Плиточные работы. Правила выполнения, качество, приемка.
Облицовки на растворе из штучных материалов применяются в строительстве несколько столетий, но актуальны до настоящего времени, так как являются оригинальным и относительно доступным вариантом отделки помещений и наружных конструкций зданий. По сравнению с другими материалами плитки из керамики или камня обладают неоспоримыми преимуществами для эксплуатации: долговечность, практичность (легко моются), абсолютная влагостойкость и возможность использования при отрицательных температурах, длительное сохранение цветовой насыщенности, экологичность и гигиеничность покрытий.
Кроме этого сложные рельефные узоры и переливы, затенения делают из отделочного материала настоящее произведение искусства.
Нормативная выработка плиточника-облицовщика 4 разряда составляет около 4 м2 стен и 10 м2 пола за восьмичасовую рабочую смену при средней трудоемкости укладки.
Условия выполнения плиточных работ
Перед выполнением работ по облицовке керамической, цементной ил стеклянной плиткой, натуральным или искусственным камнем, керамогранитом (грес) или мозаикой необходимо завершить следующие операции:
Ремонт в ванной: укладка плитки со 2-о ряда = экономия времени и сил
— устройство кровель, возведение стен и перегородок;
— заполнение оконных и дверных проемов;
— установка встроенной мебели;
— выполнение всех видов гидроизоляционных покрытий;
— заливка стяжек и наливных полов;
— прокладка сантехнических коммуникаций и электропроводки;
— очистка вентиляционных каналов;
— заделка борозд, штраб, технологических отверстий.
Обязательное условие производства плиточных работ – достижение максимальной нагрузки на отделываемые конструкции (стены, перегородки, каркасные сооружения), но не менее 65% от проектной. Температура окружающего воздуха на объекте и температура оснований должна составлять минимум +10 °С (от + 5 °С для наружных работ), относительная влажность воздуха не превышать 60%, данный климатический регламент необходимо выдерживать за 2-е суток до начала и 12-ти суток после строительных операций по укладке плитки.
Влажность покрытий из бетона, штукатурных и шпатлевочных слоев, камня в соответствии с нормативными документами составляет не более 8%. Поверхность облицовываемых подоснов исключает наличие жировых, битумных пятен, потеки раствора, коррозирующих элементов, участков с остаточной пылью. Высолы, плесень, водоросли, грибок и другие микроорганизмы удаляются механическим способом и обрабатываются специальными антисептирующими составами. Лакокрасочные материалы, грязь и наплывы подлежат снятию и срубке при помощи молотков, щеток или сжатого воздуха.
Осыпающиеся, мелящиеся подосновы также недопустимы, на гладкие подложки наносятся насечки для усиления сцепления (адгезии). Грунтовочные составы должны покрывать всю площадь облицовки, без пробелов (проверка сплошности обработки) и полностью высушены (от 4 часов для универсальных акрилатных грунтовок).
С какого ряда правильно начинать укладку плитки?
8 (029) 67 67 830
Состав плиточных работ
По действующим нормативным документам выделяют основные этапы:
— очистка и ремонт подоснов. Если на основаниях присутствуют сколы, трещины, выбоины и другие дефекты, то они подлежат предварительному ремонту цементными составами (шпатлевка или штукатурка, плиточный клей, стяжка).
— огрунтовка облицовываемой поверхности. Грунтовка подбирается с учетом типа и вида подосновы (впитывающие (сильно или слабо), состав (минеральные, гипсовые, керамические), по адгезии (гладкие, рельефные)).
— разметка рабочих участков. Горизонтальные линии отбивают по уровню на высоте укладки второго ряда плитки, вдоль отметок монтируют несущие профиля для предотвращения сползания облицовок. По линейным измерениям вычисляют центральную линию каждой стены и выполняют ее строго вертикально (при помощи отвеса либо лазерного уровня). В дальнейшем плиточник будет разносить плитку от данной оси в противоположные стороны, к углам помещения.
— сортировка и калибровка плитки. Перед приклеиванием керамогранит (грес) необходимо минимум 24 часа хранить в отапливаемых комнатах, для набора положительной температуры. Вручную проверяют размеры плитки, складируют по группам, образцы с явными дефектами откладываются отдельно и будут применяться для облицовки узких участков. Параллельно проверяют цвет и тон облицовочных изделий, геометрию нанесения узоров или рисунков. Требования к внешнему виду плитки – правильный прямолинейный контур, прямые углы, отсутствие трещин, сколов, выпуклостей; глазурь должна быть без затеканий, недоливов, пузырей воздуха, инородных частиц и мусора.
— приготовление плиточного клея. Заявленную производителем массу сухой смеси затворяют указанным на упаковке количеством прохладной воды, раствор мешать с помощью электромиксера с насадкой до приготовления однородного, без комков. Спустя 5 минут повторно перемешивают для улучшения свойств и увеличения жизнеспособности готового раствора (профилактика преждевременного схватывания). Густоту проверяют путем пробного нанесению клея зубчатой гребенкой: борозды не должны прерываться и расплываться, а держать четкую форму.
— промазывание клея на основание. С помощью шпателя раствор набрасывают слоем до 3 мм и протягивают гребенкой под углом в одном направлении, излишки скидывают обратно в емкость для клея. Размер зубов гребенки подбирается в соответствии с форматом плитки и указывается на упаковке клеевого состава. Промазывают захватки суммарной площадью до 1 м2 для исключения высыхания клея на стене или полу.
— облицовка и укладка плитки. На стены облицовочные материалы кладут со второго ряда по высоте, вектор укладки: от центральной линий к углам (горизонт), снизу вверх (вертикаль). Плитку плотно прижимают всей площадью, избегая пустот и частичного покрытия раствора, швы задается параллельно при помощи дистанционных крестиков.
После остатки клея убираются тканью, по мере набора прочности раствора швы прочищаются специальным инструментом. Приклеивание на раствор природного камня и других особо плотных материалов на вертикальные основания допускается при толщине плиток до 10 мм.
— фуговка межплиточных швов. Резиновый шпатель круговыми движениями равномерно заполняет швы затиркой с водоотталкивающими свойствами, после подсыхания мягкой теркой проглаживают, затем всю площадь моют губкой.
Контроль качества плиточных работ, допустимые отклонения
Проверять соответствие строительной продукции (в данном случае облицованные поверхности) следует во время непосредственного производства и по завершении работ. Не допускаются остатки раствора на плитке, трещины, сколы, царапины и зазубренные пропилы, а также мушки (точки различных цветов от искр режущих инструментов). Кромки отверстий должны быть ровными и однородными, без сколов и дефектов на лицевой стороне плитки.
Толщина раствора из цемента и песка соблюдается в диапазоне от 7 до 15 мм, клея полимерминерального с модифицированными добавками – от 2 до 3 мм.
Согласно СНБ 1.03.05-04 «Отделочные работы» укладка и фуговка плитки принимается к сдаче при соблюдении норм качества, которые указаны в следующей таблице:
Подбор материала
Все клеевые составы используются исходя их технологического назначения, которое определяет завод-производитель.
Основные особенности, учитываемые при выборе плиточного клея:
— облицовка стенполов;
— водопоглощение плитки (гресобычная керамикастекло);
— полы водяным или электрическим подогревом;
— деформирующиеся (нежесткие) основания;
— марка морозостойкости;
— условия эксплуатации облицовок ( повышенные нагрузки);
— формат (габаритные размеры) плитки;
— вид плитки;
— термостойкость (печи, камины).
Фугу закупают исходя из ширины шва, защиты от грибка и плесени, эластичности, химической стойкости к агрессивным веществам.
8 (029) 67 67 830
ИсточникКафельная плитка. Теория, техника укладки, нюансы.
К теме пришел тяжело, учитывая многие годы работ с ванными комнатами и непосредственно с кафелем разложить весь опыт до косточек кажется невозможным, слишком много тонкостей и нюансов.
Поэтому здесь я распишу основы основ, которые, возможно профессионалам покажутся недостаточными, но для дилетантов или желающих что то сделать своими руками будут вполне информативны.
Ну что, как всегда, вначале немного теории, затем рабочие моменты и детали.
Для начала определяемся с задачей, что мы делаем
Планировка.
Она может быть в виде дизайн проекта, в виде схемы или разметки, а может просто в голове.
Она позволяет образно представить макет облицовки, дает возможность высчитать количество необходимой плитки, бордюров и декоров, к ней стоит подойти ответственно чтобы исключить ошибки по раскладке
Схематично выглядит как то так
Чтобы исключить подобные явления в виде узких подрезок учитываются размеры стен и плиток, при необходимости центруем вертикальные швы относительно углов.
Также сразу учитываем расположение бытовой техники, сантехники, розеток, полотенцесушителей и аксессуаров исходя из их размеров,- если это ванная комната. Это бывает нужно для планировки вертикальных и горизонтальных бордюров, декоров, панно, расположения розеток и т.д.
В работе с плиткой первая задача- хорошо продумать все детали, это не обои,- через год не перклеить и не перекрасить.
Недочеты кафель не прощает, с ошибками придется жить, зачастую не один десяток лет.
Здесь расходники и инструмент по-минимуму.
Плиточный клей, ведро для клея( лучше пластик), уровень, зубчатый шпатель, резиновые шпателя для затирки, карандаши, маркеы,ручной плиткорез, болгарка (диск с алмазным напылением), рулетка.
Можно приписать еще шпатель от 10 мм для нанесения клея на стену(пол), а также крестики и клинья , если есть- можно использовать лазерный уровень- внизу.
Основание. Если это штукатурка или гипсокартон то можно клеить непосредственно на их поверхность предварительно обработав проникающей грунтовкой, если плитка клеится на старый кафель, краски или пластик на их поверхность наносится бетонконтакт
Техника облицовки. Оптимальный вариант- укладка на тонкий слой клея, так называемый «под гребенку»
Для этого на участок наносится клей, после прохождения по нему зубчатым шпателем получаются волны. Эта волнистая масса усаживает нашу плитку и клей равномерно распределяется по внешней стенке. Плитка вдавливается до нужной глубины давлением рук, постукиваниями, ее положение определяется соседствующими выступами уже приклеенных плиток, либо выставляется при помощи уровня- если она начальная в ряду.
Вобщем то девушка доходчиво иллюстрирует процесс
С полом то же самое
Отмечу что гребенку для пола следует выбирать с зубом не менее 10 мм
Если матовый теплый пол- пожно клеить на него плитку нанося раствор с клеевой массой прямо поверх мата
Здесь важно чтобы клей соответствовал возможности использования с теплыми полами, обычно это указывается на упаковке.
Также перед укладкой половую плитку желательно промазывать по наружке.
Это даст еще большую сцепку
Как я уже писал клеить поверх кафеля можно, и если он не аварийный то ничего зазорного в этом нет
Но здесь почему то поверхность оснований не обработана бетонконтактом. Недочет
У того, что справа своеобразная техника, комментировать не очень хочется
Стены желательно облицовывать от пола, то есть в идеале начать помещение с укладки пола. Это намного удобнее колхозных ухищрений, когда плитку начинают вести со второго ряда, а затем, подводят нижний ряд(ряды ) к полу.
Еще один аспект по ванной. Откуда вести плитку -от ванны или от пола
Объясню разницу по картинке. Если мы начинаем с ванны, то-смотрим дальнюю стенку- ниже у нас встает еще один ряд и к полу примыкает ряд из подрезки. Соответственно если начинаем с пола, то эта подрезка выскакивает над ванной.
Я за первый вариант, но здесь всегда учитываются пожелания клиентов, в принципе оба варианта рабочие и здесь еще нужно учитывать планировку, в частности высоту горизонтального бордюра, к примеру, высоту панно и т.д
А, вот еще иллюстрация
Порядок кладки.
Я всегда веду 124356, и считаю что так намного удобнее и надежнее
Как облагородить углы.
Два самых распространенных варианта- использование плиточных раскладок и подрезка плитки на наружных углах под 45 градусов.
Наружные углы- единственное место , где использование раскладок не противоречит даже уроню Элита, на внутренних углах использование пластика, металла очень не приветствуется .
Раскладки бывают пластиковые,если металл — латунные, чаще алюминиевые с покрытием -хром, золото и т.д
Наружная выглядит так. Ее цель не только закрыть видимые торцы но и спрятать резаный край плитки в углубление
На рисунке схематично раскладки в профиле. Справа -раскладка для внутренних углов
Встречаются такие варианты
Слева арочный профиль, используется на закруглениях, подиум душевого уголка, например. Справа палитра цветов, обозначающая огромный выбор расцветок
Вариант с подрезкой. Выглядит примерно так. Для этого исполнения требуется электрический плиткорез с подачей воды на диск, но некоторые уникумы могут затачивать углы болгаркой
Угол подводится вот так
Работа очень тонкая, у начинающих -большое количество брака. Глазурь на кафеле хрупкая, сколы на запилах- обычное явление. Здесь совет один- без выдержки и терпения за такую работу лучше не браться. О нюансах и лайфхаках могу рассказать в комментариях
Теперь еще из основ
Как должна выглядеть поверхность облицованная кафелем. Здесь нужно обратить внимание на крестики, они должны быть идеальной формы, не искривленные, не смещенные и их форма максимально близко к кресту. Допускается их расширение или сужение в швах, но не искривленность.
Как этого добиться. В теории для этого есть пластиковые крестики
Но ,конечно же крестики используются скорее для фиксации приклеенной плитки, и я не советую закладывать их как на рисунке. Почему? 1.Крестик, образуемый швами в местах стыка 4 плиток -должен быть виден, это позволяет откорректировать его, вставленные же в него пластик зачастую несет иллюзию ровности. Во вторых, не всегда плитка бывает четких размеров, как раз наоборот, и ее приходится выставлять где то расширяя или сужая плиточные швы. В этом случае один четкий крест на следующем выдаст зуб, поэтому здесь уже приходится искать золотую середину за счет швов.
Пластиковые крестики использовать только так. Если шов расширяется даже на долю миллиметра можно использовать клинья
Вот здесь уже вырисовывается зуб, если зафиксировать плитку так то шовный крест уже будет искривлен
Скорее всего это разная калибровка плитки, здесь уже нужно усреднять, можно чуть приподнять левую плитку хотя бы на долю миллиметра- это не сильно скажется на нижнем стыке и видимый крестик визуально выправится до некритичного уровня.
Это фишка для чайников, с ней можно реально попасть, особенно если работать с дешевой российской плиткой, которая всегда скачет в размерах
Я не приветствую
Еще нужно понимать что я не могу здесь дать рекомендачии по подгонке плитки, понятно что поверхность должна быть ровной и любые перепады исключены. Но насколько это должно быть тонко- сложно описать, здесь нужны тактильные ощущения.
А вот еще, даже разметились на рисунке)
Здесь конечно же все заметно, и дело в неправильно подобранной затирке
Затирка подбирается либо под цвет плитки, либо, что чаще-под цвет каемки, которая у большинства кафеля отличается от основного цвета. Именно эта каемка сглаживает разбежки в швах
Теперь расскажу про обратную сторону плитки, тут много обозначений
Во-первых белесость-откуда этот белый налет и что с ним делать)
И что это за цифры
Об этом и о другом, а также как выбрать качественную плитку , о ее составе, производителях в следующей отдельной теме. Писать реально много
А пока обозначения на упаковке, здесь проще.
Как резать плитку ручным плиткорезом
Как вырезать «неправильные» формы
Ребята доходчиво нарисовали)
Отверстия в плитке делаются коронками нескольких видов-основные на иллюстрациях. Экзотику с балеринками и струнами не рассматриваю-кто знает тот поймет)
Если такая коронка по керамике-стеклу то для нее желателен шаблон
Отверстия делается обычно до поклейки, фото для понимания работы с шаблоном. Электроинструмент- дрель, шуруповерт, перфоратор-в порядке предпочтения
Если нет никаких коронок а отверстие сделать нужно-закончить работу и улететь на Кипр- можно обойтись сверлом по керамике и шуруповертом. На рисунках все достаточно доходчиво
На этом на первой части закругляюсь, как уже писал дополнительно остановлюсь на обзоре кафеля от производителей, формы, состав, разновидности, особенности работы и исполнения. И одну тему посвящу профессионалам с разбором по-настоящему сложных вариантов исполнения, пороюсь в геометрии и философии.
В тему
Основные косяки ванных комнат (в доработке)
Мозаика, теория для чайников
Мастер класс по ремонту ванной(туалета) своими руками
Удачи !
FINE
ИсточникКак положить плитку своими руками
Укладка плитки только на первый взгляд кажется невообразимо трудной, хотя в ней нет никаких сложностей. Тут больше вопрос навыка, знаний и четкого следования плану. И если навык придет только на практике, то общее представление у вас появится уже после прочтения этой статьи.
Подготовка
Прежде чем начать клеить плитку, нужно подготовить и выровнять поверхность. Профессионалы могут исправить плиткой небольшую кривизну стен, но этим лучше заниматься, когда уже есть опыт укладки. Нарабатывать практический опыт лучше на ровной поверхности, без разницы, пол это или стена.
Теперь о том, что вам понадобится для работы.
Инструменты
Плиткорез. Нужен, чтобы отрезать плитку требуемого размера. С этой задачей без лишнего шума и пыли справится ручной плиткорез. Главное, чтобы его длина позволила отрезать нужную плитку.
Дрель и сменная насадка венчик. Дрель пригодится, чтобы крепить профиль на стену, замесить плиточный клей и затирку.
Киянка. Задача киянки — прижать и выровнять плитку.
Шпатель. Нужен, чтобы накладывать клей на гладилку.
Гладилка. Ей равномерно наносят клей на стену, а затем с помощью зубчатой стороны делают борозды, на которые потом кладут плитку.
Шпатели для затирки. Выбираются в зависимости от типа затирки. С их помощью заполняются затиркой все пустоты в пазах между плитками.
Кисти и валик для нанесения грунтовки. Нужны для нанесения грунтовки на подготовленную стену. Кистью затем наносят гидроизоляцию.
Емкость для замешивания клея и затирки. Достаточно обычного строительного ведра 10 литров.
Уровень. (В идеале лазерный, но можно справиться и гидростатическим для горизонтали и отвесом для проверки вертикальности) Нужен для контроля за плоскостью.
Правило. Им контролируют ровную плоскость укладки.
Отдельно может понадобиться наждачная бумага для шлифовки неровно подрезанного угла плитки.
Материалы
Плитка. От ее качества зависит красота и долговечность покрытия.
Крестики. Понадобятся, чтобы добиться ровных пазов.
Плиточный клей. Подбирается исходя из условий использования. Морозостойкие, влагостойкие и другие типы. Подбирать нужно под конкретные задачи.
Затирка. Выбирается по цвету или материалу. Цвет может контрастировать с плиткой, чтобы выделить каждый элемент, а может быть в тон или чуть светлее, для обозначения монолитности стены. Если непонятно, какой выбрать, выбирайте белый, он универсален. По материалу: есть на цементной или на эпоксидной основе.
Грунтовка. Нужна для того, чтобы стены не впитывали лишнюю влагу и для более качественного сцепления клея со стеной.
Гидроизоляция. Отсекает влагу и не дает грибку развиваться в стене.
Раскладка плитки
Теперь делаем схему раскладки. Ее можно сделать с помощью программы, если нет такой возможности, то на бумаге. Можно прикинуть и в голове, но пока нет опыта лучше видеть схему.
Основное правило, которым пользуются все квалифицированные плиточники, заключается в том, чтобы не оставлять на виду узких обрезков плитки. В идеале, чтобы их не было вообще, но такое удается далеко не всегда. Для начала подсчитайте, сколько целых плиток получится на прямом участке. Затем отнимите 1 (один).
Если получилось четное число, то центр стены пройдет по шву между плитками, если количество нечетное, то через середину плитки. Это нужно для того, чтобы крайние плитки в любом случае получились больше половины от целой.
Для примера: длина стены — 220 см, плитка 40 см. Если исходить из принципа минимальной резки, то получится 5 целых плиток и 1 разрезанная почти пополам (почти — потому что на швы уйдет еще около 1 см). А мы сделаем иначе — отнимем 1 целую. Получилось 4 целых, значит укладывать их будем от центра, чтобы центр проходил между ними. Тогда по краям нужно будет отрезать плитки около 30 см, что с точки зрения внешнего вида будет выглядеть намного предпочтительнее.
Или длина стены та же, а плитка 35 см. Получится 6 целых плиток и один кусок 10 см. Чтобы не оставлять такую полоску, убираем 1 плитку и остается 5 целых. Центр стены пройдет через середину плитки. При укладке по краям окажутся плитки 22,5 см.
При такой раскладке расход плитки получается немного больше, чем при других способах, но тут уж каждый выбирает сам — один раз переплатить или постоянно лицезреть узкие куски плитки в углах.
Исходя из выбранной схемы рассчитываем нужное количество плитки. Для этого площадь стены делим на площадь плитки и получаем точное количество материала. К нему советуют прибавить 10%, которые уйдут в отработку. Но если вы планируете класть плитку по предложенному методу, то приготовьтесь к перерасходу около 15%, точнее можно посчитать только после схематичной разметки.
Клей и затирка рассчитываются исходя из обрабатываемой площади с закладкой тех же 10% перерасхода.
Почему важно сразу перестраховаться и взять больше материала? Помимо того, что не придется лишний раз отправляться в магазин, если, например, вам не хватит плитки, то есть вероятность, что в магазине может не оказаться нужной партии, а однотипная плитка разных партий и даже смен может отличаться по оттенку, что не лучшим образом скажется на эстетике. К тому же, пока вы будете искать плитку, клей, срок жизни которого недолгий, придет в негодность, а это дополнительный перерасход.
После того, как всё закуплено, рассортируйте плитки. Наиболее ровные кладите на виду, а с небольшими огрехами используйте для подрезки или для укладки на месте ванны, раковины, унитаза.
Загрунтуйте оклеиваемую поверхность в 2 слоя валиком или широкой кистью. Второй слой наносите после высыхания первого. Когда грунт высохнет, нанесите гидроизоляцию в 2 слоя в местах примыкания труб, на стены возле раковины и ванны, а также по углам пола. К укладке приступайте по истечении указанного на упаковке срока, обычно это происходит на следующий день.
Укладка
Когда будете замешивать клей, засыпайте клей в отмеренное количество воды, а не наоборот. Так он весь будет в воде, а не останется неразмешанным на дне. Мешайте смесь миксером, если его нет — дрелью со специальной насадкой. После замешивания оставьте клей на 10-15 минут, чтобы оставшиеся комочки пропитались водой, а потом еще раз размешайте. Должна получиться однородная эластичная масса, по консистенции как густая сметана.
Класть плитку на стену начинайте со второго ряда, самый нижний укладывается в последнюю очередь. Так достигается ровная кладка, сделать которую будет сложнее, если начинать от пола, особенно неровного. И напольная плитка тоже кладется под нижний ряд.
Чтобы второй ряд не пополз вниз по свежему клею, под него устанавливают алюминиевый профиль, который используется для крепления гипсокартона. То есть по сути, кладку плитки начинайте с установки профиля. Верхняя часть профиля должна быть строго горизонтальной, для этого нужен уровень.
От пола отмеряется высота плитки, к которой прибавляются толщина напольной плитки, клея и крестика. Это и будет верхняя граница профиля. Дальше от этой точки он по горизонту ставится на все оклеиваемые стены.
Накладывайте клей шпателем на гладилку, ближе к ровной стороне. Потом гладилкой размажьте клей по стене примерно на высоту ряда плитки, слоем около 5 мм. Затем пройдитесь зубчатой стороной, держа ее под углом около 45 0 , и верните излишки клея в ведро.
Клей наносить на стену или плитку? Кому как удобнее. Быстрее однозначно на стену — после каждого нанесения можно приклеить стразу несколько плиток. Есть смысл наносить раствор на плитку только в том случае, если на стену неудобно. Например, если плитка угловая.
Между всеми соседними плитками ставьте по 2 крестика на расстоянии 3-5 см от края, чтобы выдержать одинаковый зазор между ними.
Постоянно сверяйтесь с уровнем и правилом на соответствие горизонту и плоскости. Если одна плитка выступает, то ее нужно сровнять с остальными, несильно ударив по ней киянкой.
Когда клей схватится, вытащите крестики, иначе они помешают наносить затирку.
Через сутки после укладки прочистите все пазы между плитками. Разведите затирку согласно инструкции и с помощью шпателя заполните ей все промежутки, а затем удалите излишки влажной тряпкой. Не оставляйте затирку на лицевой стороне до полного высыхания, потом ее сложно будет отмыть.
Советы
Прямоугольная плитка на стенах небольших помещений лучше смотрится, когда уложена горизонтально.
Если планируете резать плитку болгаркой, то обязательно позаботьтесь о респираторе, потому что сухой рез плитки всегда сопровождается большим количеством мелкодисперсной пыли и об очках, чтобы вылетевший из-под диска осколок не повредил глаз.
Покупайте материалы (грунтовку, клей, гидроизоляцию) одного производителя, у них будет наилучшая совместимость.
Источник