Чем соединить провода между собой в стене под штукатурку

Очень часто монтаж современной электропроводки производится гибким многожильным проводом. Выполнить его одним куском кабеля невозможно, а место соединений и ответвлений проводов выходит из строя чаще всего. Поэтому важно произвести соединение многожильных проводов самым надёжным способом, обеспечивающим надёжный контакт и длительную безаварийную работу электропроводки.

Где используются многожильные провода

Все многожильные провода, по определению состоят из нескольких более тонких проводников. Благодаря этому такие кабеля отличаются повышенной гибкостью и способностью выдерживать большее количество перегибов по сравнению с одножильными проводами.

Эти качества определяют сферу применения таких кабелей:

• изготовление удлинителей;
• подключение бытовой техники;
• протягивание проводов в трубах через большое количество изгибов;
• автомобильная проводка;
• монтаж светильников.

Как соединить многожильные провода между собой

При проведении электромонтажных работ многожильными кабелями для соединения и выполнения ответвлений используются различные способы соединения. Некоторые из них являются универсальными, другие допускается использовать только в отдельных ситуациях.

Как соединить перебитый провод в стене

Скрутка многожильных проводов

Самым простым способом соединить провода — это скрутка. Такое соединение многожильных проводов производится без применения дополнительных элементов при помощи обычных плоскогубцев. В период использования для монтажа электропроводки одножильных алюминиевых проводов сечением 2,5мм² это был основной метод соединения.

Сейчас согласно ПУЭ п.2.1.21 она не входит в перечень способов соединения. Это связано с тем, что многожильные провода мягче одножильных и не обеспечивают надёжный контакт проводов между собой, особенно плохой контакт получается при соединении скруткой одножильных и многожильных токопроводящих жил.

Несмотря на недостатки этого способа, он широко применяется для временного сращивания кабелей между собой, а так же как промежуточный, перед пайкой или сваркой проводов. Перед тем, как соединить многожильные провода между собой, конец кабеля необходимо освободить от оболочки, а отдельные провода от изоляции на длину, достаточную для скручивания жил.

Существует несколько типов скрутки:

• Параллельная. При этом виде соединений провода складываются параллельно и зачищенные концы проводов обвивают друг друга. Скрутка получается достаточно прочная, но грубая, намного больше диаметра соединяемого провода.
• Встречно-параллельная. В этом случае провода располагаются навстречу друг другу, зачищенные концы укладываются внахлёст. Такая скрутка имеет небольшой диаметр и аккуратный внешний вид, но отличается низкой прочностью на разрыв.
• Подключение к одножильному кабелю. При этом многожильный провод накручивается на 1/2 длины зачищенного конца жёсткого проводника, после чего он сгибается и прижимает жилы гибкого кабеля.
• Навивка. Используется при выполнении ответвления от основного проводника. Для этого главная жила на небольшом участке освобождается от изоляции и на неё «навивается» присоединяемый провод. При необходимости подключиться к нескольким жилам в кабеле места соединений необходимо располагать со сдвигом.

Соединение опресовкой

Один из самых надёжных способов соединить многожильные кабеля — опрессование. Для этого зачищенные концы проводов необходимо вставить в монтажные гильзы и обжать специальными опрессовочными клещами или многофункциональным инструментом. При этом гильза деформируется и плотно сжимает провод. Соединение многожильных проводов опрессованием используется в переходных коробках и распредшкафах.

Промышленность выпускает разные типы монтажных гильз:

• Гильзы соединительные. Самые простые устройства, после опрессования их необходимо изолировать при помощи изоленты или термоусадочной трубки.
• Гильзы с термоусадкой. Более продвинутая модель. Внутри гильзы находится герметик, препятствующий проникновению влаги, снаружи находится термоусадочная трубка. После опрессовывания герметик запечатывает место соединения, а термоусадка изолирует гильзу.

Существуют и другие виды гильз, предназначенные для различных условий и видов кабелей.

Соединение с помощью сварки

Самый надёжный способ соединения медных проводов. Чаще применяется для одножильных проводов, но может использоваться так же для соединения многожильных проводов между собой или для соединения одножильных и многожильных токопроводящих жил. Во время сваривания концов кабелей жилы сплавляются в одно целое, что обеспечивает надёжный контакт.

Для соединения используется понижающий трансформатор или инверторный сварочный аппарат, а так же специальный угольный электрод. Допускатся использовать графитную щётку от электродвигателя большой мощности.

Работы выполняются в следующей последовательности:

1. 1. Зачистить концы проводов и сделать параллельную скрутку. Обрезать конец скрученного пучка проводников.
2. 2. Подключить один из выводов сварочного трансформатора к зачищенным концам кабелей. Он присоединяется возле изолированной части проводов.
3. 3. Угольным электродом, зажатым в держатель сварочника, свариваются концы проводов. Признаком качественно выполненного соединения является капля металла на конце скрутки и отсутствие отдельно торчащих проводков.

Соединение многожильных проводов пайкой

Такое соединение получается достаточно прочным и долговечным. Оно используется для удлинения кабелей и выполнения ответвлений. В переходных коробках и щитках пайка проводов применяется редко из-за недостатка места, здесь целесообразнее выполнить соединение другими способами.

Для пайки необходимы канифоль (флюс) и оловянно-свинцовый припой. Сама пайка выполняется паяльником:

1. 1. Перед пайкой необходимо скрутить концы проводов. Лучше использовать встречно-параллельную скрутку, она получается тоньше и имеет более привлекательный внешний вид.
2. 2. Нагреть провод паяльником и погрузить в канифоль. Нужно, чтобы флюс полностью пропитал скрутку.
3. 3. Нанести припой на жало паяльника и перенести его на скрутку. При необходимости операцию повторяют или используют паяльную проволоку.
4. 4. Прогреть скрутку до полного пропитывания её припоем. Остывшую пайку необходимо заизолировать.

Соединение многожильных проводов зажимами

Отдельным пунктом следует отметить соединение многожильных проводов прижатием токопроводящих жил друг к другу или к дополнительному элементу. Как правило, это разборные соединения, для выполнения которых достаточно иметь под рукой отвёртку и пассатижи. Чтобы жилы не повреждались при затягивании винтом ОБЯЗАТЕЛЬНО применение наконечников НШВИ.

Самозажимной клемник WAGO

Это современный удобный способ соединить между собой провода всех типов сечением до 6мм². Контакт разных проводов осуществляется за счёт прижатия концов проводников к лужёной шинке пружинными пластинками. Для подключения зачищенный конец провода необходимо вставить в специальное отверстие. В зависимости от модели самозажимные клеммы предназначены для соединения различного количества проводов — от 2 до 6.

Каждая клемма является отдельным полюсом, а все провода в ней соединены между собой.

Такие клеммники есть двух видов:

• Одноразовые. Прижатие и фиксация проводника происходит при его вдвигании внутрь клеммы. Отключение проводов конструкцией не предусмотрено.
• Многоразовые. В этих элементах прижатие провода происводится опусканием рычажка. Для отключения проводника рычажок необходимо поднять вверх и вынуть провод из клеммы.

Клеммная колодка

Самым простым и дешёвым способом соединить два провода являются полиэтиленовые клеммные колодки. Они состоят из нескольких изолированных элементов, внутри каждого из которых находится латунная трубка. При необходимости клеммник разрезается на куски из необходимого числа клемм.

В латунную трубку вкручиваются два винта, прижимающих вставленные в клеммник провода. Конструкция клеммника предназначена для подключения только одножильных проводов, поэтому на концы многожильных кабелей необходимо напрессовать наконечники типа НШВИ (КВТ).

Клеммники на пластиковых колодках

Это универсальные соединители, контактным элементом которых является стальная пластика с двумя болтами, по одному с каждой стороны клеммника.

Подключение кабеля к клеммам производится прижатием болтом с квадратной шайбой. Для подключения болт отпускается, зачищенный конец провода подсовывается под шайбу и прижимается болтом.

Под каждую из шайб допускается вставлять только два проводника одинакового сечения и типа — одножильные или многожильные.

Болтовое соединение

Раньше этот метод был широко распространён, сейчас из-за появления других соединительных элементов болтовое соединение применяется редко, но его использование может помочь при отсутствии клеммника и необходимости срочно соединить несколько проводов.

Для болтового соединения необходимо скрутить концы проводов кольцами, надеть на болт и зажать между двумя шайбами. При большом количестве проводов между некоторыми из них устанавливаются дополнительные шайбы. Они так же необходимы при соединении проводов разного типа и сечения.

Вывод

Современны гибкие кабеля более удобные и надёжные, чем старые одножильные, но требуют особого подхода при соединении. Поэтому знание того, как соединить многожильный провод, необходимо при монтаже электропроводки, а так же подключении светильников и других электроприборов.

Источник: electricvdome.ru

Соединение перебитых проводов в стене

При креплении к стене предметов приходится сверлить в ней отверстия. При этом редко кто задумывается о том, что в стенах проложена электропроводка. Но даже если учитывать этот факт, и мысленно провести взглядом возможный путь проводов от соединительной коробки к розеткам и выключателям, то все равно гарантий того, что сверло не попадет в провод, нет.

Электрики часто для упрощения задачи и экономии провода укладывают кабели не под прямыми углами, а по диагонали. Поэтому точно определить, не проходит ли провод скрытой проводки под намеченной точкой для сверления без специальных приборов невозможно. Особенно часто повреждают провода скрытой проводки при монтаже натяжных потолков. Для крепления винилового полотна потолка по периметру стен с шагом 30-40 см саморезами закрепляется багет. Линия сверления проходит под самым потолком, где как раз зачастую и проходят в стене провода скрытой электропроводки.

Видео: Как починить провод — не имея инструментов

О том как сверлить стены и постараться не попасть в скрытую проводку Вы можете узнать из статьи сайта «Сверление отверстий в кирпичных и бетонных стенах без пыли».

Что же делать, если перебил электропроводку в стене? Обычно в такой ситуации человек теряется, но ничего страшного не произошло, электропроводку можно успешно отремонтировать своими руками одним из приведенных ниже способом.

Согласно требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ) соединение проводов скруткой при монтаже электропроводки запрещено. При соединении проводников скрытой проводки в стене это правило категорически нельзя нарушать!

Безусловно, лучше всего заменить весь перебитый провод от распределительной коробки до места его присоединения, особенно в случае алюминиевой скрытой проводки, но не всегда это представляется возможным. Так как перебитые проводники короткие, то соединение можно выполнить с помощью клеммных колодок. Но тогда в обязательном порядке, для размещения клеммной колодки, придется устанавливать распределительную коробку, что трудоемко и не всегда приемлемо.

Иногда возникает необходимость перенести в другое место выключатель или розетку. В таком случае обычно нужно нарастить провод. По ниже предложенной технологии сращивания проводов такую работу можно сделать без замены всей длины провода от распределительной коробки до нового места установки электроприбора. Не понадобится и устанавливать дополнительную распределительную коробку в месте соединения проводов скрытой проводки.

Предлагаемая технология соединения проводов скрытой проводки в стене проверена на практике и показала высокую надежность. У меня в квартире более 12 лет работает скрытая электропроводка с несколькими подобными соединениями, две пары проводников пришлось соединять при переносе счетчика, одну пару соединял в двух местах при переносе стены и две пары при переносе электрических розеток.

При ремонте электропроводки в обязательном порядке необходимо ее обесточить!

Ремонт следует начинать с очень аккуратного удаления штукатурки в зоне повреждения проводов скрытой проводки. Такую работу выполняют зубилом и молотком. В качестве зубила при прокладке электропроводки в стене я обычно использую стержень от сломанной отвертки с остро заточенным концом лопатки.

Таким зубилом хорошо делать небольшие штробы в стене при прокладке проводов скрытой проводки, например при переносе розетки, или установки дополнительной.

Когда обнажатся провода скрытой проводки, станет ясно, перебит один провод, два или три. Из какого металла сделаны проводники электропроводки, меди или алюминия.

Соединение перебитых медных проводов скрытой электропроводки

Соединение перебитого медного провода в стене пайкой обеспечивает надежность скрытой электропроводки не хуже, чем не поврежденной и позволяет закрыть соединение штукатуркой без установки распределительной коробки.

Перебит один из двух медных проводов

Вскрытие показало, что перебит один провод, электропроводка из меди, второй провод не задет и изоляция вокруг него не повреждена.

Видео: Ремонт обрыва кабеля под штукатуркой 1/2 (диагностика)

Для того, чтобы приступить к работе, необходимо выбрать штукатурка в стороны от места повреждения на 3-5 сантиметров и на глубину сантиметра под поврежденным местом провода. Это необходимо для создания возможности выполнить работы по соединению проводов скрытой проводки. Далее необходимо разъединить провода, разрезав изоляцию вдоль.

Снимается изоляция 10-15 мм с поврежденных концов проводников. Если скрытая электро проводка сделана давно, то изоляция делается очень твердой и ножом ее снять в стесненных условиях, не повредив провода сложно. В таком случае лучше использовать способ снятия изоляции оплавлением.

Концы медных проводников покрываются паяльником слоем припоя. Залудить проводники нужно тщательно и обязательно со всех сторон. На одни из проводников одевается изолирующая трубка длиной чуть больше, чем оголены провода.

Берется отрезок медной проволоки, сечением не менее чем сечение перебитого провода. Этот кусочек провода тоже покрывают слоем припоя. Длина этой вставки должна обеспечить нахлест на соединяемые концы проводов не менее чем на 10 мм.

Вставка спаивается с соединяемыми концами. Припой экономить не следует. Далее изолирующая трубка сдвигается таким образом, чтобы полностью закрыть место соединения. Если требуется герметичное влагостойкое соединение, то перед одеванием трубки, нужно спаянное соединение обильно покрыть силиконом.

Если силикон не использовали, то для исключения возможности смещения изоляционной трубки и большей герметичности места соединения следует намотать один слой изоляционной ленты. Так как большой рулон ленты не продеть за проводами, а полоска изоленты от рулона при изоляции будет слипаться, то лучше отмотать необходимую длину с рулона и намотать на любой стержень, например спичку.

В результате проделанной работы получено соединение перебитого провода скрытой электропроводки, по техническим характеристикам практически не уступающее соседнему уцелевшему проводнику.

Такое соединение можно смело покрывать штукатуркой и навсегда забыть о случившейся неприятности.

Перебиты оба из двух медных проводов

Если перебиты сразу оба провода скрытой электропроводки, то можно каждый из проводников соединить по выше описанной технологии. Но для достижения максимального качества лучше срастить их несколько иным способом. Один из перебитых проводников сращивается, как описано выше, а для второго вставка делается из провода, на котором частично оставлена изоляция.

При таком способе соединения перебитых проводов скрытой электропроводки полностью исключается непосредственное соприкосновение соседних проводов при самых неблагоприятных стечениях обстоятельств.

Сначала сращивается пайкой один конец проводника, затем другой. Осталось надеть изолирующие трубки. Обратите внимание, для того, чтобы меньше вскрывать провод в стене, нижняя изолирующая трубка сделана из двух отрезков, которые перед пайкой одеваются на правый и левый провод.

Перед надеванием трубок, для получения герметичного, защищенного от влаги соединения скрытой электропроводки, место пайки нужно обильно смазать силиконом.

Осталось навернуть на восстановленное соединение слой изолирующей ленты.

Перебиты три из трех медных проводов

Перебитые три провода скрытой электропроводки соединяются по такой же технологии, как и два. Можно длинную перемычку с изоляцией поставить одну в середине, а крайние проводники соединить короткой. Но тогда монтаж будет делать сложнее.

После пайки на незащищенные участки скрытой электропроводки наносится силикон и надеваются изоляционные трубки. Затем полученное соединение обвивается изолирующей лентой.

Вы можете посмотреть, как я наращивал в стене электропроводку из двойного медного провода, при переносе розетки с одного места на другое.

Возникает законный вопрос, а как нагреть паяльник для выполнения пайки, если в электропроводке нет напряжения? В случае если разводка электропроводки в квартире двухконтурная, то можно подключить паяльник к розетке в другой комнате через удлинитель. Можно запитать паяльник, от распределительного щитка в подъезде, подключить переноску у соседа. В крайнем случае, можно воспользоваться мобильным паяльником, о котором рассказано в одноименной статье сайта.

Соединение перебитых алюминиевых проводов скрытой электропроводки

Надежно соединить перебитые алюминиевые провода методом пайки паяльником низкотемпературным припоем получить практически невозможно. Остается только механический способ.

Перебит один из двух алюминиевых проводов

После вскрытия провода скрытой электропроводки обнаружен один перебитый алюминиевый провод.

Сначала нужно снять с концов проводов изоляцию, на длину около 15 мм. Такая длина оголенных концов провода нужна для того, чтобы свить колечки с внутренним диаметром 4 мм.

Подготавливается алюминиевая вставка из провода с сечением равным или большим, чем сечение электропроводки. Вставку можно выполнить и из медного провода, но тогда необходимо в обязательном порядке соблюдать правила соединения алюминиевых и медных проводников.

Далее концы проводов с помощью круглогубцев свиваются в колечки.

Обязательным условием для получения надежного механического соединения алюминиевых проводов скрытой электропроводки является применение шайбы типа гровер. Сборка соединения выполняется следующим образом. На винт М4 надевается гровер, затем обыкновенная плоская шайба, колечки соединяемых проводов, далее простая шайба и гайка.

Винт ввинчивается в гайку с максимально возможным усилием руки. Осталось покрыть соединение изолентой.

Для защиты от механических повреждений следует полученное соединение закрыть изолирующей трубкой. Сверху можно еще раз обвернуть одним слоем изоленты.

По выше описанной технологии соединяются и несколько перебитых алюминиевых проводов. Только понадобится больше винтов и перемычек.

На основании личного опыта осмелюсь утверждать, что соединение алюминиевых проводников скрытой электропроводки по выше описанной технологии, обеспечит безотказную работу электропроводки вплоть до конца срока ее службы при условии, что ток нагрузки не будет превышать допустимый, для сечения перебитого провода.

.
Внимание, только СЕГОДНЯ!

Источник: stroytroy.ru

Прекратите скручивать (восклицательный знак)

Ну действительно, прекратите. Есть куча прикольных штук для соединения самых разнообразных проводов, а все равно технология «откусить зубами изоляцию, скрутить, замотать изолентой» жива до сих пор.

Об обычной проводке

Когда я вижу такое, мне становится неуютно:

А когда я вижу такое, мне хочется убить автора:

Дело в том, что соединять медные и алюминиевые провода скруткой ни в коем случае нельзя.
Причин тому несколько. Основная — это проблема окисления алюминиевого провода в контакте с медным — образуется гальваническая пара, которая медленно но верно разрушает соединение. И тем быстрее, чем бОльший ток через эту скрутку идет.
Конечно, через пару часов такое соединение не развалится, даже если через него включить обогреватель или чайник. Но со временем сопротивление будет медленно увеличиваться, из-за чего скрутка будет греться сильнее и сильнее. А если нагрузка не постоянная, а эпизодическая, то постоянные циклы нагрев-охлаждение будут еще сильнее ухудшать проводимость. Разные материалы при нагреве расширяются по разному, и включение-выключение нагрузки через такую скрутку будет равносильно постоянному дерганью ее туда-сюда. Сами понимаете, ни к чему хорошему это не приведет.
Хорошо если просто нагрев, его как правило можно отследить по характерному запаху горелой изоляции. А вот искрение соединения, особенно рядом с обоями или чем-нибудь легковоспламеняющимся может легко перерасти в пожар.
Какие решения существуют для решения этой проблемы?

Полиэтиленовые клеммники

Вот такая штука:

Продается в любом хозяйственном магазине, стоит копейки.
Внутри вот такая латунная гильза с двумя винтами:

Запихиваем в нее провода, зажимаем винтами:

Это я ее специально вытащил для наглядности. Вместе с изоляцией она будет выглядеть вот так:

Каждый сегмент можно отрезать. Казалось бы, идеальный вариант. Но есть нюанс (с)
Хотя этих нюансов и недостатков — вагон и маленькая тележка, не ведитесь на простоту.

• Нельзя зажимать алюминий. Алюминиевая жила обладает текучестью под постоянным давлением, и через некоторое время контакт может легко пропасть или ухудшиться. Чем это чревато — вы знаете, нагревом и пожаром. Строго говоря, ВСЕ винтовые соединения алюминия необходимо раз в год подтягивать. Иначе получится вот так:
  
  На фото видно, что крайний зажим потерял контакт, начал искрить и греться — в результате расплавил свою оболочку и немного изоляцию провода. Был заменен на такой же, хе-хе.
• Нельзя зажимать многожильные провода. Там полный комплект того, чего не любит многожильный провод — и вращательное движение, и неровная поверхность винта, и точечное неравномерное давление. Может все нормально быть, особенное если ток маленький, а может не повезти и из провода останется половина жил. Дальше вы знаете.
• Надо подбирать размер под сечение провода. В слишком маленький диаметр провод не влезет, а в слишком большой неудобно зажимать, хуже контакт и больше свободы — риска что провод выпадет или обломается.
• Если чуть-чуть сильнее зажать, твердая, но хрупкая латунь легко трескается. Что чревато плохим контактом, и… Ну вы поняли.
• Не обращайте внимания на таблички с токами при покупке. Они врут. Делите ток на два, а лучше на 3.

Вообще желательно не использовать такие клеммники. Если используете, то только с одножильными проводами и для подключение чего-нибудь маленького — лампочка, вентилятор(не промышленный). И никакого алюминия!
Так же желательно покупать не noname китай, а клеммники нормальных производителей: Тридоник, АББ, Легранд, Верит
Стоимость: от 10 до 50 рублей.

Terminal Blocks серии TB

Колодки из твердого черного пластика. Уже лучше.
Имеют съемную крышку:

И вот такое внутреннее строение:

Откручиваем, засовываем провод, зажимаем.

Плюсы — зажимает не винт, а металлическая пластинка. Прижимаем к нижней стальной пластине. К тому же верхняя часть не плоская, а с характерной поверхностью, которая увеличиваем поверхность прижима:
.
За счет этого можно зажимать многожильные и алюминиевые провода. Алюминиевые, правда, желательно хоть иногда проверять на предмет ослабления прижима. Сами колодки я видел на токи 25А и 40А.
Неудобство — не режется и не делится, либо покупать кучу мелких(я не видел меньше 6 штук), либо даже на два провода ставить одну большую.
Стоимость: от 30 до 80 рублей.

Самозажимные клеммы(WAGO или REXANT серии 773 и их копии)

Или их еще называют экспресс-клеммы. Вот такие:

Очень удобные штуки. Зачистил провод, сунул внутрь до конца, готово:

Внутри там прижимная пластинка(синяя стрелка) и маленькая шинка(оранжевая) из луженой меди:

Когда в нее запихивают провода, происходит вот что:

Пластинка прижимает провод к шинке, сохраняя давление все время. А конструкция прижимающей части на дает проводу выпасть. Его и вытащить-то с трудом можно. Вообще они одноразовые, но если очень хочется, то аккуратно вращая провод вокруг своей оси его можно вытащить.

Так как медный контакт луженый, в такую клемму можно вставлять алюминиевый провод не боясь проблем. Заодно, постоянное давление не даст алюминиевому проводу выпасть.
Белая паста (на следующей фотке можно видеть, белая масса на контакте) — это кварцевый песок с техническим вазелином, специально для алюминиевых проводов. Кварцевый песок — абразив, счищающий оксидную пленку с поверхности алюминия, а вазелин не дает ей образовываться заново.

Такие же клеммы, но прозрачные:

Они не отличаются ничем, кроме красителя. Ну и в прозрачных клеммах удобнее видеть провод — до конца запихнут или нет.
Пластик — негорючий, при повышении температуры плавится, не выделяя вредных веществ в воздух.
Рассчитаны на 25 А, а это примерно 4 КВт. Внимание! Токи указаны только для оригинальных клемм WAGO.
Клеммы Рексант (производитель — СДС групп), используют другую пружинную сталь, которая расслабляется при нагреве. Соответственно, максимальный ток ограничен, кроме как в освещении применять не рекомендуется.

Вот тест в котором они держали 50А и даже не плавились. Ну это в идеальных условиях — на воздухе, охлаждение было хорошее. И клеммы оригинальные, да.
Стоимость: от 2 до 6 рублей, в зависимости от количества контактов

Клеммы WAGO серии 222 с рычажками. Видел только ваговские, другие не производят.

Для особо сложных случаев, когда есть несколько типов проводов, разной толщины, алюминиевые, медные и тд.

Поднимаем рычажок:

Запихиваем провода, опускаем рычажок:

Если надо — можно поднять рычаг, вытащить провод, вставить другой. И так много-много раз. Отличная вещь для тех цепей, разводка которых может поменяться кучу раз.
Едят все подряд. Ток — до 32А. Внутри — пластина, которая прижимает к общей шине связана с рычажком.

Хитрая конструкция, в общем.

Шинка — облуженная медная, как обычно:

Стоимость: от 5 до 15 рублей.

Скотч-локи, ScotchLok, электрический соединитель с врезным контактом.

Это для слаботочки(сеть, телефоны, светодиодные светильники, и т.д.).

Смысл простой — в такую штуку запихиваются несколько проводов:

После чего она защелкивается пассатижами или любым давящим инструментом. Нет, есть конечно специальный инструмент, но я не вижу в нем смысла — он представляет собой маленькие пассатижи с плоскими губками.
Особенно их любят монтажники СКС и сетей, за простоту, дешевость, водонепроницаемость, и отсутсвие необходимости снятия изоляции.

Внутри — гидрофобный гель, защищающий от коррозии, влаги, окисления и т.д. И пластина с режуще-зажимающей поверхностью:

Или две пластины:

Вот тут видно, что происходит с кабелем после заделки:

Ножи прорезают изоляцию, и крепко прижимаются к проводу. Еще есть версия для двух кабелей сразу, да и пластины чуть толще — вполне подойдет для освещения:

Само-собой они одноразовые и необслуживаемые. Надо заменить — откусывается кусок кабеля с ними, и ставится новый.
Стоимость: от 1 до 4 рублей за штуку.

Для больших токов

Для таких случаев существуют гильзы:

Вверху — гильза-соединитель алюминиевого и медного кабеля, внизу — универсальная медная облуженная:

Внутрь засовывается провод(или несколько), гильза обжимается специальным инструментом. К сожалению, какой-то нехороший человек упер мои клещи, поэтому я их не покажу. Вот в гугле картинку нашел:

А вот так выглядит обжатая гильза:

Огромный плюс в том, что при правильном выборе размера и правильной обжимке сопротивление не увеличивается по сравнению с обычным проводом. И необслуживаемое, что иногда важно. Это значит, что его можно замуровывать(после нормальной изоляции, конечно) в стену, закапывать в землю(позаботившись о гидроизоляции) и тд.
Гильзы с плоским концом и отверстием применяются в основном при заземлении, когда провод необходимо соединить с корпусом:

Гильзы с винтовым прижимом — когда надо зажать провод без инструмента.

Токи — аналогичные токам для того сечения медного провода, который совпадает с внутренним диаметром гильзы.
Стоимость: от 10 рублей за гильзу, от 1000 за обжимку.

О многожильных проводах

А еще бывает ситуация, когда надо одножильный провод соединить с многожильным:

Нет, вообще можно облудить и зажимать уже как моножилу. Но есть вариант проще:

Называются НШВИ — Наконечник Штыревой Втулочный Изолированный. Смысл простой:

Подбираем его диаметр под сечение провода, легонько закручиваем, чтоб не пушился, надеваем наконечник и опрессовываем по всей длине(ну хотя бы раза 3-4). Все, теперь этот провод можно зажимать в какие угодно соединения, не боясь что жилы отломаются, нарушится контакт или что-то еще. Важно правильно выбирать диаметр наконечника в зависисимости от провода, иначе и контакт будет хуже, и выскользнуть провод может.

Их можно зажимать хоть молотком с отверткой, или пассатижами, но лучше специальным инструментом, благо стоит он не очень дорого — от 500 рублей до 2000. Лучше, конечно, не брать китайский нонейм, а взять на 30-40% дороже минимальной цены.
Я использую вот такой:

Комбинация зачищалки проводов:

И обжимки:

Посмотреть все фотографии из статьи(и множество не вошедших) в оригинальном разрешении можно в Picasa-альбоме.

А подписаться на меня, чтоб не пропустить новые статьи, можно в моем профиле(кнопка «подписаться»)

Источник: habr.com