Уложить керамическую плитку своими руками на пол

Особая технология укладки плитки: красота и практичность своими руками

Пол в ванной, прихожей и на кухне можно облицевать керамической плиткой, причем, если кафель на полу в ванной не вызывает ни у кого сомнения, то на кухне и в прихожей это не слишком распространено. Вообще-то зря.

Именно в этих местах квартиры пол подвергается наибольшим испытаниям. Многих отпугивает цена такого пола и сложность технологии укладки, но высокие эксплуатационные качества керамической плитки окупят все расходы.

Если вас интересует технология плиточных работ ,советы мастера вам не помешают. Также в приведенной ниже статье вы найдете основные правила укладки керамической плитки на пол.

Что потребуется для облицовки?

Как уже говорилось в начале статьи, техника укладки напольной плитки на пол практически не отличается от остальных видов плиточных работ. Поэтому перед началом работы приготовьте:

Керамическую плитку. Вот тут первая тонкость. На пол идет плитка большей толщины и не имеющая глянцевого покрытия, если вы, конечно, не хотите сделать дома каток.

Грунтовочная смесь для пола.

Инструменты – кельмы с резиновыми ручками, плиткорез или специальный станок для обрезки.

Пластмассовые крестики для швов.

С чего начать?

Правила современной укладки требуют, чтобы поверхность была идеально ровной.

Естественно, что все, что есть на полу – паркет, доски, лаги, линолеум, плинтуса, отдирается и выкидывается.

Открывшаяся капитальная поверхность оценивается на глаз, если нет видимых перекосов бетонного перекрытия, то пол считается ровным, и его достаточно загрунтовать грунтовочной смесью.

В идеале для правильной укладки плитки на пол требуется тщательное определение уровня и заливку бетонными самовыравнивающимися полами, однако это практически невыполнимое требование, особенно если в квартире уже живут.

Дело в том, что такой пол должен застывать не менее месяца. Бетонная плита чаще всего имеет практически идеальную поверхность с мелкими выбоинами, которые и заделываются обычным цементным раствором с помощью кельмы и шпателя.

После этого пол обильно смачивают и покрывают сплошным слоем грунтовочной смеси, выравнивая его длинным правилом. Этот слой полностью высыхает за одни сутки.

Это в случае, если для грунтовки применена обычная песчано-цементная смесь. При применении современных полимерных грунтовок ее наносят на сухой чистый пол (пропылесосить будет не лишним) с помощью кисти или валика.

Высыхает она часа за четыре. После этого полимерную грунтовку обрабатывают шлифовальными машинами до полного идеала.

Пол из плитки

Поверхность подготовили. Что дальше?

После подготовки поверхности берем плитку и «насухую» раскладываем ее на пол вдоль двух стен, образующих прямой угол помещения. Класть надо с небольшими, миллиметра в два промежутками.

Для облегчения работы можно подкладывать монтажные крестики. Только таким нехитрым способом вы сможете абсолютно точно определить, сколько целой плитки понадобится, а сколько надо обрезать. Еще в этом процессе можно оценить насколько кривые у вас стены.

Не старайтесь плотно прижать плитку к стенам. Швы до 1 сантиметра вполне перекроются плинтусами. После того как кафель выложен вдоль стен, надо проверить правильность угла. Точный прямой угол можно посчитать просто по плиткам.

На одной стене посчитайте 4 плитки, на другой 3. Соедините углы плиток длинной рейкой, сделайте риски и приложите к ряду плиток. Если вышло ровно пять, то угол прямой.

После этого прямо по грунтовке отчеркните любым острым предметом, например гвоздем, линию по краю плиток вдоль одной, самой длинной стены. Вдоль образовавшейся на полу линии можно смело начинать класть плитку. По этой же линии кладется плитка, если есть желание уложить ее по диагонали.

Только надо догадаться класть плитку углами к линии, а не кромками. Диагональ образуется сама, причем она будет ровнее, чем при технологии укладки плитки по размеченной линии диагонали.

Процесс укладки

Выравнивание пола

Укладка плитки на пол абсолютно идентичны правилам, принятым в плиточных работах. Сейчас работа плиточника чрезвычайно упрощена уже готовыми клеевыми смесями для плитки. В строительных магазинах их очень много.

На упаковке плиточного клея точно написано, как его готовить, только не сказано, что потребное количество воды надо лить не всю сразу, а небольшими порциями, до получения состава нужной консистенции.

Причем надо учесть, что залив воду в раствор и перемешав его, надо дать время на некоторое набухание раствора, после чего он станет немного гуще. После набухания плиточный клей надо перемешать еще раз. Если клея много, например ведро, то руками это сделать нереально, используйте дрель со специальной насадкой.

Технология укладки плитки следующая. Плитку начинаем класть с любого угла комнаты, где по расчетам должна быть цельная плитка.

Строительной кельмой надо на пол, на место предполагаемого центра, положить небольшое количество клея и равномерно его размазать по полу зубчатым шпателем, чем хуже вы выровняли пол, чем больше на нем ямок, тем толще должен быть слой клея и крупнее зубы на шпателе.

После этого прижимаем плитку к полу, и слегка постукивая резиновой ручкой кельмы по центру плитки, добиваемся того, чтобы клей полез через края.

Монтаж предполагает, что излишки клея сразу будут удалены с поверхности. К укладке первой плитки надо отнестись с особой тщательностью. Если она кладется прямым рядом, то монтажный крестик на первом поясе плитки ставится в два угла, а при диагональной — в один.

После того, как вы уже не можете укладывать плитку, не наступая на только что приклеенные ряды, стоит прервать работу и дать рядам закрепится. Затирку рядов уложенной плитки можно начинать спустя сутки после того, как уложена последняя.

Как правильно обрезать?

Нанесение раствора теркой

Технология обрезки плитки значительно отличается от технологии резки стекла, хотя внешне они похожи. Если вам недоступен специальный станок для резки, то воспользуйтесь стеклорезом, обязательно роликовым.

Перед резкой плитку надо обязательно вымочить, на практике это выглядит как прекращение выделения пузырьков газа при полном погружении в воду.

Дальше плитка режется точно так же, как обычное стекло, только усилий надо приложить для этого больше. Особенно чтобы сломать плитку по линии реза. Лучше всего если при этой работе на руках будут перчатки.

Применение болгарок с диском по камню возможно, но это очень грубая работа с большим количеством боя и брака. Все же, если вы хотите соблюсти все правила технологии укладки плитки возьмите, хоть напрокат, станок для резки.

Существуют два типа станков – ручной и электрический. Ручной станок самый дешевый и делает он все почти, так же как и обычный стеклорез, только усилий надо приложить меньше, и риска поранить руки почти нет.

Электрический станок это уже профессиональный инструмент, использующий стальные дисковые пилы с алмазным напылением. Его стоимость может быть равна стоимости всей плитки.

Самая морока начинается, если надо обрезать плитку не прямо, а как-то особенно, например, чтобы обойти трубу отопления. Для этого нужны особые кусачки.

Этими кусачками по крохотному кусочку надо откусывать от плитки до тех пор, пока выемка не станет почти такой формы, как нужно. После этого острые края шлифуются плиточным напильником или круглым шлифовальным бруском средней зернистости.

Так что, если место не очень заметное, то используйте кусочки боя для подгонки, как в мозаичном панно. Особенно много прирезать плитки придется при укладке ее на пол по диагонали.

Несколько советов напоследок

Технология укладки плитки на пол не так сложна, как кажется на первый взгляд, так что ее может освоить любой домашний мастер. Но вот на что обычно не сразу обращают внимание, так это на то, что цвет плитки, ее насыщенность и оттенки даже в одной партии могут быть разными.

Поэтому, перед тем как приклеивать ее на пол, очень неплохо было бы разобрать все пачки, рассортировать по цветам и оттенкам, и только после этого приступать собственно к укладке плитки.

Правильная проведенная укладка плитки не только обеспечит долгий срок службы, но и может служить предметом гордости хозяина, своими руками выполнившего эту работу.

Укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция, советы экспертов

Тротуарная плитка перестала быть недоступным предметом роскоши для владельцев загородной недвижимости. Стройматериалов производится такое количество видов, форм, размеров, среди которых можно выбрать подходящий по цене и качеству вариант. Для укладки брусчатки своими силами требуются знания и навыки небольшого объема. Чтобы систематизировать теоретическую часть процесса, разработали для вас инструкцию с пошаговыми действиями.

• Первичные знания о работе с материалом для садовых дорожек

Пешеходные дорожки на загородном участке можно обустроить за 2 дня вместе с напарником. Если требуется вымостить большую территорию двора, зоны отдыха, гаража и других строений, на это уйдет до 2 недель.

Во время монтажа важно четко выдерживать технологические паузы для набирания прочности и твердения основания и финишного слоя.

Рисунок изделий выбирается любой. Но надо учитывать уровень подготовки в строительной сфере. Фигурные модели укладывать значительно труднее. Для монтажа плитки «кирпичик» нужны профессиональные навыки. Точность воспроизведения рисунка зависит от правильной раскладки.

Предварительно делаем ее насухо по схеме.

• Важный аспект технического характера

• Диапазон тротуарной плитки — 20-200 мм для выполнения задач разного уровня.
• Модели 20-40 мм используются для садовых тротуаров с минимальной нагрузкой.
• Изделия высотой 40-60 мм подходят для мощения придомовой территории, где размещается гараж и проезжает автомобиль.
• Брусчатка от 80 мм укладывается на площади, где паркуются грузовые машины.

• Инструментарий для выполнения работ

Помимо основного материала, потребуются бордюры, речной песок, щебень, цементный раствор для монтажа. Приготавливаем следующие инструменты: резиновая киянка, нить и деревянные колышки, правило, строительный уровень, мастерок, болгарка с алмазным диском, виброплита.

• Подготовка основания под укладку финишного покрытия

Определяемся с уклоном будущей площадки, чтобы избежать лужи на поверхности, сырость и переувлажнение. Рекомендуем делать уклон в сторону улицы, и эту уличную точку взять как стартовый параметр. Параллельно этой линии вбиваем колышки и натягиваем нить. Это нехитрый способ достичь точного выравнивания рядов и правильно сформировать угол наклона.

Для этого привязываем нить к одному из колышков, и натягиваем перпендикулярно. Второй конец закрепляем на новом колышке выше нулевой линии. Ровность по горизонтали и угол наклона проверяется строительным уровнем. Далее к последнему забитому колышку наматываем еще нить и протягиваем ее параллельно нулевой линии.

Соединяем нитью первый и последний колышек. Так на поверхности образуется прямоугольник будущей садовой дорожки.

Важно отметить

Нормативный уклон для водоотведения: 1-2 градуса при монтаже садовой дорожки, 2-7 градуса для обустройства отмостки, 2-4 градуса при оформлении придомовой территории, патио, зоны барбекю.

Формирование дренажного слоя

Подготовка основания начинается со снятия грунта и дерна на глубину до 5 см. Основание тщательно утрамбовывается виброплитой. Дно можно застелить геотекстилем или обычной полиэтиленовой пленкой. Насыпается и равномерно распределяется первый слой песка на 2-3 см. Второй слой из щебня глубиной 10 см. Тщательно трамбуется и накрывается еще одним слоем пленки и речного песка.

Таким образом, каждый слой основания изолирован. Предупреждается смещение финишного слоя. Для надежной утрамбовки пройти виброплитой по каждому слою не менее 25 раз при весе виброплиты до 60 кг.

Установка бордюров

По периметру подготовленного дренажного основания выкапываем траншею шириной 40 см. Чтобы грамотно определить глубину установки бордюра, производим вычисление.

Высота бордюра — минус высота дренажного основания и минус высота плитки. К оставшейся цифре прибавляем 5 см. Получается нужная высота бордюра. Устанавливаем его по периметру. Для закрепления используем бетонный раствор.

Формула приготовления смеси: 1 часть цемента, 3 части речного или карьерного песка, 1 часть воды. Замешиваем густую смесь, чтобы она не стекала со штыка лопаты. Закладываем раствор в траншею, закрепляем бордюры. Технологическая пауза 3 дня на твердение и набирания прочности бордюрной кладки.

Насухо выкладываем рисунок по основанию между бордюрами. Для этого используется только цельные изделия. Оставшееся место замеряем, чтобы подрезать точно в размер. Подрезка осуществляется болгаркой с алмазным диском или диском по камню. Складываем изделия по рядам в нужной последовательности, чтобы не перепутать.

Замешиваем цементно-песчаную смесь из расчета — ведро цемента на пять ведер песка. Насыпаем смесь на основание выравниванием правилом.

Выкладываем брусчатку на утрамбованную смесь. Тщательно ровняем каждую модель по разметке, постукивая по ней киянкой.

То же самое продолжаем с каждой брусчаткой, выкладывая в нужной последовательности для соблюдения рисунка.

Выкладываем материал от себя, чтобы продвигаться по основанию, а не по уложенной конструкции. Пропускаем появившийся на пути канализационный люк или газовую трубу. Выкладываем только цельные плиточки. Оставляем место незаполненным, чтобы потом измерить и сделать точный подгон материала.

Работы могут продолжаться до 2 недель. Поэтому уложенный участок в конце дня надо посыпать сухим песком для заполнения швов. Мы рекомендуем использовать именно сухой песок. Производится специальная смесь для таких целей, можно смешать самостоятельно сухой песок с цементом. Но наличие цемента в составе приводит к образованию высолов на лицевой поверхности.

Поэтому цемент из состава смеси для заметания швов лучше исключить.

При укладке фигурной изделий у бордюров могут оставаться маленькие участки, где надо особенно точно вырезать кусочки материала. Предварительно утрамбовать грунт, который мог осыпаться в результате монтажа цельных изделий.

Если часть дорожки вплотную прилегает к откатным воротам или забору из профлиста, крайний ряд укладываем на мокрый цементный раствор. В этом месте нагрузка на материал будет максимальной, поэтому сцепление с основанием должно быть оптимальным.

• Завершающий этап

После монтажа убираем весь мусор. Проливаем водой и даем дорожкам немного высохнуть. На лицевую поверхность мощеной территории насыпаем сухой песок. Равномерно распределяем по всем стыкам и швам, заполняя их. Так повторяем 2-3 раза до полного заполнения песком всех открытых зазоров. Ширина швов не превышает 3-5 см.

Завершающим штрихом становится утрамбовка финишного слоя виброплитой.

Тротуарный клинкер является надежным и долговечным материалом, который производится по аналогичной с кирпичом технологии глиняного обжига.

Мощение клинкерной брусчатки сопряжено с рядом трудностей. Надо тщательно контролировать монтаж мелкоштучных изделий. Постоянно проверяется горизонтальность кладки, соответствие продольного и поперечного пересечения.

Монтировать клинкер можно, как вибропрессованную плитку, погружая материал в цементно-песчаную смесь на глубину 20 мм. Фиксируем с помощью резиновой киянки. Второй способ заключается в нанесении клея для клинкерной плитки на изделия. Клеевый состав наносится зубчатым шпателем, клинкер укладывается в ряд и подбивается вплотную к другой плиточке киянкой. Для заполнения швов клинкера желательно использовать водонепроницаемый состав для этого вида работ.

В проекте используется клинкер 3-4 оттенков одного размера и формата. Предварительно продумывается цветовое сочетание и направление разной линии цвета. Можно обустраивать территорию и в единой палитре. Смотрится такой вариант не менее притягательным.

Схема отлично смотрится на садовом участке большой площади. По схеме Волна рисунок представляет собой три извилистых линии разных оттенков. Подбор тонов имеет важное значение.

Для такой кладки традиционного используется тротуарный клинкер серого и красного цвета. Монтаж по 2 плитки одного цвета в шахматном порядке.

Раскладка напоминает фигуры из знаменитой компьютерной игры. Дорожка смотрится стильно и современно.

Среди вариантов кладки рожковая, половинная перевязка, по кругу, вразбежку. С материалом разного оттенка можно сделать оригинальную художественную композицию на дорожках или парковке своего дома.

Давайте рассмотрим типичные просчеты в работе с брусчаткой. Желательно учиться на чужих ошибках. Чаще всего забывают об уклонах. Они создают поверхностное отведение воды в дренажные колодцы или на газон. Это важно для поддержки отмостки и дорожек на участке в сухом состоянии. Обустройство уклона снимает проблему образования луж и затхлого запаха на участке.

Уклон выполняется продольным или поперечным на 5 мм на 1 метр. Направление — от дома в сторону улицы.

Производители выпускают красивую серию бетонной вибропрессованной плитки в пестрой палитре color-mix. При монтаже сразу выставляются все поддоны. Берем каждое изделие с разного поддона. Тогда цветовая гамма распределяется по всей дорожке равномерно. Иначе возникают цветовые пятна, что портит все картину.

Покрытие быстро приходит в негодность, если неправильно рассчитана нагрузка. Для пешеходной дорожки можно обойтись песчаной подушкой в качестве подготовительного слоя. Для места въезда автомобиля потребуется дополнительный слой из щебня.

Затираем швы после монтажа только сухим песком или специальной смесью из модифицированного песка. Цементно-песчаный состав не подходит. Цемент проникает в поры бетонных конструкций и портит лицевой оттеночный слой.