Утепление стен изнутри или снаружи что лучше

Как лучше утеплить стены: снаружи или изнутри? Личный опыт участника FORUMHOUSE

Вопрос, который мучает всех, у кого зимой холодные стены, а из-под полов дует ветер. Пользователь FORUMHOUSE под ником Arsenal нет — уйдём в зиму без обшивки. Красоту потом доделаем.

Цель, к которой идём, — добиться минимума расходов на отопление и максимума комфорта. При этом мы абсолютные сторонники красоты, но только в сочетании с разумной целесообразностью. Если же красота — самоцель, то толку от неё?

Как вы считаете, дополнительно утеплять дом лучше изнутри или снаружи? Пишите в комментариях!

Друзья, нас уже больше 40 тысяч! Поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь публикацией — мы работаем , чтобы вы получали полезную и актуальную информацию!

• 15 способов дополнительно утеплить каркасный дом.
• Как правильно утеплить дом пенопластом: тонкости технологии.

Источник

Как лучше утеплить дом изнутри или снаружи

Вопрос о правильном утеплении дома всегда актуален для регионов с суровыми климатическими условиями. Качественная теплоизоляция сокращает расходы на отопление зимой и сохраняет нормальную температуру в помещении летом. Если необходимость утепления не вызывает сомнений, то при выборе, где его разместить возникают затруднения. Изучив плюсы и минусы наружной и внутренней теплоизоляции, можно с уверенностью судить об их эффективности.

Утепление дома снаружи или изнутри? От А-Я, утепление фасада частного дома пеноплексом, минватой HZ

Сравнительный анализ утепления изнутри и снаружи

Сохранить комфортные условия в доме позволит качественная изоляция стен, фундамента и потолка. Выбирать приходится между двумя способами монтажа теплоизоляционного материала:

Наружное утепление — устанавливается на внешней части здания, к его достоинствам относится:

• защита поверхности от воздействия погодных условий, продлевающая срок эксплуатации;
• точка росы остается снаружи помещения и стены не покрываются конденсатом;
• расходы на отопление существенно снижаются;
• внутренняя площадь дома остается неизменной;
• большинство утеплителей создают слой звукоизоляции и снижают уровень проникающего шума;
• появляется возможность изменить архитектурный облик дома по своему вкусу.

• высокая стоимость материалов;
• процесс теплоизоляции зависит от погодных условий — при отрицательной температуре или во время дождя работы нельзя выполнять.

Внутреннее утепление — монтируется изнутри дома. Такой вариант имеет множество отрицательных моментов, но обеспечивает повышение температуры в помещении на несколько градусов. Теплоизоляцию размещают изнутри в нескольких случаях:

• если к наружной поверхности затруднен доступ (высотные здания);
• необходимо сохранить внешний облик дома, например, деревянный декор.

Минусы внутреннего утепления:

• теряется полезная площадь;
• между стеной и утеплителем в точке росы образуется конденсат, провоцирующий рост плесени и грибка;
• стены не защищены от внешнего воздействия, они промерзают и разрушаются.

Сравнение показывает, что наружное утепление лучше, чем внутреннее. Оно эффективней поддерживает высокую температуру и оптимальную влажность, продлевает срок эксплуатации несущих конструкций. Теплоизоляция, размещенная изнутри, проигрывает по всем пунктам, кроме возможности выполнить ее в любое время. Но отказывать от нее нельзя, для многих владельцев квартир и домов это единственный вариант сократить теплопотери.

Наружное утепление: материалы и технология

Чтобы правильно выполнить внешнюю теплоизоляцию дома нужно начинать с подготовки поверхности. Все щели на стенах заделываются раствором, на поверхность наносится грунтовка для лучшей адгезии с утеплителем. Монтаж теплоизоляции выполняется двумя способами.

Навесной фасад — на стенах создается конструкция из каркаса, утеплителя и отделочных панелей. В качестве обрешетки используется деревянный брус или оцинкованный профиль. Утепление выполняется минеральной ватой или плитами пенополистирола. Для деревянного дома лучше взять базальтовую вату, которая не горит и обладает хорошей паропроницаемостью.

Вентилируемый фасад устанавливается для любого здания: кирпичного, панельного, бетонного. Его структура представлена несколькими слоями, расположенными со строгой последовательности:

• пароизоляционная мембрана;
• обрешетка;
• утеплитель;
• гидроизоляция (полиэтиленовая пленка, пергамин);
• вторая обрешетка;
• декоративная облицовка (сайдинг, вагонка, металлические кассеты).

«Мокрый фасад» — технология состоит в наклеивании утеплителя на стену с последующим нанесением грунтовки и декоративной штукатурку. Материалом для теплоизоляции служит пенопласт, экструдированный пенополистирол, плиты минеральной ваты. Работа выполняется по следующей технологии:

• стены очищаются и покрываются грунтовкой;
• крепится стартовый профиль на уровне цоколя для поддержания слоя теплоизоляции;
• на плиты утеплителя наносится специальный клей, полосами по периметру и в центре;
• пенопласт или вата плотно прижимаются к стене, для надежности забивается дюбеля-зонтики;
• стыки обрабатывают клеем или монтажной пеной;
• на поверхность утеплителя накладывается армирующая сетка и крепится клеем или смесью для наружных работ;
• после высыхания раствора выполняется декоративная штукатурка.

При наружном утеплении здания нельзя забывать о фундаменте. Для его теплоизоляции используется пеностекло, пенопласт, экструдированный пенополистирол — материалы, которые устойчивы к влаге и низкой температуре. Под утеплитель обязательно наносится обмазочная гидроизоляция, сверху материал накрывается пленкой и отделывается штукатуркой.

Утепление изнутри, как избежать конденсата

Когда нет возможности устроить теплоизоляцию снаружи, ее монтируют изнутри. Основная задача при этом — избежать появления конденсата и губительной для материалов влажности. Почему на стене появляются капли воды? Это происходит при соприкосновении холодного материала и теплого пара из комнаты. Чтобы стена оставалась сухой ее нужно изолировать от проникновения пара. Для этого необходимо:

• использовать утеплитель с минимальной паропроницаемостью, желательно, чтобы ее показатель был ниже, чем у стены;
• выполнить качественную отделку из влагостойкого гипсокартона;
• использовать гидроизоляционное полотно при монтаже утеплителя;
• понизить влажность в помещении с помощью вентиляции.

Выбирая материал для теплоизоляции, стоит остановиться на паронепроницаемых изделиях: пенопласт, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан. Возможно использования минеральной ваты, но ее монтаж потребует больших усилий:

• необходимо закрепить гидроизоляцию на поверхность стены;
• изготовить каркас из деревянных брусков, пропитанных антисептиком, или оцинкованного профиля;
• уложить минеральную вату, лучше с наклеенным слоем фольги;
• выполнить пароизоляцию;
• установить отделку из гипсокартона.

В качестве пароизоляционного материала можно использовать пеноплекс, состоящий из вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги. Полотна укладываются встык и крепятся скобами, в местах соединения проклеиваются фольгированным скотчем.

Пенополиуретан представляет собой синтетический двухкомпонентный состав, напыляемый на стену. Он влагостойкий, паронепроницаемый, создает монолитную поверхность без мостиков холода. Утеплитель используется для любой поверхности и эффективно противостоит потере энергии. Эффективным считается слой материала толщиной в 5 см.

Со стороны комнаты он закрывается перегородкой из гипсокартона. Недостатком способа является высокая стоимость услуг по нанесению пенополиуретана.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол чаще других утеплителей используются при теплоизоляции стен изнутри. Работа делится на несколько этапов.

1. Подготовка поверхности, включающая удаление старой отделки, очищение и грунтование противогрибковым средством.
2. На плиты утеплителя клей наносится по всей поверхности, а не точечно как снаружи.
3. Для лучшей адгезии со стеной поверхность пенополистирола прокалывается игольчатым валиком.
4. Клей должен быть достаточно густой, чтобы заполнить мелкие неровности. Плиты плотно прижимаются к стене. Монтаж ведется встык.
5. После высыхания клея, через 3-4 дня, крепление усиливается дюбелями-зонтиками.
6. Места соединения плит обрабатываются монтажной пеной.
7. С помощью клея на поверхность утеплителя крепится армирующая сетка. Поверх высохшего слоя наносится штукатурка.

Сравнив два способа, можно уверенно заявить, что наружное утепление целесообразней. Оно существенно снижает теплопотери и защищает стены дома от преждевременного разрушения.

Разница между утеплением дома снаружи и изнутри

Современные строительные материалы при всех их достоинствах нуждаются в утеплении, особенно в регионах с суровым климатом. Задуматься об утеплении дома лучше еще на стадии строительства, поскольку отсутствие необходимой теплоизоляции может привести к различным негативным последствиям: промерзанию дома, появлению грибка, тепловым потерям и пр. Чтобы не ошибиться при подборе материалов, нужно понимать, какие существуют технологии утепления, а также какие материалы подходят для того или иного дома.

Технологии утепления дома

Утепление дома снаружи

Утепление дома с внешней стороны считается наиболее предпочтительной технологией и рекомендовано на стадии строительства перед отделочными работами. Оно обладает рядом несомненных преимуществ перед внутренним утеплением дома.

Защита от внешнего воздействия. Без утепления снаружи стены могут промерзать, напитываться влагой и покрываться плесенью вследствие постоянного взаимодействия с атмосферой. Попытка избавиться от почерневших углов и стен с помощью замены обоев, окраски и побелки приведет только к временным улучшениям (до следующего сезона). Наличие утеплителя поможет дому справиться с непогодой любого типа и избежать негативных последствий.

Защита от деформации. Стенам дома приходится выдерживать существенные перепады температур, например, при резкой смене погоды или когда внешняя сторона наружной стены нагревается на солнце до 60 градусов Цельсия, а температура внутренних стен держится на уровне 20-25 градусов. Это приводит к так называемым тепловым или температурным деформациям стен, возникающим вследствие неравномерного расширения материала. При наличии утеплителя риск такой деформации заметно снижается, что приводит к увеличению срока эксплуатации дома.

Снижение энергопотерь. Своевременное утепление дома может значительно уменьшить регулярные затраты на отопление. Это особенно актуально для частных домов с автономным отоплением.

Сохранение полезной площади. Утепление дома изнутри — это всегда сокращение его внутреннего пространства плюс создание дополнительных неудобств жильцам дома во время проведения работ по утеплению. Наружное утепление лишено этих недостатков.

К минусам утепления дома снаружи можно отнести высокую стоимость по сравнению с внутренним утеплением, невозможность проведения работ при неблагоприятной погоде и необходимость дополнительного оборудования при работе на высоте.

Утепление дома изнутри

Утепление дома изнутри обычно проводят в тех случаях, когда невозможно утеплить дом снаружи. Например, если дом отделан дорогими материалами, но общей теплоизоляции стен для данного региона оказалось недостаточно, или если были допущены ошибки при внешнем утеплении дома. При выборе этого варианта утепления нужно понимать, что оно имеет больше минусов, чем плюсов. Разберем, с чем это связано.

На рисунке ниже показаны три варианта утепления стен: изнутри, без утепления и снаружи.

Внутреннее утепление представляет собой прокладку утеплителя между стеной и отделочным материалом, например, гипсокартоном. При таком подходе наружная стена оказывается изолированной от тепла помещения.

Это приводит к тому, что в холодное время года стена остывает до температуры ниже точки росы, то есть до температуры, при которой содержащаяся в воздухе влага начинает конденсироваться. При этом точка росы приходится не на наружную часть стены, как случае с утеплением снаружи (см. рисунок выше), а на ее внутреннюю часть. На практике это означает появление внутри помещения плесени и грибка. Плюс к этому полное промерзание стен значительно ухудшает их состояние.

Неблагоприятно внутреннее утепление и при регулярном проветривании помещений. При наружном утеплении в хорошо прогретом доме стены сохраняют значительную тепловую инерцию. Поэтому даже при долгом проветривании поступающий в комнату холодный воздух быстро прогревается за счет тепловой инерции стен и потолка дома. В то же время при внутреннем утеплении проветривание приводит к значительному охлаждению воздуха. Это связано с тем, что тонкие утеплители быстро остывают вместе с поступающим в комнату холодным воздухом, что требует усиленной работы приборов отопления.

Еще одни минус утепление дома изнутри заключается в сокращении полезной площади до десяти процентов.

Тем не менее, у такого вида утепления есть и свои достоинства.

Доступность работ. Внутренней отделке не помешает ливень или сильный мороз. Ее можно проводить в любое время дня и года.

Доступность материалов. Материалы для внутреннего утепления более просты и доступны по цене по сравнению с внешними утеплителями.

Доступность оборудования. Если нужно утеплить снаружи двух- или трехэтажный коттедж, здесь уже понадобится дополнительное оборудование для работы на высоте. При внутреннем утеплении работа на любом этаже будет одинаково комфортной.

Требования к утеплителям

Чтобы правильно подобрать утеплитель для наружного или внутреннего утепления, нужно учитывать его характеристики и условия эксплуатации.

Теплопроводность. Чем ниже коэффициент теплопроводности утеплителя, тем лучше он сохранит тепло в доме и тем тоньше может быть его слой. Однако в целом толщина теплоизоляции рассчитывается исходя из региона, толщины и материалов стен и некоторых других параметров. Низкую теплопроводность имеют многие современные утеплители, например, минвата, пенопласт, пеноплекс.

Горючесть. Этот параметр показывает, как материал ведет себе под воздействием открытого огня. Например, минвата относится к негорючим материалам, а пенопласт при пожаре меняет свою структуру (см. рисунок ниже).

Коэффициент водопоглощения. Чем ниже этот показатель, тем более материал защищен от напитывания влагой.

Паропроницаемость. Эта характеристика показывает, насколько материал способен пропускать воздух и пар. Например, минвата имеет высокую паропроницаемость 0,49-0,6 мг/м*ч*Па, в то время как у пенопласта этот параметр равен 0,03 мг/м*ч*Па.

Экологичность. Изучить состав утеплителя и его влияние на здоровье особенно важно, когда речь идет о внутренней отделке.

Плотность. Чем выше этот параметр, тем больший вес будет иметь вся конструкция.

Существуют и другие характеристики утеплителей, которые могут иметь значение при решении конкретной задачи. В целом для защиты стены снаружи утеплитель должен иметь низкий коэффициент теплопроводности, слабо поглощать влагу и не быть горючим. Для внутренних стен также важную роль играет экологичность материалов.

Чем утеплить стены дома и как это лучше сделать — изнутри или снаружи?

Большинство людей чувствуют себя комфортно при 20—23?С. Как утеплить стены загородного дома, чтобы поддерживать такую температуру не зависимо от сезона и времени суток, а также без существенных затрат на отопление?

Проще всего эту задачу решить непосредственно при строительстве. Впрочем, подобрать оптимальный вариант утепления и подходящий изоляционный материал можно и для уже существующих строений. Например, если необходимо превратить холодную веранду в теплую комнату, пригодную для проживания зимой, или избавиться от промерзания стен при минусовой температуре и их отсыревания в межсезонье.

Проблемы с теплоизоляцией ограждающих конструкций возникают в самых разных домах. Например, распространенная проблема кирпичных или собранных из керамических блоков стен — промерзание швов. Так как теплопроводность кладочного раствора больше, чем кирпичей или блоков. Популярные в частном строительстве средней полосы России пено-, газо- или шлакоблоки толщиной 200–400 мм не соответствуют нормам термического сопротивления стен, не говоря уже о более тонких изделиях. Дома из бревен и бруса могут быть холодными из-за слишком малого диаметра/сечения, недостаточного для конкретной климатической зоны, а также некачественного межвенцового утепления.

Где расположить утеплитель?

Прежде всего следует определиться с вариантом установки утеплителя. В эксплуатируемом строении их только два: снаружи или внутри. У каждого есть достоинства и недостатки. Хотя специалисты считают наружное утепление более правильным. При нем несущие конструкции меньше подвержены перепадам температур, и служат дольше. Температура их внутренних поверхностей повышается.

В отсутствии холодных стен, влаге из воздуха негде конденсироваться, и нет условий для развития колоний грибков и плесени. То есть микроклимат в помещениях становится заметно лучше. Кроме того, работы по фасадному утеплению не мешают обычной жизни домочадцев и не касаются обжитого пространства.

Когда по каким-либо причинам изоляция дома снаружи невозможна, утеплитель монтируют внутри. Процесс сопоставим с полноценным ремонтом, зато вести его можно в любое время года. И утеплять нужно не все стены, а только «уличные». В результате полезная площадь помещения, сокращается. Чтобы снизить потери площади, стоит обратить внимание на изоляцию небольшой толщины с минимальным коэффициентом теплопроводности.

Тонкий, и еще тоньше

При сравнении параметра теплопроводности различных изоляционных материалов, оказывается, что самая низкая теплопроводность у изоляции из жесткого пенополиуретана (PIR) — λ = 0,022 Вт/(м•К). Зачастую необходимый комфорт способны создать PIR-плиты толщиной всего 30 мм.

Что касается толщины других утеплителей, то минимальная толщина минеральной изоляции — 50 мм. У плит пенополистирола этот параметр действительно мал и начинается от 20 мм, но коэффициент теплопроводности в среднем λ = 0,034 Вт/(м•К).

Заметим, что стоимость PIR-плит выше других видов изоляции. Так упаковка плит Logicpir (корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ) размером 1190×590×30 мм (8 шт.) стоит 2164 руб. Но конкурентоспособность последних объясняется их высокой эффективностью.

Фольгированная пароизоляция, скрепленная с утеплителем в заводских условиях, обеспечивает наилучшую герметичность, сравнимую разве что с герметичностью стекла

Утепление изнутри

Во время монтажа элементы жесткой изоляции (например, пенополистирол) располагают встык между обрешеткой и крепят к стене механическим способом (тарельчатыми дюбелями) или приклеивают монтажной пеной. Поверх них со стороны теплого помещения прокладывают пароизоляционную пленку и обязательно проклеивают стыки полотен скотчем.

В случае с фольгированной изоляцией Logicpir дополнительная обрешетка между плитами утеплителя не требуется, что обеспечивает отличную теплотехническую однородность и экономию материалов при более простом монтаже. Стыки элементов герметизируют фольгированным скотчем. Таким образом исключена возможность проникновения пара из теплого помещения. Иначе он будет конденсироваться за утеплителем на холодном основании (при низкой температуре на улице). А постоянная чрезмерно высокая влажность несущих стен приведет к их промерзанию и более быстрому износу.

Утепление снаружи

Для утепления фасада снаружи толщина изоляции также важна. Но ее определяют климатические условия региона, где находится дом. Так, комфортный микроклимат в доме из ячеистых блоков (толщиной 240 мм) в Сочи создаст слой каменной ваты 40 мм, для такого же дома в Нижнем Новгороде нужна изоляция толщиной 100 мм, а в Чите — все 140 мм!

Сделать теплотехнический расчет, определить оптимальную толщину и объем материала, с учетом данных ограждающих конструкций и действующих строительных норм могут специалисты компаний-производителей изоляции или продавцов. Получить данные самостоятельно помогут специальные программы на сайтах этих компаний в разделе «Калькулятор».

С помощью специальных калькуляторов можно рассчитать необходимое количество материалов, толщину теплоизоляционного слоя, требуемое и фактическое сопротивления теплопередаче для конкретного региона (города) и типа строительной системы

В качестве фасадных утеплителей используют материалы из каменной ваты и стекловолокна, экструдированного пенополистирола, жесткого пенополиуретана (PIR)

При использовании плит из пенополиизоцианурата (жесткого пенополиуретана) LOGICPIR, обладающих низким коэффициентом теплопроводности — 0,022 Вт/(м•К), толщина фасадного утепления и соответственно всей многослойной конструкции может быть заметно уменьшена. Гибкие базальто-пластиковые связи поддерживают утеплитель плотно прижатым к внутренней стене, а также соединяют с несущей стеной внешний слой облицовочного кирпича, предохраняя его от обрушения.

Штукатурный или навесной фасад?

Чтобы утеплить загородный дом снаружи, обычно выбирают систему со штукатурным фасадом или навесным. Преимущество первой — в отсутствии металлических крепежных элементов, быстрый монтаж и подгонка изоляционных плит. В результате образуется бесшовная поверхность, которая заметно повышает теплотехническую однородность фасада.

Достоинство навесного (вентилируемого) фасада заключается в свободной циркуляции воздуха в небольшом зазоре (от 20 до 60 мм) между стеной с утеплителем и защитно-декоративной облицовкой. Его создают при монтаже деревянной обрешетки или металлической системы из направляющих профилей и кронштейнов. Благодаря чему стена и утеплитель всегда остаются сухими, нет условий для развития микроорганизмов, что в совокупности обеспечивает длительный срок службы фасадной конструкции.

​Владимир Шалимов, руководитель технической службы направления «Полимерные мембраны и PIR в КМС» компании ТЕХНОНИКОЛЬ, к.т.н.

«Если утеплить фасад загородного дома PIR-плитами, то в качестве финишной отделки кроме облицовочного кирпича можно использовать и другие материалы: различные фасадные панели, сайдинг, деревянную вагонку. В этом случае поверх утеплителя монтируют деревянные бруски, предварительно обработанные антисептиком, или металлические направляющие. К несущей стене их прикрепляют прямо через плиты Logicpir, жесткости которых для этого вполне достаточно.»

Как правильно: Утеплить загородный дом

Постоянный автор houzz. Журналист-загородник, «двигатель», экспериментатор и практик. Люблю свою дачу: придумывать, проектировать, строить, мастерить, разбираться с инженерными системами. Время от времени «дачное» хобби становится источником дохода: сотрудничаю с профильными СМИ, консультирую желающих выбрать дом, участок, помогаю представителям строительных компаний продвигать свои проекты и налаживать коммуникации через социальные сети

Дефекты могут быть разные, а результат один: повышенные расходы на отопление. Нередко дополнительное утепление оборачивается обратным эффектом: платежи за газ и электричество растут. А через несколько лет зимней эксплуатации основательно утепленный дом и вовсе перестает держать тепло.

Что мы делаем неправильно?

Куда уходит тепло?
До 70% производимого любыми отопительными системами тепла уходит на улицу именно через оболочку здания — его стены, кровлю, чердачное и подвальное перекрытия. Еще около 30% — через вентиляцию.

Для владельца городской квартиры теплопотери через одну-две наружные стены неприятны, но не критичны: перерасход оплачивается в складчину — с соседями. Односемейный двухэтажный дом 150 – 200 кв.м — это уже больше 450 кв.м ограждающих конструкций; бороться с «отоплением улицы» хозяину приходится в одиночку.

Факт: Требования к тепловой защите зданий во всем мире ужесточаются. Однако российский СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» в отношении ограждающих конструкций по ряду показателей почти в два раза мягче (!) аналогичных европейских стандартов.

Видимо, объяснение здесь одно: европейцы поддерживают своих производителей материалов, мы — своих поставщиков энергоносителей. Как результат, обогрев коттеджа, построенного в Ленинградской области в соответствии с российскими стандартами тепловой защиты (СП 50.13330.2012), будет обходиться примерно вдвое дороже, чем отопление дома, утепленного по аналогичному финскому стандарту (National Building Code of Finland, Part D3).

Утеплять «с запасом»? — Да. Но только дом постоянного проживания
Если живете за городом постоянно, то разумно будет утеплить свой дом сверх российских нормативов. Причем еще на стадии проектирования, когда затраты (на утепление цоколя дома и лишний слой в пять — десять сантиметров утеплителя) в общей смете относительно невелики.

Это, кстати, не значит, что проблем с теплопотерями не будет. Физический износ (из-за проникновения влаги внутрь ограждающих конструкций) для отапливаемого дома — процесс неизбежный. Переувлажненные стены перестают держать тепло и поражаются грибковой плесенью. Но если все сделано « по уму » , ремонт потребуется через двадцать лет. Если с серьезными ошибками — через три — пять.

Особенности дачного режима
Если вы эксплуатируете дом в режиме « дача » (летом — постоянно, зимой — наездами, с периодическим протапливанием), то сверхнормативное утепление стен и кровли не окупится. К тому же оно может значительно увеличить ваши расходы на отопление и при этом сократить срок службы строения.

Во-первых, утеплив дом, вы, скорее всего, перестанете консервировать на зиму пустующие помещения и начнете поддерживать в них более комфортную температуру. Во-вторых, герметичное дополнительное утепление удерживает не только тепло, но и конденсат, который усиленно образуется при быстром прогреве помещений во время коротких зимних визитов.

• Психологический момент: вы перестаете экономить. « Так хорошо утеплили, что теперь окна не закрываем и всю зиму ходим по дому в одних футболках».
• Ошибки при монтаже дополнительного утепления приводят к нарушению температурно-влажностного режима. Утеплитель, намокший от конденсата, из теплоизолятора превращается в теплообменник.

На какие грабли чаще всего наступают?
Самая главная ошибка при строительстве — ориентир на мягкие российские требования к утеплению, прописанные в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» . Отечественные нормативы ориентированы на поточное индустриальное строительство и отопление дешевым газом.

Действительно, « большим » стройкам предшествуют теплотехнические расчеты. С дачниками и частниками все проще: строительные организации предлагают им готовые решения — по принципу « как у соседей » . То есть, если, к примеру, заказчик из Московской или Ленинградской области выбирает « зимний » дом, ему предлагают « каркасник » с 20 см минераловатного утеплителя, 30 см газобетона и 25 – 30 см минераловатного утепления верхнего перекрытия либо совмещенной кровли.

Да, обозначенные варианты вписываются в российские нормативы тепловой защиты для жилых зданий, но серьезно не дотягивают до аналогичных европейских стандартов. В то же время, петербургский домовладелец на каникулах в Финляндии обычно убеждается, что в домах его соседей по климатической зоне и стены толще, и « шапка » подкровельного утепления — раза в два массивнее.

Рвется там, где тонко
Недостаточное утепление порождает целый букет проблем. Во-первых, замена предусмотренных проектом материалов аналогами с физическими свойствами, отличающимися от расчетных, приводит к тому, что реальные показатели тепловой защиты не дотягивают даже до мягких российских стандартов.

Во-вторых, предложение утеплить цоколь и фундамент строителей и их российских заказчиков порой просто удивляет. Упомянутый выше российский СНиП утепления « по грунту » не предусматривает. Последствия: по полу « дует » , а мелкозаглубленный фундамент под воздействием сил морозного пучения « отправляется на прогулку » , в результате в конструкции появляются трещины и продуваемые щели.

В-третьих, проблему усугубляют ошибки монтажа парозащитных пленок и покрытий. Их тоже целый букет: неправильный подбор материалов, несоблюдение вентзазоров, монтаж не той стороной и т.п. Примечательно, что последствия этих ошибок начинают проявляться не сразу, а также через несколько лет, когда конструкции, которые они призваны защищать, уже набрали влаги, а бракоделов и халтурщиков и след простыл.

В-четвертых, урон теплозащите наносят грызуны и кривые руки. Мыши прогрызают ходы в пенополистироле и вьют гнезда из минваты. А каждый гвоздь, забитый в утепленную стену, это мостик холода, вокруг которого конденсируется влага. Избыточная влажность провоцирует размножение плесневых грибков. Металлоконструкции — корродируют, а многократные циклы замерзания-оттаивания в межсезонье, при переходе температуры наружного воздуха через нулевую отметку, не щадят ни кирпич, ни бетон.

И, наконец, как мы уже сказали, при дачном режиме эксплуатации (когда дом протапливается периодически, но всегда основательно и от души) и газобетон, и минераловатные утеплители, набирающие избыточную влажность в отопительный сезон, просто не успевают высыхать до лета и также теряют теплозащитные свойства.

• теплопроводность (чем она ниже — тем лучше);
• термальная масса (способность аккумулировать тепло);
• влагопроницаемость.

Ответ: лучше снаружи
Теплоизоляционные материалы лучше располагать снаружи. Внутри — массивный теплоемкий материал, который способен прогреваться, а при снижении параметров отопления — отдавать тепло. Необходимость утеплить стену дома изнутри возникает при невозможности наружного утепления (например, из-за высокой стоимости фасадных работ).

На фото: обратите внимание на толщину материала. Утеплить таким дом изнутри означало бы лишиться солидной площади

Читаем нормативы
«Для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в многослойных конструкциях зданий с теплой стороны следует располагать слои большей теплопроводности и с большим сопротивлением паропроницанию, чем наружные слои (СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», п. 8.8)».

«Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой » (СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», п. 8.11).

Другими словами, стену из керамического кирпича или газобетона можно закрыть пенополистиролом только с одной стороны (изнутри). При этом, если стена не северная, и время от времени прогревается солнцем — без фатальных последствий.

Факт: Утепленное изнутри помещение быстро прогревается, но так же быстро остывает. Поэтому для компенсации термальной массы и соблюдения требований пожарной безопасности пенополистирол в помещении необходимо надежно изолировать листовыми материалами на гипсовой основе (например, двойным слоем гипсокартона) и штукатурками.

Нужна термальная масса. — А что это такое?
Каменные дома долго прогреваются, но так же долго остывают, работая как тепловой аккумулятор и сглаживая суточные перепады тепла. Это свойство делает каменные дома более комфортными, чем, к примеру, каркасные или деревянные, которым не хватает термальной массы. В деревянном или каркасном доме, рассчитанном на постоянное проживание, роль теплового аккумулятора может играть кирпичная печь, или бетонная стяжка пола первого этажа — это именно те элементы, которые превращают утепленный дом в зимний.

ПО ТЕМЕ…
Плюсы и минусы: Печное отопление в частном доме

• Область применения пенопласта, листового экструдированного пенополистирола с низкой паропроницаемостью — утепление монолитного железобетона (фундамент, цокольный этаж, монолитные перекрытия) и создание теплой отмостки вокруг дома.
• Пенополистирол имеет низкую влагопроницаемость, поэтому « дружит » с негигроскопичным бетоном и кирпичом.
• Область применения рулонной минеральной ваты на основе кварцевого волокна — утепление перекрытий и малоскатных кровель, которые не желательно перегружать.
• Минваты на кварцевой основе легче базальтовых, но обладают повышенной гигроскопичностью, а потому требуют защиты от влаги пароизоляционными пленками мембранами — как изнутри, так и снаружи.
• Подбор пленочной пароизоляции производится по тому же принципу, что и при утеплении стен: изнутри — пленка с пониженной паропроницаемостью, снаружи — паропроницаемая супердиффузионная мембрана, защищающая от капель сверху, но не препятствующая выходу пара снизу.

Можно ли утеплять пенополистиролом стены из гигроскопичного газобетона?
Несмотря на то, что российские СНиПы такой вариант утепления не рекомендуют, об утепление стен дома снаружи пенополистиролом чаще всего задумываются владельцы больших строений, зимний обогрев которых обходится в значительные суммы. Но ошибки и просчеты здесь обходятся еще дороже. Если это дом в районе с повышенной влажностью, непродуманными системами вентиляции и « рваным » режимом эксплуатации, утепление фасада дома из газобетона снаружи пенопластом может серьезно сократить срок службы строения. Причем последствия в виде грибковой плесени и осыпающегося бетонного крошева могут во всей красе проявить себя лет через пять — после окончания гарантийного срока.

Поэтому если ваш дом не на горке, а в сырой низине, то гораздо менее травматичный вариант утепления фасадов снаружи — листовые материалы на основе базальтовых ват, закрываемые паропроницаемой штукатуркой либо (разумеется, с соблюдением рекомендованных зазоров) навесным фасадом. Такой вариант утепления стен также подходит для деревянных и каркасных домов.

Если нужен ремонт
В утешение домовладельцам, столкнувшимся с тем, что стены « не греют » , отметим: тотальная дополнительная обшивка — не всегда необходимая мера. В большинстве случаев, чтобы восстановить утраченные теплозащитные свойства, достаточно провести тепловизионное обследование и по его результатам отремонтировать «тонкие» места.

Важно: Если стены и утепленные перекрытия не держат тепло из-за намокания, сначала разбираемся с причинами, высушиваем всё и принимаем меры, препятствующие конденсации и проникновению влаги — внутри и снаружи. В противном случае ваши усилия по дополнительному утеплению превратятся в сизифов труд.

• Как правильно: Защищаем подвал от влаги
• Хороший вопрос: Зачем нужна гидроизоляция кровли

Почему может уходить тепло в новом доме?

1. Дефекты утепления подкровельного пространства — самый распространенный источник повышенных теплопотерь. Труднодоступных уголков, нуждающихся в утеплении, под крышей значительно больше, чем где бы то ни было. Работать под самым коньком, да и следить, чтобы рабочие не схалтурили при укладке утеплителя, неудобно, а потому дефекты и пропуски здесь встречаются чаще всего. Между тем, по законам физики, тепло устремляется вверх, и даже мелкие оплошности при монтаже ведут к ощутимым теплопотерям.

Что делать, если халтура обнаружилась слишком поздно? Универсальных рецептов не дадим (этому вопросу мы посвятим отдельную публикацию), но скорее всего, придется частично разбирать обшивку изнутри, менять подмокший утеплитель и внутреннюю пароизоляцию.

2. « Мостики холода » на стыке цоколя, перекрытия первого этажа и наружных стен, щели в обвязке и нижних венцах сруба приводят к подсосу холодного воздуха с улицы и сквознякам. При такой проблеме обычно дует из углов, из-под плинтусов, а по полу гуляет ветер. Лечение: проконопатить и загерметизировать щели, утеплить цоколь экструдированным пенополистиролом.

3. « Пробои » теплоизоляции стен в каркасном доме могут появиться вследствие сползания утеплителя либо « работы » мелких грызунов. Ничего не поделаешь: обшивку придется перебирать. Правда, не со всех сторон, а лишь с той, где тепловизионное обследование выявило дефект.

4. Дефекты монтажа оконных блоков и дверных коробок. В последние годы монтаж оконных и дверных блоков производится при помощи монтажной пены. Но монтажники часто оставляют пропуски, через которые в помещение также поступает холодный воздух. К тому же монтажная пена разрушается под воздействием солнечного ультрафиолета.

Если строители долго тянули с заделкой наружных откосов и монтажом наличников, она будет крошиться, как хлеб. Такую работу придется переделывать.

5. Входные металлические двери — не просто «мостик холода», а теплообменник, который выстудит любое помещение. Утепление полотна входной двери в частном доме бесполезно — тепло все равно будет уходить через щели и металлическую коробку. Единственное спасение — дополнительная деревянная дверь и тамбур при входе.

6. Окна. Даже самый лучший двухкамерный стеклопакет имеет сопротивление теплопередаче не больше 0,57 (м²×°C)/Вт, то есть, почти на порядок ниже, чем утепленная пенополистиролом стена. Чуть более эффективно так называемое скандинавское окно: стеклопакет плюс дополнительное одинарное остекление в отдельной раме. Если вы любитель больших окон, придется полюбить и плотные шторы, которые также снижают теплопотери.

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Расскажите, как вы боретесь с теплопотерями. Удалось ли вам избежать ошибок при утеплении наружных стен и других частей дома? И снизились ли затраты на отопление?