Как ламинат настелить на деревянный пол своими руками

Можно ли укладывать ламинат на деревянные полы?

Современный рынок строительных материалов богат разнообразием видов напольных покрытий: керамическая плитка, линолеум, ковролин, пробковый пол, паркет и другие. В настоящее время все чаще покупатели отдают предпочтение ламинату, поскольку этот материал долговечен, прост в использовании, имеет демократичную цену и прекрасный внешний вид.

В данной статье описаны секреты правильной укладки ламината на деревянный пол. Также даны ответы на вопросы, беспокоящие многих читателей. Правильно ли будет класть ламинат на существующий деревянный неровный пол? Как осуществляется подготовка деревянного пола под ламинат? Как положить ламинат своими руками?

Итак, обо всём по порядку. Вы купили ламинат. Теперь требуется выполнить его укладку, затратив при этом минимальные ресурсы времени и сил, а также обеспечить высокое качество проделанной работы, чтобы ремонт сохранился на долгие годы.

Шаг 1. Оценка состояния существующего покрытия

Как укладывать ламинат на деревянный пол

Проверка поверхности пола на наличие испорченных досок или грибка

Не секрет, что разборка старого деревянного пола является трудоёмким и пыльным процессом. Часто потребители хотят избежать демонтажных работ, но сомневаются в правильности укладки ламината на существующее покрытие.

Чтобы оценить целесообразность укладки ламината на базовое основание из дерева, необходимо тщательно проверить всю площадь пола на предмет отсутствия грибка и плесени, прогиба и скрипа половиц, крупных деформационных изменений поверхности.

Требования к деревянному основанию

1. Сухость. Старый материал не должен иметь следов гниения, грибковых образований. Этот фактор очень важен, поскольку процесс поражения и распада дерева продолжится даже после укладки ламелей. Спустя некоторое время, ламинат также охватит распространение грибка и плесени;
2. Твёрдость. Основание должно оставаться прочным, чтобы новые конструкции не подверглись деформации и сохранили первозданный вид;
3. Ровность. Не допускается перепад высоты существующего покрытия более, чем 2 мм на 2 м длины. Неровный старый пол вызовет скрипы ламелей и деформацию замковых соединений ламината.

Более подробное описание требований к деревянному основанию можно узнать, посмотрев видео:

Совет. Если существующее напольное покрытие в вашей квартире не соответствует указанным нормам, можно привести деревянный пол в надлежащий вид с помощью локальной замены участков основания. Выровнять поверхность поможет настил из фанеры.

Шаг 2. Подготовка деревянного покрытия

Устранение дефектов и замена испорченных половиц

Избавляемся от грибковых образований

Чтобы избавиться от плесени и грибка, нужно поменять поражённые участки древесины на новые доски. Если это невозможно, лучше постелить на пол гидроизоляционный материал, а сверху положить листы фанеры, которая сама по себе обладает влагостойким эффектом. Это предотвратит паразитирующее распространение микроорганизмов.

Важно! При частичной замене деревянного пола необходимо применять только сухой и качественный материал. В противном случае конструкция основания может деформироваться в процессе эксплуатации и усыхания древесины, что приведёт к разрушению покрытия из ламината.

Устраняем скрипы половиц

Частой причиной неприятного звука служит плохая фиксация досок к лагам. Старый крепёж со временем разболтался, требуется замена на новый. В этом случае прежние гвозди удалять необязательно, можно проделать отверстия рядом. При этом лучше применять саморезы, которые на 2–3 см меньше толщины пола. Необходимо прикрутить каждую доску к лагам, утопить шляпки, чтобы не торчали. Наглядное руководство приведено в этом видео:

Выравниваем существующий деревянный пол

Первым делом необходимо выявить перепады высоты с помощью строительного уровня. Лучше использовать этот инструмент длиною 1,5–2 м, чтобы максимально охватить всю площадь поверхности и сделать более точные замеры.

Если у вас неровный пол, то не стоит отчаиваться. Выровнять выпуклые участки покрытия, лучше спилив их шлифмашинкой или электрорубанком. Если постелить листы фанеры, то можно легко устранить перепады высоты, сделать основание пола более прочным и ровным.

Шаг 3. Укладка фанеры на неровный деревянный пол

Пример укладки фанерного листа на старое основание

Укладка фанеры является эффективным способом устранения дефектов деревянного пола.

1. Прочность, устойчивость к деформации, долговечный настил для ламината;
2. Высокая теплоизоляция. Материал удерживает на 30% больше тепла;
3. Звукоизоляция;
4. Влагостойкость;
5. Простота использования. Стелить этот материал можно самому, не привлекая помощников;
6. Крупные габариты изделия позволяют быстро выровнять поверхность больших и малых помещений;
7. Низкая стоимость.

При выборе фанеры необходимо учитывать, что толщина листа должна соответствовать напольному покрытию или быть больше. Следовательно, для укладки под ламинат лучше использовать листы фанеры, толщина которых составит не менее 10 мм.

Существуют несколько марок фанерных листов. Для строительства зданий промышленного назначения используют этот материал марки ФБ и ФОФ, для работ в жилых помещениях – марки ФСФ и ФК. При этом благодаря специальным клеевым составам, листы фанеры марки ФСФ обладают повышенным уровнем влагостойкости. Однако такие изделия не рекомендуется применять внутри квартир и домов, поскольку они могут причинять вред здоровью человека из-за содержания в своём составе токсинов фенолформальдегидного клея. Лучше постелить экологичную и более дешёвую марку фанеры ФК.

Правильно стелить фанеру необходимо в шахматном порядке. Нельзя допускать, чтобы в одной точке сходились 4 угла. Предварительный раскрой листов их нумерация поможет не запутаться, когда придёт время класть покрытие. Технология укладки фанеры предусматривает обязательное наличие зазоров между швами 2–3 мм и отступа по периметру стен 10–12 мм. Это позволит дереву расширяться без деформаций при температурном изменении.

Чтобы выровнять старый деревянный пол с помощью фанеры необходимо крепить саморезы на расстоянии не далее 20 см друг от друга по периметру листа, отступая при этом 2 см от края.

Подробности раскройки листов, схема крепления полотен и секреты проверки качества выполненной работы можно узнать, посмотрев видео:

Совет. Можно дополнительно склеить неровный пол с листами фанеры. Это позволит избежать нежелательного расшатывания досок при ходьбе, тем самым увеличится долговечность покрытия из ламината.

После того как у вас получилось выровнять и подготовить деревянное покрытие, необходимо рассмотреть вопрос об укладке подложки под ламинат.

Шаг 4. Выбор подложки под ламинат

Пробковая подложка под ламинат

Подложка – это специальный рулонный материал, который позволяет не допустить соприкосновение чернового пола и ламината. Компенсируя и распределяя нагрузку, подложка смягчает давление силы тяжести, тем самым обеспечивая прочность всей конструкции покрытия. Благодаря этому рулонному изделию, замковые соединения ламелей не деформируются. Также этот материал выполняет функции поглощения шума и пароизоляции, с помощью неё можно выровнять незначительные отклонения.

Подложка бывает следующих видов: из пенополиэтиленов, из полистирола, пробковая.

Что нужно знать, чтобы выбрать подложку под ламинат? Требования, предъявляемые к данному изделию. На эти вопросы ответить вам поможет следующее видео:

Внимание! Правильно выбранная подложка увеличит срок службы ламината и его эксплуатационные свойства.

Шаг 5. Укладка ламината на подготовленное основание деревянного пола

Укладка ламината на подготовленную поверхность

Технология укладки ламината проста. На подготовленное основание пола требуется постелить подложку встык, скрепив края полос рулонного материала скотчем или малярной лентой. Начинать укладывать ламели лучше от окна к двери вплотную к стене. Вставив клин, который обеспечит соблюдение температурного отступа 10–12 мм от стен, можно начинать стелить ламинатные доски.

Последнюю пластину ламината в ряду нужно обрезать электролобзиком, тщательно измерив расстояние, оставшееся до стены. Второй ряд важно уложить, сместив ламинатную доску относительно первого ряда на расстояние 40 см. Это придаст дополнительную прочность и целостность покрытию из ламината, а также улучшит внешний вид пола.

Установка ламинатных досок предполагает лёгкость защёлкивания замковых соединений. Однако иногда требуется выполнить дополнительные аккуратные манипуляции молотком, чтобы избавиться от зазоров и достигнуть плотности прилегания ламелей.

Следует уделить особое внимание настилу ламината в дверном проёме. Температурный отступ здесь гораздо меньше, он должен полностью закрыться наличником. Не стоит забывать и про монтаж порожка. Эта деталь обезопасит посетителей помещения от нежелательного падения при входе в дверь. Установка плинтуса скроет неровный край ламелей и придаст ремонту законченный вид.

Вся технология укладки ламината своими руками на подготовленное покрытие представлена в видео:

Важно! Данное видео содержит предостережение. Прежде чем стелить покрытие из ламината, необходимо выдержать этот строительный материал при комнатной температуре в течение 48 часов.

Как настелить половицы правильно — делаем дешевый деревянный пол

Деревянный пол, несмотря на засилье новых материалов, вовсе не сдает позиции, а в последнее время даже отвоевывает их. Потребитель уже хорошо освоил линолеум, ламинат, керамику, искусственный паркет, и вновь потянулся к экологии и теплу дерева.

Но настилка половиц своими руками посложнее, чем укладка ламината, над созданием деревянного пола по лагам придется потрудиться.

Кроме того, деревянный пол может получиться с изъянами по многим причинам. Скрип половиц, щели, разная высота досок, повреждение поверхности….
Рассмотрим, как настилать деревянный пол, какие имеются »маленькие секреты» в закреплении половиц, на что нужно обращать внимание в первую очередь.

Сухие или влажные доски для пола

Все и всюду укажут, что нужно подобрать только сухие доски для создания полов. Но вопрос в том, что сухие доски гораздо дороже. На практике экономия при строительстве – в прерогативе, ведь деньги нужны и для других целей. Приобретаются и дешевые влажные доски (явно мокрые тяжелые нужно отбрасывать в сторону).

Такой материал нужно сушить в домашний условиях в течении года, правильно складировав для сушки. Настелить сразу же »мокрый» пол тоже возможно. Через время, когда доски ссохнуться, появятся щели и скрип ссохнувшихся половиц, также станут заметны гвозди, так как доски уменьшаться в размерах.

На рисунке указано уменьшение досок в размерах при высыхании.

Когда древесина высохнет, пол нужно будет перетягивать заново.

Влажные доски могут сложно стыковаться «шип-паз». Шип у влажного материала увеличенный, а паз наоборот уменьшенный, не помогает и припуск при изготовлении. Но при силовой стыковке получается весьма большая плотность стыка. Вскорости древесина подсохнет и появятся люфты…

Причина появление скрипа в »экономном» усохшем покрытии пола очевидна, исправление — полная переделка.
Но зачастую начинают скрипеть половицы, которые были настелены сухими изначально, причем плотно и качественно. Вопрос в основном в способе крепления.

Обычный способ крепления половиц

Обычный способ крепления половой доски — гвоздями сверху к лагам. В каждую половицу вбивается два ряда гвоздей. Доска плотно прижимается к лагам, как правило, в дальнейшем не скрипит.

Но наличие шляпок от гвоздей на полу, по мнению многих, — «прошлый век».
Чтобы облагородить строение шляпки утапливают пол шпаклюют, затирают и красят. Но такой ход малок кому нравится из-за потери натуральности, устойчивости к повреждениям и внешнего вида…

Паркетный способ крепления

При паркетном способе крепления половиц гвоздь забивается под углом в 45 градусов в шупнт или в гребень. Таким же образом крепят и паркетную доску (тонкую) к черновому полу. Этот способ называют также потайным.

При этом к лагу надежно прижимается только одна сторона половицы. Другая лишь зажата соседней доской. В соединении шпунт-гребень обычной доски для пола толщиной 35 – 45 мм может иметься зазор.

Ненадежное закрепление половицы при паркетном способе приводит к последствиям.

На рисунке указано, что из-за имеющегося зазора в стыковом соединении, половица с одной стороны может оказаться выше соседней как раз на величину зазора. Но по полу ходят, периодически эта доска будет прижиматься к лагам от нагрузки Q (рисунок), при этом будет скрипеть.

Если имеется подобное превышение, то решением проблемы может быть ряд вертикальных прижимающих гвоздей. На рисунке прижимающий гвоздь — позиция 2. В результате получается комбинированный способ крепления — гвоздь в шип, и гвоздь сверху.

У паркетной доски весьма большая точность в изготовлении, а также материал используется сухой мало изменяющийся в дальнейшем, с пропитками. Поэтому способ потайного крепления паркетными шпильками, как правило, себя оправдывает.
По теме — как настилается паркетная доска

Как еще можно закрепить сухие половицы

Решить проблему сдвига не прибитого края половиц можно лишь сделав соединение между ними весьма плотным. Т.е. собрав половицы в щит. Можно применить при сборке посадку »гребень-шпунт» на клей ПВА с опилками. Но более дешево и быстро — вбивать в узкие половицы горизонтальный гвоздь с шагом 1,5 — 2,0 метра. В месте расположения гвоздя гребень вырезается.

Настилка пола подобным образом делает его неразборным. Перетянуть, пол будет уже нельзя, половицы цельными снять не получится. Поэтому прежде чем заняться сборкой щитов нужно быть уверенным в своих действиях.

Но можно приобрести качественные сухие половицы, специально предназначенные для паркетного закрепления. Если отдельные скрипы и будут появляться, то их можно будет усмирить вертикальными гвоздями, которых будет не много, и общей картины натурального деревянного пола они не испортят.

Как сплачивать доски при настилке

Для сплачивания обычно применяют скобу вбитую в лагу и клинья. Но метод неудобен при паркетном способе крепления досок, потому что клин будет мешать забивать гвоздь.

Можно создавать распор не вдоль лага, а между лагами. Упорой будут служить ряд уложенных досок, последняя из которых, временно прибивается к лагам. Распор создается с помощью двух клиньев как указано на рисунке.

После закрепления половицы гвоздями к ней передвигают следующую из лежащих, и снова повторяют расклинивание. Когда все половицы будут закреплены, укладывают новую партию в качестве распора.

Другой вариант обойти проблему — использовать клин с вырезанным окошечком для забивания гвоздя в шпунт. При этом сами клинья будут ложиться на лаги, на весу они требуют больше заботы. Теперь можно использовать для упора и скобу или к подготовленные половицы.

Сплачивание (крепление) у стены

У стены половицы могут опираться на черепной брус. Лучше не пытаться загонять в него скобу, а забить скобу в саму стену. Тогда можно использовать длинный рычаг и с помощью него сплачивать половицы у стены. По крайнему лагу, гвозди лучше забивать сверху в два ряда, чтобы надежно зафиксировать край доски. Гвозди закроются плинтусами.

Проблема фиксации в одном положении

Паркетный способ закрепления в отношении половиц с большой толщиной обладает еще одним недостатком. Сплоченная доска стремится вернуться в первоначальное положение. Эта сила будет направлена вдоль гвоздя, который ее фиксирует.

Как правило, узкие ровные доски не обладают достаточной упругостью, чтобы изменять заданное им положение. Но если доски широки или (и) сильно искривлены, то возникает проблема, — после снятия клиньев доска частично отходит.

Помочь может вертикальная шпилька-фиксатор. Она вбивается по кромке доски через вырез в гребне. Диаметр ее должен быть не менее 6 мм, а изготовить ее можно из толстого гвоздя откусив у него шляпку.
Как устанавливаются лаги