, с четверной выборкой;
• 4,5-5,5 см для двери из свежей древесины.

Если хозяин квартиры хочет, чтобы пожарная безопасность была на высоте, рекомендуется к ознакомлению таблица с конкретными соотношениями размеров.

Не обязательно опираться на стандарты ГОСТа, ведь существует альтернатива – зарубежные изделия. Для них требуются специфические параметры проемов. Чтобы разобраться в них, рекомендуется к ознакомлению данная таблица:

Важные параметры для установки

Знаний о стандартах высоты и ширины проема недостаточно.

Важно учитывать и другие нюансы, которые подскажут, что нужно делать при монтаже.

• Наличие в пространстве проема лишних элементов, например, перегородок, которые будут мешать во время монтажа;
• использование при монтаже обшивки для простенков или каркасов из гипсокартона;
• потребность в гипсокартонной перегородке, которую можно воссоздать в случае необходимости;
• материал стены;
• толщина стены;
• ширина наличника.

Если обратить внимание на вышеперечисленные пункты, можно избежать затруднений во время установки двери для входа или между комнатами.

Как правильно рассчитать

Оптимальные параметры дверного полотна должны быть заранее рассчитаны. Есть простой способ для проведения самостоятельных замеров. Для этого берется дверная ширина, далее добавляется коробочная толщина, умноженная на два. К получившимся расчетам нужно прибавить еще 4 см (параметры зазоров для монтажа и швов). Когда рассчитывается высота, к ней нужно дополнительно приплюсовать коробочную толщину.

При отсутствии порога толщину добавляют один раз, а при его присутствии – два раза. Но бывают ситуации, когда нужно подобрать коробку, которую необходимо вмонтировать в прежде использованный проем.

В таком случае имеется определенный план действий:

• устранить лишние элементы в точках замеров. Убирать нужно не только предыдущую коробку, но и наличники.
• Привести в порядок основную стену. Нужно удалить неровности поверхностей. Затем нужно измерить габариты в наибольшем и наименьшем месте. Любой показатель нужно записать.
• Замерить габариты как минимум в двух разных точках проема, особенно если он угловой.
• Определить, требуется ли корректировка проема, например, когда его перекашивает, или он слишком узок.
• Протестировать твердость приведенных в порядок поверхностей. При необходимости их нужно укрепить.

Зачистка торцевых поверхностей проема не всегда проходит гладко, в особенности если проем использовался ранее.

Выяснить высоту дверного проема с порогом (иначе говоря, с нижним бруском, также являющимся деталью коробки) можно по следующей формуле: к высоте дверного полотна прибавляются две толщины коробки, далее приплюсовывают зазор для монтажа в 13 мм для свободной работы двери сверху, а также 5 мм отступа для работы двери снизу.

Вычисление высоты дверного проема без нижнего коробочного бруса (без порога) проводится по другой схеме: суммируются высота полотна и толщина коробки, к ним прибавляется 1 см отступа от чистового пола для свободной работы двери, приплюсовываются 3 мм отступа сверху и 10 мм на монтажный шов.

Еще один важный нюанс: замеры необходимо проводить по несколько раз, если в квартире или частном доме недавно проделали капительный ремонт или перепланировку.

Тщательно изучается стена и решается, где безопаснее всего монтировать дверь. Не менее внимательно следует осмотреть откосы по бокам, выяснить, какова их геометрия. Не исключено, что они могут быть искривлены или создавать иные сложности.

Одной лишь рулеткой сделать замеры не получится, придется применить строительный уровень, в крайнем случае – лазерный построитель. Замеры проводят на проемной стороне снизу вверх.

Особенности монтажа

Есть некоторые тонкости, которые будут полезны как для замеров, так и для монтажа.

• Рекомендуется проводить замеры, когда пол чем-нибудь покрыт. Толщина ковра, например, поможет определить, изменится ли уровень высоты двери над полом после того, как закончится монтаж.
• Боковые стороны проема должны быть параллельны. Чтобы проследить за этим, рекомендуется периодически замерять просвет в разных точках: в центре, внизу и вверху.
• Можно измерить проемную глубину с использованием пары линеек или штангенциркуля. Минимальное количество точек для измерения – 3. Это нужно делать, отступив по 20 см от нижней, верхней и центральной частей проема. За основу нужно взять наибольший параметр глубины. По нему можно выяснить, нужно ли применять доборные части для коробки. Глубина коробки не должна превышать стенную глубину.
• Когда дверная коробка успешно вмонтирована, как правило, остаются зазоры между блоком и стеной. Их можно устранить при помощи монтажной пены, а затем использовать наличники как финальный штрих.

Если в квартире нет трудно разбираемой мебели, можно уменьшить проем и поставить двери шириной в 70 см. Для этого понадобится соорудить проем из гипсокартона, нужно нарастить металлический каркас, но сперва потребуется устранить прежнюю дверь с коробкой и подровнять откос. Можно вмонтировать вертикальные стойки для коробки, заполнить с помощью ГКЛ свободное пространство.

Такой способ практичен при подходящих условиях:

• Откосы кривые, и на них затруднительно установить профиль.
• На штукатурке нужно выровнять ГКЛ, и при этом не надо уменьшать стенную глубину.
• Понизить проход можно не более, чем на 10 см.

Нужно устранить слой штукатурки на месте установки, после этого провести нужные замеры для каркаса.

Затем надо расположить профили таким образом, чтобы они стояли в ровном вертикальном положении. Размер проема должен быть приемлемым для установки коробки. Из гипсокартона нужно вырезать несколько кусков и присоединить их к стене при помощи специального клея и прикрутить к профилям. Они соединяются друг с другом перемычками, которые помогают сохранить зазор.

Если проем оказался слишком высоким, это может вызвать проблему с монтажом верхнего наличника. Подходящие варианты – наклеить обои как можно ниже либо выбрать высокие капители. Самое эффективное решение – опустить верхнюю границу проема с применением ГКЛ и бруса из дерева, а затем покрыть обоями.

Установка нестандартных дверей несколько отличается.

Причина кроется в отсутствии коробок у данных экземпляров, а значит, и повышенных требованиях к качеству обустройства торцевых проемных сторон. Кроме того, придется очень внимательно следить за параметрами проемов.

• Маятниковую дверь можно установить на шарнирах. Обратите внимание: когда дверь открывается, она отклоняется во все стороны вертикально в районе 1,5 мм.
• При установке купе ширина коробки должна быть больше, чем у двери, на 10 см.
• Ротационная дверь может сместиться к боковым сторонам проема, но зазоры при этом должны быть выравнены по всему периметру.

У вышеперечисленных образцов нет наличников, которые могут устранить дефекты. Каждая расщелина может погубить эстетичность любой, даже самой привлекательной двери. Есть некоторые сложности и при работе с проемами маятниковых и ротационных экземпляров.

Если превысить глубину проема на 14 см, появится необходимость в смещенных схемах установки фурнитуры для крепления. Если речь идет о сдвижных образцах, то проемная толщина должна быть в 2 раза больше, чем глубина створки.

Преимущества стандартных значений

Конечно, хозяин дома не обязан придерживаться стандартных значений, но у стандартов есть некоторые достоинства, которым стоит уделить немного внимания.

• Огромная вариативность. Большинство производителей создают экземпляры со стандартными параметрами, поэтому нет трудностей с приобретением двери высочайшего качества.
• Экономия. В отличие от стандартных, неординарные дверные полотна стоят дороже. Необычные конструкции заказываются индивидуально. В результате этого появляется необходимость в дополнительном вложении денег для создания нового интерьера.
• Простота в установке. Если параметры проема соответствуют стандарту, то в процессе монтажа появятся меньше затруднений.

Отличия габаритов по типу дома

Стоит отметить некоторые нюансы размеров в разных видах зданий. Обычно в «хрущевке» или панельном доме толщина стены составляет 75 мм, и дверную коробку делают с соответствующей толщиной. Но если данный факт проигнорировать, возникнут трудности. Появляется необходимость в монтаже еще одного расширителя или устранении лишнего элемента коробки.

Проделывать такое дома будет непросто. В новостройках типичная высота проема варьируется от 217 до 220 см. Это обусловлено тем, что большинство хозяев делают систему «теплый пол», а высотный уровень проема по окончании монтажа становится близок к стандарту.

Проем создается соответственно нормам СНиПа. Для кирпичной стены его высота должна быть в районе 188-225 см, а ширина – составлять от 63 до 176 см. Для образца из монолита высота – 187-225 см, а ширина – 62-175 см. У проема из сруба или деревянных плит высота – 185-197 см, а ширина – 57-170 см.

Но если отклониться от стандарта и расширить образец на пару сантиметров, пенный шов перестанет быть надежным. Необходимо, чтобы пена для монтажа обладала прочностью. В противном случае, она не сможет избавить установленную дверь от зазоров и помочь ей выстоять при нагрузках. Придется уменьшить ширину проема при помощи деревянного бруса, сечение которого составляет 5х5 см. Существует другой вариант – применить пеноблок и клей для плиток.

Если параметры коробки не будут соответствовать габаритам стен, установка наличника как минимум вызовет осложнения. В худшем случае, установка исключается, и это значительно повлияет на облик дверной группы. Поэтому замеры проводят в трех разных точках. Если получившиеся параметры незначительно различаются между собой и идентичны стандартным, нет необходимости в том, чтобы покупать необычные двери. Однако нет гарантий, что после монтажа типовой двери не придется устанавливать доборы или устранять продольные элементы коробки.

Чаще всего в зданиях из кирпича стены далеки от идеала, и брус для добора бывает необходим. Если не монтировать данный элемент, наличник только сильнее искривит стену, а этого лучше избегать, поскольку пострадает внешний вид комнаты, не говоря о дверной композиции в целом. Если говорить о новых типах зданий, нужно упомянуть усадку и иные изменения геометрии, которые могут возникнуть. Не стоит монтировать дверь слишком рано. Стену может перекосить, а дверь – заклинить.

Наиболее длительная усадка происходит в только что построенных деревянных домах. При усыхании клееного бруса на каждый метр дома приходится пара сантиметров усадки, а при высыхании бревна – около 15 см.

Самая длительная усадка составляет 4 месяца. Величину заранее предсказать проблематично, и замеры проемов на данном этапе не имеют смысла. Зазоры в древесных зданиях не нужно корректировать наличниками первые пару лет. Они – своего рода маяки, по которым можно рассчитать изменение габаритов дома.

Подбор параметров проема с учетом места расположения

Проемы открывают проход из одного помещения в другое. Параметры проема (ширина, глубина) зависят от того, планирует ли хозяин квартиры вставить дверь в тот или иной проем. Наличие дверей зависит от месторасположения. Проем, ведущий в санузел, туалет или ванную, должен быть рассчитан на наличие двери.

Тем более, одна из ее функций – не позволять посторонним запахам распространяться по всей квартире. Двери должны быть не прозрачные.

Не стоит забывать, что двери в квартире или в частном доме открываются вовнутрь помещения. Учитывайте это при создании нового проема. В больших комнатах они размещаются в центре стены в эстетических и практических целях. Если хозяин дома намерен установить балконную дверь, ему нужно подумать о том, где следует расположить проем. Открытая дверь не должна мешаться на самом балконе.

Как правило, проем монтируется сбоку, но при этом самой двери лучше быть в центре комнаты, поскольку она должна открываться вовнутрь. Такие же экземпляры рекомендованы для террасы или выхода во двор.

При замере дверного проема следует обратить внимание на стандарты дверей в определенных частях дома. Ширина дверей для санузлов в маленьких жилищах должна быть примерно 55 см, для кухонных образцов – 70 см, а для входа в детскую комнату или спальню – в районе 80 или 90 см.

Не рекомендуется монтировать чрезмерно широкие банные двери, поскольку они не способны поддерживать в парилке нужную температуру. Оптимальной шириной проема считается 80 см, но его можно расширить, если нужно поменять внутри бани мебель или оборудование.

Мастера дают несколько советов по установке дверного проема в деревянную баню. Двери выпиливаются бензопилой после усадки дома через полтора года после сооружения. Венцы из бревна или бруса нужно связать с помощью вмонтированного бруса, чтобы те не разъехались. Для этого в стене делают паз, в него осторожно забивают данный элемент.

Дверную коробку рекомендуется прикрепить к брусу, который пригодится для связки венцов. Вероятно оседание сооружения из бревна или бруса на протяжении нескольких лет, поэтому между верхним элементом коробки и стеной нужно оставить технологический зазор. Монтажные зазоры в банях из древесины заполняются материалом, который применяют для конопатки.

На внутренних перегородках (например, в гостиную комнату) ширина просвета должна составлять 60-70 см. Для санузла, парной, душевой желателен проем с минимальной шириной.

О правилах замера дверных проемов смотрите видео ниже.

Источник: stroy-podskazka.ru

Как посчитать площадь дверного откоса

Сэкономил – считай заработал! Как сэкономить на штукатурных работах. Пошаговое руководство. Часть 1.

Здравствуйте. Уделив всего 10 минут своего времени и внимательно прочитав эту статью, Вы узнаете, как существенно сэкономить на штукатурных работах. Статья рассчитана на широкий круг людей проживающих в разных странах, поэтому для универсальности все расчёты будут произведены в долларах США ($).

В данной статье речь пойдёт о самостоятельном выполнении штукатурных работ с помощью доступного по цене специализированного инструмента, который производит компания «Рик-сталь». Это хоппер ковш 5в1, который не только существенно облегчает и ускоряет данный процесс, но и позволяет качественно производить целый ряд отделочных работ даже людям, никогда этим не занимавшимся. И даже если вы, по какой-то причине категорически не хотите или не можете заниматься этим сами, то не спешите закрывать эту страницу, т.к. для вас здесь тоже найдётся много полезной информации. И так начнём!

Сначала нужно определить стоит ли выполнять эту работу самому или дешевле будет привлечь наёмных работников. Расценки на работы будут указаны средние для нашего региона. Для своего региона вам их нужно будет узнать самостоятельно, обзвонив двух-трёх подрядчиков. Узнав расценки – приступаем к расчётам.

1. Сначала подсчитаем объём работ.

Для этого высчитываем площадь оштукатуриваемой поверхности, умножив длину всех стен на их высоту, и из полученной цифры вычитаем площадь дверных и оконных проёмов. К примеру: площадь под штукатурку в комнате 4х4 метра с высотой потолка 3 метра будет равна 4*4*3=48 м² , отсюда вычитаем площадь проёма окна и двери (к примеру окно 1,4х2=2,8 м² , дверь 0,98х2,05=2 м² ) 48-4,8=43,2 м².

Отдельно считаем длину оконных откосов (две высоты + одна длина), так как их считают отдельно и по погонным метрам 1,4+1,4+2= 4,8 м. Дверные откосы, как правило, не считают т.к. после установки двери вся эта «красота» будет спрятана под дверными доборами и обналичкой, т.е. отделав дверной откос вы пускаете деньги на ветер. Исключение могут составлять только дверные проёмы с толщиной стен более 30 сантиметров. В этом случае экономически более выгодно будет их оштукатурить.

2. Высчитываем стоимость выполнения работ по подготовке стен для наклеивания обоев или для покраски:

Итого:
Весь комплекс работ подготовки стен под обои446,4$Весь комплекс работ подготовки стен под покраску662,4$

Грунтовка стен в один слой 0,5$ за м²	43,2*0,5=21,6$
Черновая штукатурка ЦПС* по маякам 4$ за м²	43,2*4=172,8$
Монтаж оконного откоса 6$ за м. пог.	4,8*6=28,8$
Монтаж малярного угла на откос 1,5$ за м. пог.	4,8*1,5=7,2$
Шпаклёвка откоса под покраску 9$ за м. пог.	4,8*9=43,2$
Шпаклёвка стен под обои 4$ за м²	43,2*4=172,8$
Шпаклёвка стен под покраску 9$ за м²	43,2*9=388,8$

*Данный расчёт произведён для цементно-песчаной смеси (ЦПС) или известковой штукатурки. Целью черновой штукатурки является общее выравнивание стен в плоскости. Её поверхность грубая и шершавая и не предназначена для финишных покрытий, поэтому требует дополнительной обработки в виде накрывки и затирки, либо шпаклевания.

Если брать к расчёту гипсовую штукатурку, то работа по её нанесению может быть немного дороже (6-7$ за м²), но зато, если её будет выполнять хороший специалист, можно будет избежать этапа шпаклёвки стен под обои. Это обусловлено особенностью современных гипсовых смесей, позволяющих производить глянцевание штукатурки непосредственно на этапе проведения штукатурных работ. В итоге стоимость работ останется приблизительно такой же или чуть меньше, как и с ЦПС. Экономия на самом материале (шпаклёвке) будет незначительная, т.к. на ровные стены его нужно не много. Если стены будут готовиться под покраску, то без этапа шпаклёвки не обойтись, независимо от того будет это гипс или ЦПС, при этом гипсовая штукатурка обойдётся существенно дороже. Как не ошибиться с выбором штукатурки для своего дома или квартиры читайте здесь .

3. Подсчитываем стоимость оборудования для проведения данных работ:

Итого615$

Хоппер ковш 5в1	100$
Компрессор с ресивером 100 л	340$
Кислородный шланг для подключения хоппера – 15 метров	10$
2 ёмкости для замешивания раствора по 90 л	25$
Недорогой миксер или мощная дрель для замешивания смеси	100$
2 правила по 1 и 2 метра	20$
3-5 шпателей разных размеров	20$

Читать еще: Валики для покраски откосов

Как видно самое дорогое оборудование это хоппер ковш, компрессор и миксер для замешивания смесей. На небольшой объём компрессор и миксер целесообразнее будет взять на прокат (около 15$ в день). К примеру на рассчитанный выше объём штукатурки (43,2 м²) компрессор с миксером вам понадобятся на 2-3 дня при условии, что вы никогда раньше не занимались штукатурными работами, а если имеется хотя бы минимальный опыт, то справитесь и за день.

Для нанесения шпаклёвки, компрессор понадобится не более чем на 1 день. На объёме более 120 м², данное оборудование уже дешевле будет купить. В дальнейшем, после окончания отделочных работ, компрессор вместе с другим строительным инструментом можно будет продать как б/у минимум за пол цены.

Кстати, как вариант можно сразу купить б/у оборудование, но здесь нужно быть внимательным, чтобы не купить «убитый» экземпляр. Как выбрать правильный компрессор читайте здесь. Хоппер ковш 5в1 мы не рекомендуем для проката, т. к. не смотря на свою прочность и надёжность, он не терпит небрежного к себе отношения, поэтому его лучше покупать новым.

4. Высчитываем свой доход за 1 рабочий день.

Допустим, Вы зарабатываете 500$ в месяц. Эту сумму нужно разделить на 21 день (среднее количество рабочих дней в месяц). 500/21=23,8$, вы зарабатываете в день. Полученную цифру делим на два, т. к. из данного бюджета не менее половины уйдёт на покупку еды и оплату счетов. 23,8/2=11,9$ именно такая сумма будет правильной при выполнении расчётов, чтобы не создавать иллюзий и не рассчитывать на деньги, которых у вас нет.

5. Ну и в конце посчитаем, сколько времени у вас уйдёт на выполнение данного объёма работ.

Наименование работСпециалистНовичок

Грунтовка стен, установка маяков	½ дня	1 день
Нанесение и выравнивание штукатурки	1 день	2 дня
Полный монтаж и отделка оконного откоса	½ дня	1 день
Шпаклёвка под обои	1 день	2 дня
Шпаклёвка под покраску	2 дня	3 дня

Теперь у нас есть все необходимые данные для того чтобы определить, стоит ли заняться штукатуркой самому, либо доверить эту работу специалистам. И так произведём пару расчётов исходя из получившихся у нас данных. В обоих вариантах будем исходить из того, что у нас совсем нет опыта в отделочных работах, но есть пошаговый план как их производить.

1) Предположим, что в первом варианте нам требуется оштукатурить под обои 1 комнату 16 м² с площадью поверхности под штукатурку 43,2 м².

Исходя из отсутствия опыта, на работу уйдёт около 6 дней. За это время мы можем заработать 11,9*6= 71,4$. На покупку необходимого инструмента уйдет 175$, компрессор и миксер мы возьмём в прокате на 3 дня 15*3=45$, итого: 220$. Стоимость выполнения работ сторонними специалистами составит 446,4$.

Теперь считаем – за эти деньги вы можете купить и арендовать инструмент за 220$, заработать 71,4$ и сэкономить 155$, выполнив эту работу самостоятельно 446,4 – 220 – 71,4 = 155$. В принципе 155 долларов – деньги не большие и логично было бы доверить дело мастерам, а свое свободное время посвятить отдыху. Единственным минусом в данном случае будет присутствие, посторонних людей у вас дома какое-то время.

2) Во втором варианте рассмотрим внутреннюю штукатурку одноэтажного дома 10х10 м цементно-песчаной смесью, также под обои.

Читать еще: Правильная установка откосов своими руками

В доме 7 окон и 7 дверей таких же размеров, как мы рассматривали выше. При высоте потолков 2,7 метра, площадь стен под штукатурку будет равна 182,4 м². На работу, при нулевом уровне подготовки, уйдёт около 26 рабочих дней. За это время, при заработке 500$ в месяц, мы заработаем 11,9*26=309,4$.

С данным объёмом работ выгоднее будет купить весь инструмент, включая хоппер ковш, компрессор и миксер, что составит 615$ (напомним, что в дальнейшем часть инструмента можно продать за ненадобностью и выручить дополнительные деньги). Стоимость выполнения работ наёмными специалистами составит 2101,4$. Итого выгода при самостоятельном выполнении работ составит 2101,4 – 309,4 – 615=1177$.

При заработке 500 долларов в месяц, вы сможете собрать эту сумму минимум за 4-5 месяцев, так как сможете откладывать не более половины от дохода (нужно ведь ещё чем-то питаться и оплачивать счета). В данном случае, при наличии возможности выполнить данную работу самостоятельно, было бы логичнее так и поступить. А на сэкономленные деньги (1177$) а также заработанные деньги, которые мы не потратили (309$), лучше купить качественные строительные материалы, работать с которыми будет легко и удобно. К слову если кроме внутренней штукатурки нужна будет ещё и штукатурка фасада, то сэкономленная сумма как минимум удвоится. Как видите не зря статья называется «Сэкономил – считай заработал!»

И так теперь Вы знаете, как определить, когда выгодно заниматься штукатуркой самостоятельно, а когда лучше обратиться к наёмным работникам.

Подводя итог 1-й части хочется обратить внимание, что штукатурка является начальным элементом отделочных работ. Сразу поверх штукатурки можно клеить только обои. Если же планируется отделка поверхности под покраску или декоративной штукатуркой, то следует учесть, что стоимость данных работ в два-три раза выше, чем обычная штукатурка. И здесь наш хоппер ковш 5в1 становится незаменимым помощником. Ведь с его помощью можно наносить любые штукатурные смеси на гипсовой, цементной и других основах, а также:

• напылять стартовые и финишные шпаклёвки на гипсовой, цементной и полимерной основах слоем от 1 до 5 мм;
• наносить большинство декоративных штукатурок, в том числе камешковые, типа «Корник (барашек)», «Короед», «Шуба» и др.;
• создавать из дешёвых материалов (гипс, глина, цемент и др.) декоративные поверхности под кирпич, травертин, полигональную кладку, дикий камень, «американку», «попкорн» и др.;
• быстро и качественно наносить на большие поверхности грунтовки глубокого проникновения.

В следующей части мы пошагово разберём этапы подготовки и выполнения штукатурных работ с помощью хоппер ковша компании «Рик-сталь» , а также дадим несколько рекомендаций по выбору подрядчика если вы все-таки решите прибегнуть к услугам наёмного специалиста.

Первый этап работы

Для того чтобы правильно замерить балконный блок, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• Рулетка, при помощи которой будут осуществляться замеры;
• Ручка шариковая для отметок важных показаний;
• Чистый лист бумаги, куда все будет заноситься;
• Линейка из металлического материала;
• Отвертка обычная.

Не ленитесь фиксировать все данные измерений. Только так можно будет безошибочно рассчитать количество расходного элемента для отделки балкона.

Замер балконного блока делаем по следующей схеме:

1. Сначала измеряем расстояние межу внешними откосами, затем – между внутренними.
2. Теперь обращаем свое внимание на дверь, которая присутствует в этом помещении. Значение это будет называться – длина между внутренними откосами.
3. Далее измеряем высоту дверного проема. Оно меряется от нижнего до верхнего откосов. Оконное пространство тоже не игнорируем. Высоту окна, прилагающего к двери, измеряем тщательно с обеих сторон – квартирной и балконной.
4. Мерим ширину проема по наружным откосам сначала внизу, затем вверху. Не забудьте сопоставить полученные значения. В идеальном варианте они совпадут. Если имеются погрешности, то это необходимо устранить. Используйте монтажную пену.
5. По внешним откосам дверного проема тоже делаются измерения.
6. Производим демонтаж оконного отлива с наружной стороны.

Читать еще: Планировка откосов экскаватором это

Начинаем замер балконного блока

Чтобы предотвратить неточности, необходимо ответственно подходить к начальным этапам замера. Мы рекомендуем помимо манипуляций с рулеткой проделывать дополнительные измерения. Используйте строительный уровень, чтобы определять ровность горизонтальных и вертикальных линий. Иногда из-за кривых проемов невозможно правильно определить ширину либо длину.

Особенно эта проблема встречается часто в старых постройках. Не спешите расстраиваться, если что-то не сходится. Попробуйте начать все сначала. Очень важно сделать точные замеры, только так новые окна и двери войдут, как литые.

Демонтированный балконный блок

Несколько правил, соблюдая которые должен осуществляться расчет балконного блока:

• Дверной проем измеряется от нижнего до верхнего откосов. Измерения производят со стороны балкона. В идеальном варианте измерить нужно обе стороны и сравнить полученные показатели.
• Измеряя оконное пространство, следите за тем, чтобы рулетка находилась строго вертикально. Малейшие погрешности отразятся на готовом варианте.
• Линейкой, лучше металлической, замеряем сами откосы. Не ленитесь производить замеры несколько раз.
• Подоконник мерят по внутренним отливам.
• Все замеры дополнительно проверяйте строительным уровнем.

Первый этап выполнен. Значит, пора переходить к следующему. А для этого вам понадобятся все значения замеров, которые вы уже сделали.

Стандартные размеры балконного блока

Нюансы проведения работ