Выставление маяков для штукатурки стен своими руками

Человек, который затеял ремонт, задав вопрос строителям о технологии штукатурки, очень часто слышит в ответ: «Мы штукатурим по маякам». Как это? И почему именно так?

В строительстве каждый последующий технологический процесс основывается на результатах предыдущего. После возведения стен приступают к крыше, затем выполняют отделочные работы.

Львиную долю временных и трудовых ресурсов отнимает оштукатуривание стен и потолков.

Одним из способов оштукатуривания стен, который подходит в большинстве случаев, принято считать штукатурку с использованием маяков, так называют ограничительные планки, относительно которых производится накладывание штукатурного слоя.

Штукатурка по маякам — давно известная технология, обеспечивающая высокое качество обрабатываемой поверхности. Время, потраченное на установку, с лихвой окупается при нанесении раствора на стену, его разглаживании и окончательной обработке.

Как правильно штукатурить хоппер ковшом!

Последовательность работ

Подготовка

На фото маяк (цена — от 24 руб.)

Со всей ответственностью на начальном этапе следует подойти к подбору инструмента. Для быстрой и качественной работы необходимо иметь два правила. Длинное правило должно быть немного меньше высоты стен. Короткое правило применяется для разравнивания раствора.

Также в работе понадобятся: большой шпатель, кельма, уровень и перфоратор.

• На подготовительном этапе проводят предварительный осмотр стен с применением уровня. Целью осмотра является выявление и устранение грубых выступающих элементов кладки.
• Наплывы раствора и отслаивающиеся участки старого покрытия удаляют с помощью строительного молотка или зубила, добиваясь максимального выравнивания общей плоскости стены. После этого проводят грунтовку.
• Категорически не допускается пренебрежение операцией грунтования поверхности перед штукатуркой, так как это чревато последствиями! Отслоившуюся штукатурку уже не приклеишь, а ремонт обходится гораздо дороже, чем своевременная грунтовка.

Повторимся — установка маяков под штукатурку производится после грунтовки стены!

Выставление маяков

Процесс выставления маяков включает в себя следующие операции:

• размещение и выравнивание маяков;
• оштукатуривание стены;
• извлечение конструкции и заделка швов.

На предварительно обработанной грунтом стене размечают места установки будущих маяков.

По прочерченной вертикально линии перфоратором или ударной дрелью сверлят отверстия для крепежа.

Шаг выбирают в соответствии с длиной правила. Для удобства используют любимые всеми строителями дюбель-гвозди. Размер определяют «по обстановке», но в большинстве случаев используют 6х80.

Поместив крепеж по всей стене, до того, как установить маяки под штукатурку, переходят к выравниванию саморезов по уровню. Закручивая или выкручивая отверткой шурупы, ориентируясь на показания уровня, добиваются такого расположения, при котором их головки находятся в одной плоскости.

Операция очень ответственная и требует внимания и скрупулезности.

Следует помнить о том, что целью данной операции является наименьшая толщина слоя штукатурки при идеальной плоскости поверхности. Для уверенности нередко прибегают к натягиванию нитки между саморезами по диагонали стены. Место пересечения ниток указывает, с какой точностью выполнена работа.

Иногда, в отдельных необходимых случаях, выполняется дополнительная установка маячков для штукатурки.

Когда ориентиры для постановки маяков выставлены, можно приступать к установке.

Для закрепления по всей линии между саморезами на стену наносят небольшую массу раствора.

Устанавливают маяк и выравнивают его нажатием через правило до упора в шапочки саморезов. Выступающий раствор срезают или разравнивают.

После установки, нелишней будет контрольная проверка плоскости по вертикали и горизонтали.

Если обнаружены отклонения, устраняют их причину, выравнивая саморезы в плоскость. В противном случае заканчивают установку всех маяков на стену.

Выдержав несколько часов для схватывания раствора, начинают дополнительное укрепление направляющих. Маяки обмазывают раствором с обеих сторон, надежно фиксируя их положение. Они будут служить упором при разравнивании раствора, поэтому должны быть надежно закреплены.

По ходу работы следят за тем, чтобы раствор не выступал за уровень.

Штукатурка по маякам

Теперь, когда вы узнали, как выставить маяки под штукатурку, и проделали этот этап работы, стена подготовлена к нанесению основного штукатурного слоя.

Инструкция по проведению работ своими руками:

Между проложенными маяками набрасывают раствор. Делают это средним шпателем или кельмой.

Когда часть стены заполнена, штукатурку выравнивают кельмой или шпателем, а потом, коротким правилом. Вместо специального правила, можно использовать ровную рейку, но работать с мокрым деревом тяжелее, что может сказаться на качестве.

Правило прижимают к маякам. Упираясь на них, продвигают инструмент снизу вверх, совершая небольшие возвратно-поступательные движения в стороны. Раствор под правилом перемещается и разравнивается. Лишнюю растворную смесь снимают с правила шпателем и снова набрасывают на стену.

Таким образом штукатуркой покрывают всю площадь стены. При достаточном опыте специалиста работа продвигается быстро и без задержек.

Через несколько часов или на следующий день стена готова к дальнейшей обработке. Время высыхания зависит от свойств смеси и температуры в помещении.

Когда стена достаточно, но не полностью, затвердела, выбирают маяки. Начинают операцию извлечения направляющих с выковыривания края снизу. На свежей оштукатуренной стене вытащить маяки не составит труда.

Углубления заделывают тем же штукатурным раствором. Только теперь для опоры служит поверхность, которая была создана между маяками.

Через несколько дней можно приступать к финишной обработке стены, предварительно зачистив ее абразивной сеткой на держателе.

Итог

Многие специалисты убеждены, что технология штукатурки по маякам — самый правильный и профессиональный способ. Однако он не всегда подходит. Отличное качество и скорость можно гарантировать на сравнительно ровных и небольших по площади стенах. Такие условия встречаются наиболее часто, поэтому этот способ стал особенно популярным и получил широкое применение. Нам же остается пожелать вам удачи и предложить видео в этой статье.

Источник: kursremonta.ru

Маяки для штукатурки стен: выбор и установка

От качества проведенных штукатурных работ сильно зависит внешний вид всей отделки. Именно поэтому нужно делать оштукатуривание поверхностей с максимальной точностью и тщательностью.

Самым эффективным средством для придания ровности стенам являются маяки для штукатурки. При желании научиться работать с ними может даже новичок, ведь эта технология несложна.

к содержанию ↑

Что такое штукатурный маяк

Штукатурка стен по маякам — методика, знакомая каждому мастеру. Маяки (профили, направляющие) представляют собой приспособления из разных видов материалов, которые служат ограничителями слоя шпаклевки. Они предназначены для более ровного и красивого наложения штукатурной смеси, для сокращения времени и трудозатрат на выравнивание поверхностей. Раньше все мастера пользовались самодельными маячками, сейчас в продаже есть готовые одноразовые и многоразовые изделия.

Применение маяков имеет массу достоинств. Они стоят недорого, устойчивы к механическому воздействию, гибки и удобны в работе. Благодаря маячкам даже толстый слой отделки будет ровным, тогда как без их использования придется постоянно проверять правильность оштукатуривания уровнем. Строитель наносит раствор, ориентируясь на положение профилей, поэтому обычно их ставят по всей оштукатуриваемой поверхности.

к содержанию ↑

Виды маяков

В зависимости от материала исполнения и свойств маячки отличаются друг от друга. Все они имеют свои особенности и специфику применения.

Металлические

Это — самый популярный вариант профилей, которые есть в строительных магазинах. Установка маяков из металла наиболее проста, для этого не нужно специальной подготовки. После окончания работ их чаще всего не убирают. В продаже встречаются металлические маячки разного размера, при этом малыми пользуются нечасто, а средние и большие наиболее востребованы.

Поскольку для изготовления изделий применяется тонкий профиль, его можно легко разрезать ножницами согласно нужным габаритам, что является несомненным плюсом для мастера. К минусам металлических маячков относится риск их ржавления. Подобные изделия изготавливаются из обычной углеродистой стали, а она склонна к коррозии. В ряде случаев это приводит к появлению некрасивых рыжих пятен на отделке. Кроме того, если маяки будут чересчур гибкими и тонкими, для их заливки придется готовить специальный раствор для укрепления конструкции, либо дополнительно применять клипсы.

Деревянные

Такие приспособления делают из прямоугольных деревянных реек с профилем в виде швеллера. После застывания штукатурки их убирают. Нужно заранее пропитать каждый маяк водоотталкивающим средством, иначе дерево может покоробиться и искривиться, и покрытие не будет ровным.

к содержанию ↑

Пластиковые

Подобные профили делают из прочного пластика. Их стандартная толщина составляет 3, 6, 9 мм, длина — 3 метра, хотя в продаже есть и иные варианты. Преимущества пластиковых маяков несомненны:

• малая масса, легкость в транспортировке и хранении;
• прочность не ниже, чем у металлических изделий;
• неподверженность деформациям, возврат первоначальной формы после изгибания;
• отсутствие риска коррозийного разрушения, гниения.

Минусы у направляющих из пластика тоже имеются. Они менее стойки к ударным нагрузкам, нежели металлические «собратья». Кроме того, изделия не годятся для фасадной отделки, поскольку теряют прочность под действием минусовых температур. Они требуют строго правильной фиксации на поверхности, иначе при движении кельмой будут прогибаться.

Многоразовые стальные

Маяки, которые после оштукатуривания можно снимать и использовать повторно, стоят на порядок дороже одноразовых. Они делаются из очень прочного металла (чаще — из нержавейки или оцинковки), их никогда не поведет даже при наложении толстого слоя смеси. Из-за высокой цены подобные маячки чаще всего применяются профессиональными строителями.

к содержанию ↑

Самодельные

Нередко мастера используют и различные самодельные приспособления, которые играют роль направляющих. К примеру, при отделке деревянных поверхностей применяются деревянные брусочки нужного размера, которые легко крепятся саморезами. Опытные отделочники и вовсе делают маячки из смеси, нанося ее «кучками» по уровню или по шляпкам заранее вкрученных саморезов. Демонтировать их не надо, ведь они полностью скроются штукатуркой.

к содержанию ↑

Струнные

Эти изделия также представляют собой самодельные аналоги покупных маяков. Для их монтажа вкручивают саморезы и натягивают между ними тонкую проволоку, струну, проверяя правильность расположения уровнем. Свободное пространство, которое образовалось под струной, заполняют штукатуркой. Удалить струны надо, пока раствор еще не застыл окончательно. Если ошибиться и неправильно установить струнные маяки, в итоге можно получить кривую поверхность.

к содержанию ↑

Лазерные

Такие «маячки» проецируются на стены нивелирами, или лазерными уровнями. Подобные приборы создают линии разметки в одной плоскости. Если установить устройство, выставить вертикальную плоскость параллельно положению основы, то лазерный луч на полу очертит линию для регулировки толщины отделочного слоя. По этой отметке можно установить саморезы с определенной высотой.

к содержанию ↑

Размеры и формы

В продаже есть разнообразные по габаритам направляющие — от 3 мм до 3 см. Что касается длины изделий, то она может составлять 1-6 метров. Выбирать их надо в зависимости от глубины впадин и высоты выпуклостей, то есть — от степени неровности поверхности. Чем больше смеси придется наносить, тем большего размера должны быть ограничители.

Приспособления длиной 2-3 метра обычно используются при ремонте в жилых домах и квартирах. Шестиметровые профили более подходят для оштукатуривания складов, производственных помещений, а также для внешней отделки.

Прямые направляющие представляют собой перфорированные изделия, имеющие V-образный выступ, который будет служить направляющей во время работы. Угловые маячки имеют такой же выступ, но параллельно снабжаются полками, расположенными под прямым углом. Их применяют для выравнивания и повышения прочности внешних углов. Большой жесткостью угловые профили не обладают, поэтому во время монтажа надо регулярно проверять прямолинейность их установки.

к содержанию ↑

Материалы и инструменты для отделки

Чтобы установить направляющие и нанести штукатурную смесь, могут потребоваться разные инструменты в зависимости от конкретного вида изделий и применяемой технологии. Обычно исчерпывающий перечень приспособлений и расходников выглядит так:

• строительный уровень (любой) и отвес;
• прочная нить или леска;
• саморезы;
• дюбели;
• отвертка;
• емкость;

• дрель с насадкой-миксером;
• терка или полутерок;
• правило;
• шпатели;
• мастерок.

Также следует приобрести собственно маячки, которые подбираются в соответствии с предполагаемой толщиной покрытия. Что касается длины, новичкам лучше взять стандартные изделия на 3 метра. Если предполагается механизированная штукатурка, также готовят аппарат для нанесения смеси (штукатурный ковш или пистолет).

Монтаж маяков

Начинают штукатурные работы с разметки, затем устанавливают профили, а после приступают к самому процессу оштукатуривания поверхностей.

Разметка стены

Нанесение разметки производят на уже подготовленном основании, которое было очищено от старого отваливающегося покрытия, избавлено от гнили, плесени и тщательно загрунтовано. Чтобы выставить маяки, можно применять простейший метод — ручную разметку, которую осуществляют в такой последовательности:

1. Отступают от угла на 30 см. Проводят строго вертикальную линию по уровню, повторяют операцию со второй стороны стены.
2. Измеряют расстояние между линиями, делят его на 1,5 метра, таким образом вычисляют количество требующихся маяков.
3. Готовые принадлежности разрезают так, чтобы они были на 30 см короче, чем высота потолков.

1. Вверху и внизу линий сверлят отверстия, ставят в них саморезы. Расчерчивают всю площадь стены линиями через каждые 1,5 метра.
2. В отверстия на двух первых полосах вкручивают саморезы, натягивают между ними нити. Там, где нитка будет пересекаться с остальными линиями, тоже ставят крепеж.
3. Рассчитывают уровень расположения саморезов. Для этого складывают показатель завала стены, толщину маяка и добавляют небольшой запас (около 0,5 см). На такую величину выравнивают саморезы.
4. Натягивают нити по диагонали, проводят маяком под данной плоскостью (он должен только немного касаться нити).

Профессионалы предпочитают ставить маячки с применением лазерного уровня. С его помощью находят завал поверхности, предварительно поставив прибор у стены и включив крестообразный луч. Этот показатель даст представление о том, какую толщину должен иметь штукатурный слой. После с помощью уровня чертят на стене вертикальные линии через каждые 1,5 метра, на которые впоследствии садят маяки на клей или на саморезы.

Установка маяков

Каждый тип профилей имеет свои особенности установки и крепления на стену, но все они подходят для любого типа оснований.

Установка металлических и деревянных маяков

Такие маяки ставят на расстоянии 120-170 см друг от друга (стандартным показателем является 1,5 метра). Крайние направляющие располагают на 30 см от стен, но это расстояние может меняться в зависимости от индивидуальных условий и составлять 15-20 см.

Если разметка была выполнена правильно, то дальнейшие действия сложности не представляют. Еще раз проверяют, верно ли расположены саморезы, при помощи уровня. При необходимости корректируют их местоположение. Далее насаживают профили или деревянные рейки на шляпки саморезов, чтобы они уперлись по всей длине, закрепляют раствором.

Последний готовят заранее, а после маяки прижимают длинным правилом к шляпке саморезов. Лишний раствор сразу выступит через перфорацию. После первоначального схватывания раствора фиксируют профили дюбелями или добавляют цементной смеси, чтобы она надежно удерживала их на стене.

Установка маяков из раствора

Такой способ хорошо подходит, если слой раствора будет небольшим. Он идеален для гипсовых смесей. Предварительный этап (разметка) проводится также, а далее порядок работ будет следующим:

• замешивают раствор, наносят кучками прямо на шляпки саморезов;
• после небольшого схватывания раствора убирают выступающие за шляпки излишки;
• по мере затвердевания меток вертикально приставляют к ним правило, набрасывают раствор в пространство между ним и стеной;
• простукивают правило молотком, чтобы выровнять полоску раствора, потом осторожно убирают приспособление;
• при появлении пустот, ям, рытвин затирают все дефекты небольшим полутерком;
• повторяют такие действия по всей нанесенной разметке.

к содержанию ↑

Установка струнных маяков

Такая методика еще проще, чем уже описанные. При выполнении разметки на выровненные маячки сразу натягивают стальную проволоку (нить, леску), которая станет служить ориентиром для выравнивания стены. После наносят шпаклевку так, чтобы она немного выступала за проволоку, излишки убирают.

к содержанию ↑

Приготовление рабочего раствора

Штукатурную смесь делают согласно инструкции производителя, которая всегда имеется на упаковке. В чистую воду засыпают сухой порошок, хорошо перемешивают строительным миксером в течение 5 минут, пока консистенция массы не станет однородной. Еще через 5 минут средство повторно вымешивают, после чего оно готово к работе.

Нанесение раствора по маякам

Подготовленная смесь наносится при помощи кельмы, шпателя, мастерка между установленными маяками. Очень удобно для этой цели применять ковш, но если его нет, можно просто набрасывать средство шпателем. Готовый слой должен чуть выступать за пределы вершин профилей.

Далее делают растягивание раствора правилом зигзагообразными движениями снизу-вверх. После завершения работы по всей основе и схватывания покрытия маячки убирают либо оставляют, если это возможно. Борозды от изделий заполняют более густой по консистенции штукатуркой.

Обустройство откосов и углов

Внутренние углы формируют угловым шпателем. Их проглаживают, доводят до идеальной ровности, проверяя уровнем. Дверные, оконные откосы делают с расширением вовнутрь. Тупые углы разглаживают деревянной рейкой или формуют при помощи особого профиля для откосов.

к содержанию ↑

Финишное выравнивание

Затирание производят как завершающий этап отделки. Все действия осуществляют только после полного высыхания раствора. Потребуется аналогичная смесь, но более жидкой консистенции. Порядок действий таков:

• немного сбрызгивают основу водой;
• наносят жидкий раствор на терку, размазывают тонким слоем;
• ставят инструмент под углом в 45 градусов, тщательно затирают поверхность буквально по 1-2 квадратных метра;
• накопившийся на терке излишний раствор убирают.

Если предполагается облицовка плиткой, то затирочные работы проводить не надо. Неровности только улучшат адгезию керамики с основанием.

Нужно ли удалять маячки после оштукатуривания дома

Мнения профессионалов по вопросу, надо ли убирать направляющие, расходятся. Одни предпочитают вытаскивать их и заделывать получившийся паз, другие оставляют на месте. Плюсы удаления маяков таковы:

• от металлических направляющих могут проступать ржавые пятна, что сильно портит вид отделки;
• по разным причинам с течением времени изделие способно отойти, при этом штукатурка потрескается и отвалится;
• при закреплении мебели, тяжелых картин есть риск повреждения маяка крепежным элементом, что вызовет отслоение отделки.

Если качество металлических профилей вызывает сомнение, рекомендуется обязательно снимать их после окончания штукатурных работ. Антикоррозионная защита у недорогих маяков обычно находится не на высоком уровне — ее слой тонкий, либо покрытие вовсе отсутствует. Когда выравнивание ведется во влажном помещении, риск появления ржавчины значителен, и рыжие пятна все равно пробьются через слой шпаклевки.

Что касается отхождения маяка от основания, это случается в таких ситуациях:

• большой шаг между саморезами, удерживающими металл;
• некачественная шпаклевка, дающая сильную усадку;
• вибрация здания.

Когда указанные ситуации имеют вероятность появления, маяки лучше убрать. Сделать это можно и по свежей, и по застывшей отделочной массе, хотя во втором случае извлечение будет более сложным. Под свежей штукатуркой подразумевается хорошо схватившийся, но еще не набравший полной прочности раствор. Технология демонтажа такова:

• определить места крепления металлических приспособлений при помощи магнита (для пластиковых и деревянных изделий придется заранее оставить отметки карандашом на потолке);
• скребком аккуратно убрать штукатурку в зоне крепления маяков;
• стамеской поддеть край, отогнуть;
• захватить маяк пассатижами, накрутить на себя, осторожно вытащить.

Удаление лучше проводить небольшими кусками — по 15-20 см. После следы от изделий надо замазать раствором. Однозначно не рекомендуется убирать маячки, если ведется отделка под декоративный камень и керамическую плитку.

Маяки значительно облегчают работу отделочников, если она нацелена на высокое качество и идеальную ровность готового покрытия. Применять их несложно: надо только соблюдать аккуратность и строго следовать технологии.

Источник: kraska.guru

Штукатурка стен своими руками

Качественно оштукатуренные стены выглядят аккуратно и красиво, к тому же они являются прекрасной основой для дальнейшей отделки (окрашивание, гипсовая лепнина, оклейка обоями). Однако такой вид отделки – достаточно сложно осуществить самостоятельно, поэтому придется приложить много усилий и времени.

Прежде всего, необходимо знать, что существует два кардинально отличающихся друг от друга вида штукатурки – мокрый монолитный и сухой. Сухим способом называют обшивание стеновых конструкций листами гипсокартона. Однако такой способ не слишком надежен, поскольку сам материал отличается хрупкостью и не выдерживает плиточную облицовку.

Также максимальный срок службы такого вида штукатурки – 12-15 лет. Поэтому более выгодным вариантом является традиционная мокрая штукатурка. Именно о ней пойдет речь в данной статье.

Выравнивание стен штукатуркой следует проводить после тщательного поэтапного изучения технологического процесса и приобретения необходимых навыков и инструментов. Начинающий штукатур должен обладать не только теоретическими познаниями, но и минимальными навыками подобной деятельности. Для этого можно выбрать небольшой участок поверхности для пробы и постараться набраться практического опыта в наложении состава и его разравнивании.

Это касается не только обладателей частных домов и коттеджей, но и собственников квартир, поскольку стены их жилища нередко нуждаются в выведении до ровного состояния.

Материал

Материал для выполнения отделки подбирается в соответствии с тем, из чего построена стена, поскольку для разных материалов применяют разные виды раствора. Помимо этого необходимо учесть, где именно будет проводиться ремонт – ведь наружные и внутренние работы существенно отличаются. Как по технологии проведения, так и по используемым материалам.

Материал для штукатурки стен

Кирпичная стена

Штукатурка стен из кирпича

1. Раствор для штукатурки кирпичной кладки изготавливают на базе цемента. Чтобы масса была более пластичной, в нее добавляют малую долю извести. Это необходимо для работ в помещениях с повышенным уровнем влажности или наружной отделки.
2. Максимальная толщина слоя штукатурки должна составлять не более 3 см. Под слой от 2 до 3 см обязательно укладывается специальная армирующая сетка-рабица. Это необходимо для лучшей адгезии смеси с базисным основанием.
3. Правильный замес раствора – 1:3, где первая цифра – цемент, вторая – песок. Плюс вода. Смесь должна быть густой и при этом очень пластичной.
4. Раствор цементно-известняковый разводят в таких пропорциях: цемент 1 часть, 2 части извести или гипса и 6 частей мелкофракционного песка. Для начала необходимо тщательно перемешать песок с цементом, потом постепенно добавлять известковый раствор (известь разводят водой до консистенции молока). Все ингредиенты хорошо замешивают до достижения однородности. В случаях, когда раствор получается слишком густым, можно добавь немного воды.
5. Бывает так, что поверхность стены облицована специальным кирпичом с глянцевой, гладкой поверхностью. Это может стать проблемой, поскольку штукатурка не будет иметь с ним сцепление. Выход – специализированные составы для грунтовки и профессионально выбранная сетка для штукатурки стен. Работы такого плана лучше переложить на плечи квалифицированных мастеров, но если есть особое желание, можно попробовать и самому.

Стена из бетона

Штукатурка стен из бетона

1. Поверхность бетонного основания гладкая, поэтому прежде чем его начать штукатурить, стенку необходимо загрунтовать специализированным раствором с вкраплениями кварца. Кварцевые частицы обеспечат плоскости стены нужную шероховатость для удержания штукатурки. В данной ситуации штукатурка стен гипсовой штукатуркой подходит больше всего, поскольку гипс улучшает сцепку между стеной и раствором.
2. Еще одним способом оштукатуривания является обработка стен раствором гипса с известью. Изготавливают его в пропорциях 1 часть гипса на 3-4 части извести. Порошок гипса быстро смешивают с водой до состояния средней густоты, затем добавляют раствор извести и доводят до однородной консистенции.
3. Если бетон имеет природные шероховатости, специальная подготовка не нужна. Для штукатурки подойдут любые смеси на основе гипса или цемента. Единственным нюансом является пропитка стены грунтовкой глубокого действия типа «Бетоноконтакт».

Стена из газобетона

Штукатурка стен из газобетона

1. Прежде чем штукатурить газобетонные стены обрабатывают сильнодействующим грунтовочным составом. Также на поверхность стен крепят армирующую стекловолоконную сетку.
2. Отделка происходит посредством цементных или гипсовых растворов.

Выбор подходящей смеси – ответственное занятие, поскольку от качества состава зависит комфорт и удобство работы.

Как выровнять стену штукатуркой

В первую очередь необходимо подготовить поверхность. Очистить стены от старых покрытий (обои, краска, шпатлевка, штукатурка). Эти мероприятия проводят для того, чтобы обеспечить максимальную степень адгезии штукатурки со стеной, а также для ровности накладываемого слоя.

Устранение трещин

При наличии трещин в очищенных стенах, их необходимо устранить. В противном случае дефект может проявиться и на новом покрытии.

Устранение трещины в стене

Трещины устраняются следующим образом:

1. Не широкую трещину расширяют на всю глубину, тщательно очищают от пыли и обрабатывают грунтовальным составом. Затем полость дефекта заполняют шпатлевкой вровень с поверхностью стены.
2. Тонкие и не глубокие трещинки можно заполнить герметиком или силиконом. Это удобно благодаря прилагающейся к баллону насадке.
3. Широкую щель часто заделывают монтажной пеной или раствором.

Установка маяков для штукатурки стен

Штукатурка стен по маякам – удобный способ добиться необходимой ровности штукатурного слоя. Ориентировочные маячки выставляют на поверхность стены при помощи уровня.

Стандартные ориентиры (маяки) представляют собой направляющие из металла, которые прикрепляют к рабочей поверхности посредством гипсовой смеси. Раствор очень быстро высыхает и удерживает металлическую направляющую (профиль) в таком ракурсе, в котором его выставили по уровню.

Установка маяков для штукатурки стен

Установка маяков для штукатурки стен производится с выдержкой определенного интервала между ними (1,5-2 м). Данное правило при разравнивании штукатурки относится к двум смежным профильным ориентирам.

Правильную вертикальную установку маячков определяют при помощи отвесов. При наличии только короткого уровня, для этой цели подойдет длинный брусок. Этот «инструмент» необходимо приложить к направляющему ориентиру до полного высыхания гипсового раствора, затем к его (бруска) середине ставят ватерпас и с его помощью выравнивают обе стороны направляющей планки, аккуратно прижимая ее брусом.

Завершив подготовительный этап для нанесения штукатурной смеси, следует приготовить сам раствор.

Правила замеса штукатурного раствора

Если планируется штукатурка стен своими руками, видео поможет вам сделать это грамотно, быстро и в несколько этапов, при этом раствор необходимо класть в три слоя:

• Первым слоем является набрасывание смеси на стену. Раствор должен быть густым. Этот вид работ производится при помощи инструмента или руками, предварительно надев плотные резиновые перчатки. Для стен из бетона или кирпичной кладки штукатурную массу накладывают на 5 мм выше установленных маяков. На поверхность из древесины с оборудованной обрешеткой укладываемый слой должен составлять 8-9 мм.

штукатурка первый слой

• Пласт штукатурки, идущий вторым, называется грунтовым. Раствор, изготовленный для этой цели, должен иметь тестообразную структуру. Наносят его посредством мастерка или шпателя. Высота пласта не более 8 мм.
• Завершающий, третий пласт называют накрывным. В его изготовлении используют мелкозернистый, очищенный песок, поскольку необходимо исключить наличие крупных вкраплений. Готовый раствор своей консистенцией должен напоминать сметану.

Чтобы исключить возможность ошибки при замешивании, смесь для каждого этапа оштукатуривания можно приобрести в готовом виде. Это удобно, поскольку все компоненты раствора подобраны в соответствии с технологией и способствуют лучшей сцепке с поверхностью.

Для самостоятельного замешивания, ниже представлена таблица пропорций:

После того, как готовый раствор «отдохнет» в течение 5-10 минут, можно приступать к нанесению.

Технологический процесс нанесения штукатурки

Первый этап или «набрасывание» начинают с нижней части стен, при помощи мастерка, последовательно поднимаясь выше. Высота набрасывания по маячкам должна превышать 0,8-1 см. при набрасывании необходимо применять силу для лучшей адгезии с поверхностью.

Когда высота наложенного от пола слоя штукатурки достигнет 1-1,2 м, его выравнивают правилом. Для этого правило устанавливают на ориентиры и аккуратно продвигают снизу-вверх, слегка придавливая и распределяя раствор по сторонам.

К нанесению грунта переходят после просушки первого, выровненного слоя. Этот вид смеси накладывают шпателем с широким полотном или венецианской кельмой. При нанесении раствора необходимо разравнивать полосы на поверхности, оставляемые краями инструмента. Также слой грунта должен срыть выступающие полоски направляющих профилей.

Третий, завершающий слой необходим для придания поверхности гладкости. Его толщина не превышает 1,5-2 мм. Наложение производится на слегка непросохший грунт. Финишное покрытие делают идеально ровным, попутно сглаживая все полосы и выравнивая незахваченные шпателем места. Проверяют ровность поверхности подсвечиванием стены фонарем или лампой.

Просушив финишное покрытие, можно начинать затирку. Ее выполняют специальной теркой из дерева или пластмассы. Движения должны производиться по кругу. Терку необходимо хорошо прижимать к сухой штукатурке и двигать против часовой стрелки.

Затираем штукатурку круговыми движениями

На следующем этапе к терке прикрепляется материал из фетра или войлока, для окончательного шлифования стены.

Важно! Если вы новичок и хотите приобрести некоторые базовые навыки, для этого можно купить небольшой мешок смеси для оштукатуривания и воспроизвести всю технологию нанесения на небольшом участке стены либо на планшете – куске древесины или фанере. Когда полученный результат будет удовлетворительным, можно перейти к основным работам в помещении.

Также следует ознакомиться с видео-уроком, представленным ниже, где вся технология показана поэтапно. Это необходимо для более детального разбора методов штукатурки, к тому же в видео наглядно показан процесс замешивания различных смесей для разных видов стен.

Видео

Штукатурка стен своими руками на видео видно как правильно держать шпатель и наносить раствор на стену.

Автоматизированная штукатурка стен на видео

Механизированная штукатурка стен

Источник: build-blog.ru