Слышал, что в штукатурной сфере, имеется такое загадочное понятие – как штукатурная «тяга». Можно ли узнать об этой штукатурной особенности, и если можно технике и инструменте, необходимом, при таком процессе. Спасибо за ответы.
Senior Member
Регистрация: 19.07.2013
Сообщений: 402
Тягами — называются профилированная прямолинейная или криволинейная полоса штукатурного состава. Прямолинейная это — всевозможные карнизы, разные «пояски», наличники — формируются поступательными движениями, а криволинейные — различные круги, эллипсы, обычные арки — вращательными перемещением шаблонов.
Senior Member
Регистрация: 19.07.2013
Сообщений: 357
Профили разных тяг, сформированы из комплекта произвольных архитектурных обломов, связанных между собой, переходами и переломами, заостренными лузгами, либо усенками. Зависимо от числа обломов и их конфигурации, тяги разделятся на простые, средней и высшей сложности. Они бывают маленькими, средними и большими, что характеризуется их развернутыми профилями. Чем меньше обломы, криволинейных очертаний, тем труднее выводить тягу, разделать углы и раскреповки.
Инструмент для штукатурки стен по маякам своими руками.
Senior Member
Регистрация: 21.07.2013
Сообщений: 675
Фасадные карнизы вытягивают шаблоном, перемещаемым по двум направляющим рейкам, закрепленным на кронштейнах. Раскреповки на пилястрах вытягивают при помощи односторонних шаблонов. Тяги по балкам и ребрам кессонов вытягивают с применением специальных рейкодержа — телей. двойных шаблонов для одновременной тяги по двум балкам, шаблонов для тяги по низу балок.
« Предыдущая тема | Следующая тема »
| Опции просмотра |
| Линейный вид |
| Комбинированный вид |
| Древовидный вид |
Источник: www.pointer.ru
Штукатурка от А до Я. Выполнение падуг и карнизов внутри помещения
Падуги — это простейшие карнизы в виде четверти окружности. В простых и улучшенных штукатурках их чаще выполняют полутерком, разравнивая и закругляя раствор между стенами и потолком. Такие падуги удобнее вытягивать фасонным полутерком. Для этого прибивают нижнее правило, наносят раствор. Приставляют полутерок и ведут его в том или другом направлении, разравнивая раствор.
Внутри помещений карнизы простой и сложной форм вытягивают шаблонами. Сначала устраивают марки и маяки, наносят на потолок и стены (до уровня настила) обрызг и грунт. Грунт разравнивают и после этого навешивают правила для направленного движения шаблона (рис. 1).
Нижние правила представляют собой бруски квадратной или прямоугольной формы размерами, например, 50×50, 50×80 или 50×100 мм. Верхние правила сооружают из несучковатых досок толщиной 20-30 мм, шириной 80-100 мм. Правила должны быть одинаковой толщины, хорошо остроганы и отфугованы со всех сторон. Концы стыкуемых правил слегка срезают на ус для плавного перехода шаблона с одного правила на другое.
Проверка и последующая приемка штукатурных работ #ремонт #ремонтквартир
Шаблон приставляют к углам стен так, чтобы он касался потолка, проверяют по профильной доске его положение отвесом. Ставят на штукатурке метки: по верхнему концу профильной доски — на потолке, по нижнему краю салазок — на стене. По этим меткам и крепят правила.
Рис. 1. Навешивание правил (А) и проверка их установки шаблоном (Б):
1 — нижнее правило;
2 — верхнее правило;
3 — планка;
4 — гвозди
Нижние правила навешивают вплотную к углам, верхние — не доводят до них на такое расстояние, чтобы шаблон можно было легко вставлять или вынимать. До установки шаблона правила крепят временно, чтобы их можно было легко подвинуть вверх или вниз, в соответствии с его положением. Шаблон устанавливают точно по уровню или отвесу во избежание заваливания тяги.
После установки шаблона правила закрепляют на стене зажимами, костылями, гвоздями или примораживают гипсовым раствором. Верхние правила укрепляют деревянной планкой. Один ее конец прибивают к правилу, а в середине вбивают гвоздь, которым и крепят планку к потолку. Крепят правила через 0,5-1 м. После навешивания в правила вставляют шаблон, проверяют его положение отвесом или уровнем и начинают вытягивать карниз.
Если между профильной доской, стенами и потолком большое пространство, требующее много раствора (наметистый карниз), поверхности армируют, вбивая гвозди и оплетая их проволокой. При этом шляпки гвоздей не должны доходить до профильной доски на 20 мм. Для облегчения массы тяги и экономии раствора в набрасываемый раствор вкрапливают куски схватившегося раствора, древесный уголь, куски шлака. Это также позволяет быстрее оформить тягу.
Поверхность штукатурки между правилами смачивают водой и набрасывают лопаткой или ковшом первый слой сметанообразного раствора обрызга. Затем раствор наносят более толстыми слоями. После каждого набрасывания вставляют шаблон и ведут его окованной стороной вперед «иссера». Профильная доска срезает лишний раствор, оформляя таким образом профиль тяги. При повторном набрасывании раствора заполняют оказавшиеся на тягах раковины.
При вытягивании карниза один работающий плавно водит шаблон по правилам, прижимая его к тяге, а другой — держит под шаблоном сокол, подбирая на него срезанный профильной доской раствор. После каждого вытягивания шаблон, в особенности профильную доску, а также правила очищают от раствора и промывают водой.
Вытягивание «иссера» повторяют до тех пор, пока не образуется четкий профиль тяги, без раковин и шероховатостей. Вытянув таким образом грунт, выдерживают его 5-10 минут. Затем смачивают его водой и протягивают с нажимом на шаблон 2-3 раза «на сдир». При работе с известково-гипсовыми растворами гипс при схватывании сильно расширяется и прижимает верх шаблона к правилу, а низ отводит от него; шаблон продвигается с трудом. Протягивание «на сдир» обеспечивает свободный ход шаблона и создает между профильной доской и грунтом тяги промежуток в 1-2 мм для наложения накрывочного слоя.
После протягивания «на сдир» шаблон, ящик и правила очищают от серого раствора и промывают водой, чтобы в накрывочный слой не попал песок, оставляющий царапины на тяге.
Для накрывочного раствора (тяги «избела») известь просеивают через частое сито. Консистенция накрывочного раствора должна быть сметанообразной (без добавления песка). Раствору дают немного «подсесть», он становится студенистым, делается как бы жирнее, а тяга получается гладкой и блестящей.
Если грунт тяги высох, то его сначала смачивают водой и только после этого наносят накрывочный раствор. Если раствор быстро сохнет, тягу обильно смачивают водой и вторично наносят накрывочный раствор. При вытягивании тяги по накрывочному слою, т. е. «избела», шаблон ведут «на лоск» — скошенной стороной вперед, которая не срезает раствор, а приглаживает его.
Чтобы избежать образования стыков, шаблон «избела» протягивают без остановки по всей длине правил. С цементно-известковыми и цементными растворами работают так же, но иногда без тяги «на сдир», так как эти растворы при схватывании не увеличиваются в объеме. Если тяги «избела» выполняют из цементного, цементно-известкового раствора на мелкосеянном песке, чистого цементного теста или цемента на известковом молоке, то шаблоном проводят протягивание «на сдир».
Цементные и цементно-известковые растворы схватываются очень медленно, поэтому работу организуют так, чтобы время, необходимое для схватывания раствора, было использовано на выполнение других работ.
При вытягивании карниза нельзя наносить раствор слоями толще 10 мм и присыпать нанесенный раствор сухим цементом или его смесью для обезвоживания, это понижает прочность штукатурки.
Салазки для точной заусовки на пыльном станке
Каждый раз, когда вам потребуется сделать рамку с угловыми соединениями на ус, вы будете пользоваться этими салазками как проверенным средством для достижения отличных результатов. Быстро делать скосы даже на длинных деталях помогут упоры длиной 635 мм, каждый из которых имеет встроенный алюминиевый профиль с Т-образным пазом и передвижной стопор. Деревянный блок, расположенный позади упоров, закрывает пильный диск в конце прохода и направляет поток опилок вниз.
Прежде чем приступить к изготовлению салазок, тщательно настройте свой пильный станок и, если требуется, усовершенствуйте его, заменив изношенные детали новыми и дополнив современными устройствами и приспособлениями.
Изготовьте супер-салазки
Сначала из 19-миллиметровой березовой фанеры выпилите по указанным размерам основание салазок (см. рисунок внизу). Из твердой древесины выпилите два полозка длиной 457 мм и тщательно подгоните их сечение к размерам пазов пильного стола. Также выпилите два упора 25x75x635 мм из твердой древесины.
С помощью пазового диска выпилите посередине ширины каждого упора шпунт для вставки алюминиевого профиля с Т-образным пазом. Глубина шпунта должна быть такой, чтобы профиль располагался вровень с поверхностью. Подготовьте отрезки профиля длиной 610 мм и закрепите их на место шурупами, выровняв с одним из торцов каждого упора. Установите в пильный станок стандартный диск, опустите его полностью и отрегулируйте положение продольного (параллельного) упора так, чтобы середина салазок проходила над диском.
Краткий совет! Пусть полозки немного выступают из пазов. Положите в каждый паз пильного стола по две монетки и вставьте сверху деревянные полозки, которые должны слегка возвышаться над поверхностью стола.
Наклейте на полозки двухсторонний скотч и выровняйте их в пазах по переднему краю пильного стола. Прижмите один край, слегка наклонив фанерное основание, прижмите один его край к продольному упору, а затем опустите вниз, чтобы приклеить к полозкам.
Теперь прикрепите к полозкам основание салазок (фото А). Наклейте на полозки полоски двухстороннего скотча и положите сверху основание, выровняв его край с помощью продольного упора. Прижмите основание к полозкам, а затем снимите со станка вместе с приклеенными полозками, переверните, просверлите и раззенкуйте отверстия и, наконец, окончательно закрепите полозки шурупами. Просверлите два 6-миллиметровых отверстия, отступив 50 мм от заднего края основания (отверстия не должны совпадать с полозками). Сделайте цековки на нижней стороне для головок мебельных болтов М6х40.
Из 19-миллиметровой МДФ-плиты выпилите квадрат 432*432 мм и с помощью проверенного угольника убедитесь в его прямоугольности. Ленточной пилой или электролобзиком распилите квадрат по диагонали пополам. Положите один из треугольников посередине основания салазок, выровняйте его длинную сторону по заднему краю основания и зафиксируйте струбцинами.
Переверните салазки вместе с треугольником и разметьте на нем центры 6-милли- метровых отверстий. Снимите треугольник и разметьте две прорези длиной 20 мм, расположенные перпендикулярно длинной стороне и проходящие через 6-миллиметровые отверстия. Просверлите отверстия на концах прорезей и удалите лишний материал между ними с помощью электролобзика.
Теперь прикрепите треугольник к основанию, вставив болты в отверстия и прорези и не затягивая их до конца. Вершина треугольника должна находиться в центре салазок. Пользуясь комбинированным угольником, выровняйте треугольник на основании (фото В).
С помощью комбинированного угольника выровняйте на основании регулировочный треугольник, передвигая его понемногу, для установки угла 45°. Проделайте то же самое с другой стороны. Затем зафиксируйте треугольник на месте, затянув гайки-маховички.
Теперь с помощью установленного на основании треугольника опилите скосы под углом 45° на пробных обрезках, добиваясь безупречной стыковки соединения на ус под углом 90°. Проверяйте результат угольником. Затем сделайте скосы на четырех пробных деталях, выпиленных из обрезков, и убедитесь, что в стыках угловых соединений нет ни малейшего зазора (см. раздел в самом низу «Как проверить точность заусовки»).
Точно настроив салазки с помощью треугольника, можно установить два упора. Используя салазки с треугольником, опилите скосы на свободном конце каждого упора и наклейте двухсторонний скотч на нижнюю кромку (фото С). Прижмите один из упоров к краю треугольника, выровняв скос с пропилом в основании салазок, а затем надавите вниз, чтобы приклеить к основанию. Затем также установите второй упор. При первом проходе пильный диск слегка подрежет оба скоса, создав нулевой зазор, препятствующий возникновению сколов на деталях.
Упоры приспособления временно зафиксированы на месте двухсторонним скотчем, пока вы проверяете правильность их установки, делая пробную рамку из обрезков. Кончик упора вначале должен слегка прикрывать пропил в основании. Алюминиевый профиль с Т-образным пазом сдвинут к заднему концу упора.
Для проверки аккуратности упоров снова сделайте скосы на четырех пробных обрезках и соберите из них рамку. Если в стыках соединений не будет зазоров, просверлите отверстия и окончательно закрепите упоры шурупами на основании.
Чтобы сделать защитное ограждение, склейте лицом к лицу два куска доски 19x76x152 мм из твердой древесины и хорошо просушите блочную заготовку. Наклонив диск пильного станка на угол 45°, опилите на одном конце заготовки с обеих сторон скосы, образующие угол в центре. Затем приклейте защитное ограждение к основанию салазок вплотную к упорам (см. рисунок). Наконец, выпилите по указанным размерам передвижной стопор и просверлите 6-миллиметровое отверстие для болта с шестигранной головкой.
В чем преимущество салазок?
Аккуратно изготовленные и тщательно настроенные салазки обладают двумя важными преимуществами перед угловым (поперечным) упором и торцовочной пилой. Первое преимущество — их цена. Суммарная стоимость куска фанеры, МДФ, деревянных обрезков и небольшого количества
крепежа намного меньше цены торцовочной пилы и даже современного высококачественного углового упора. Во-вторых, после начальной настройки салазок вы сможете с их помощью постоянно добиваться отличных результатов, не тратя времени на настройку и пробные распилы.
Пора делать рамки
Чтобы сделать рамку, сначала выпилите две пары заготовок для сторон. Прижимая их к правому упору ваших салазок, опилите скос на одном конце каждой детали, как показано на фото в начале статьи.
Если рамка должна быть квадратной, т. е. все четыре ее стороны имеют одинаковые размеры, зафиксируйте стопор на левом упоре салазок и сделайте скосы на втором конце всех четырех деталей. Для прямоугольной рамки сначала сделайте скосы на длинных деталях, чтобы в случае ошибки их можно было использовать в качестве коротких. Затем передвиньте стопор и опилите короткие детали.
Для работы с длинными деталями изготовьте удлинительную полосу с закрепленным на ней стопором, чтобы придать деталям одинаковую длину. Сделайте стопор из 50-миллиметровой доски, чтобы скошенный конец детали прилегал к скосу стопора.
Для работы с длинными заготовками сначала приклейте треугольный обрезок к полосе фанеры или МДФ, длина которой должна превышать длину деталей рамки. Затем прикрепите эту полосу-удлинитель к упору (фото D) и опилите скосы на втором конце деталей.
Как проверить точность заусовки
Чтобы убедиться в правильности установки регулировочного треугольника, сделайте пробную рамку с четырьмя одинаковыми сторонами из кусков МДФ размером 19x76x305 мм. Восемь скосов помогут обнаружить даже малейшую неточность в настройке угла, и вы сможете понять, что предпринять для ее исправления.
Вот как изготавливается такая пробная рамка. Хотя на готовых салазках вы будете использовать поочередно правый и левый упоры, сейчас делайте скосы только на левой стороне регулировочного треугольника. Сначала сделайте скосы на одном конце каждой детали. Двухсторонним скотчем закрепите на основании салазок стопор, установив его вплотную к треугольнику на расстоянии около 220 мм от центрального пропила. Разверните детали концами на 180° и опилите второй скос на каждой из них.
Плотно состыкуйте три угла рамки, скрепив их скотчем, и проверьте четвертый угол. Если он выглядит как на левом фото внизу, нужно немного
повернуть регулировочный треугольник против часовой стрелки. Если четвертый угол выглядит как на среднем фото внизу, аккуратно поверните треугольник по часовой стрелке.
Если во всех четырех углах на стыках деталей образуется равномерный зазор, причиной служит пильный диск, установленный под наклоном. Проверьте его положение с помощью чертежного угольника и убедитесь, что он установлен точно под углом 90° к пильному столу.
Источник: stroyboks.ru