Перед вами дом, построенный из бруса с достаточно большими отклонениями от вертикальности и плоскостности стен, отклонения до 160мм. Стояла задача нанести на фасады этого дома штукатурку, утеплить стены и выровнить фасады. Дом утеплён базальтовой минеральной ватой Baswool 90 кг/м3 по технологии вентилируемого фасада, перекрёстное утепление на брусках.
Вертикальные бруски 50х50мм, между ними минвата, дальше горизонтальные бруски и между ними следующий слой минваты 50мм, вертикальные бруски с минватой, под конец вертикальные шлифованные бруски, на них OSB-3 12 мм. Сверху и снизу продухи, между OSB и минватой вентзазор с циркуляцией воздуха.
Дальше на OSB при помощи клей-пены Ceresit CT84 приклеили фасадный пенопласт ППС16Ф 50мм, по нему выполнили базовый армирующий слой из клей Ceresit CT85 и Фасадной стеклотканевой сетки Баутекс Крепикс 2000 5х5 мм, 165 гр/м2 и нанесли кварцевую грунтовку CT16. В качестве финишной отделки декоративная штукатурка фактуры камешковая и два вида декоративных штукатурок Visage. Одна из штукатурок Визаж моделируемая Visage CT720, её нанесли на базовый слой и приложили к ней силиконовую матрицу, матрица оставила отпечаток, слепок, напоминающий фактуру натурального брашированного дерева, сверху эту штукатурку окрасили специальной краской пропиткой в цвет дерева. Втора штукатурка имитирует фактуру и кладку камня, на базовый армирующий слой приклеили бумажный трафарет и нанесли декоративную штукатурку Visage CT710. У этой декоративной штукатурки разноцветные песчинки и прозрачное связующее, она имитирует срез натурального камня, а бумажный трафарет имитирует кладку дикого камня. После удаления трафарета колерованная кварцевая грунтовка CT16 имитирует окрашенный кладочный шов
Отделка фасада деревянного домика АМК с утеплением!
E-mail Сохранить Комментировать 4 Подписаться
Источник: www.houzz.ru
Утепление фасада деревянного дома штукатуркой
Сторонники деревянного домостроения делятся на две категории:
- Те, у кого уже есть дом из дерева
- И те, кто хочет его построить.
Если вторые спросят у первых совета, то разнообразие ответов запутает кого угодно.
К счастью, мы построили и ввели в эксплуатацию много домов из дерева.
Более того, многие дома эксплуатируем уже много лет. У каждого их типа есть свои достоинства, недостатки и нюансы.
Но есть и то,что их объединяет — это материал!)
Физические свойства дерева известны давно, так же, как и их недостатки!
Не будем сейчас вникать в тонкости строительства разных типов деревянных домов и рассуждать о домах, обшитых сайдингом, блокхаусом, имитацией бруса и прочим.
Этим технологиям уже много лет, они отработаны, и их цена и недостатки у всех на слуху. Хотя перед финишными видами работ всё равно идёт утепление.
Разговор в статье пойдет о вариантах утепления фасада деревянного дома.
Чем принципиально отличается утепление деревянного дома от утепления дома из блоков или кирпича?
- Деревянный дом, в силу физических свойств древесины, более нестабилен.
- Древесина — материал гигроскопичный.
- Дереву необходимо «постоянное проветривание», иначе оно просто начнёт гнить.
Независимо от вариантов отделки деревянного дома , утепление будет одинаковым!
Делается оно по одному и тому же принципу, независимо от конечной отделки.
Итак, правильно утепляем деревянный дом!
Вначале необходимо напомнить принцип: утепление необходимо делать с наружной стороны.
Делается это, в основном, для удержания относительно стабильной температуры дерева во все времена года.
Думаю, никто спорить не будет, что температурные колебания в доме гораздо меньше, чем на улице!).
Теперь к делу. Перед началом работ по утеплению необходимо «проконопатить» и обработать дом «огне-» и «биозащитой». Не стоит пренебрегать ни тем, ни другим.
После вышеупомянутой обработки приступаем к монтажу первого слоя «пирога» утепления деревянного дома.
Ещё отмечу, что приступать к утеплению деревянного дома стоит не раньше, чем через год, лучше два, после постройки.
Первый слой — это пароизоляция.
Подробно о видах пароизоляции и правильном её применении можно прочитать здесь.
Если в Вашем доме будет использован один слой утепления , больше как правило не требуется, то приступаем к монтажу пароизоляции любого типа («B»,»C»,»D» или «Е») кроме «А».
Монтируем пароизоляцию гладкой стороной к улице, применяя строительный степлер и , желательно, оцинкованные скобы 6-8мм.
Рулон разматывается горизонтально с нахлёстом на предыдущий нижний слой не менее 10см.
Отмечу, что пароизоляция должна быть натянута и не иметь складок. Это очень важно!
В местах примыкания к кровле, окнам, дверям и цокольной части необходимо довести пароизоляцию до утеплителя кровли, окон и т.д. и оставить «запас» около 10 см.
После того как смонтирован первый слой пароизоляции, начинаем монтаж утеплителя.
Монтаж утеплителя на стену деревянного дома.
Утеплитель для стен деревянного дома должен быть рулонный! Необходимая плотность М15! Желательная толщина утеплителя 50 мм. Это стандартные параметры, и с поиском материала проблем не возникнет.
Почему именно рулонный утеплитель, а не маты? Всё очень просто: утеплитель необходимо монтировать так же, как и пароизоляцию, » внахлёст»! С «матами» такое просто невозможно! Есть, конечно, маты небольшой плотности м15, но при их применении расход материала будет ужасающим!
Если монтировать маты, «подбивая их плотно друг к другу», то через год — другой между ними всё равно появятся щели, и для устранения придётся снимать обшивку дома. Это не предположение, это реалии жизни, неоднократно, к огромному огорчению, имевшие место!
Ниже приведены фотографии из серии «КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ!»
Раскатываем рулон вертикально с нахлёстом не менее 10 см. Почему нахлёст 10 см., поймёте чуть позже. Крепим утеплитель тем же строительным степлером, «зарядив» в него более длинные скобы 14-16мм.
Так же подворачиваем утеплитель к окнам, дверям, кровле и цоколю, оставляя запас 10-15 см.
Итак, дом обшит теплоизоляцией, переходим к следующему этапу:
Второй слой пароизоляции.
Последний слой пароизоляции всегда «А». Разматываем его аналогично первому слою, используя длинные скобы.
Тут ничего хитрого нет. Не забудьте что гладкая сторона к улице!
После монтажа пароизоляции необходимо зафиксировать на стыках сам утеплитель. Для этого используем обычный брусок, например, 30х30, просто прибивая его гвоздями или приворачивая саморезами к стене дома.
Как видно из описанного, процесс совсем не сложный. Однако при этом мы получаем гарантированно непродуваемую (и в то же время паропроницаемую) «дышашую» стену.
При этом (что немаловажно!) рулонный материал утеплителя с лихвой компенсирует все неизбежные механические колебания деревянного дома на весь срок его службы.
Два правильно смонтированных слоя пароизоляции сохраняют утеплитель сухим, а значит, и сохраняющим свои физические свойства.
В итоге должно получиться что — то похожее на это:
Надеюсь , что всё было доходчиво и обосновано, и статья была для Вас полезной!
После утепления можно приступать непосредственно к отделке фасада деревянного дома.
Источник: stroi-art.ru