Керамическая плитка – один из самых удачных отделочных материалов для квартиры и дома. Укладка плитки на пол – необходимость в ванных комнатах, туалетах и коридорах, т.е. в местах, где постоянно присутствует влага. Несмотря на, казалось бы, простоту процесса укладки, выполнить его самостоятельно сможет далеко не каждый мастер.
В этой подробной статье-инструкции, наш мастер постарался подробно расписать и показать все нюансы. Следуя этим инструкциям, вы без проблем сможете повторить все действия и получить отличный результат в виде красивого, ровного и качественного пола.
Подготовка основания пола
И сразу перейдем к делу. В первую очередь, определимся, что поверхность основания должна быть ровной. Допускаются перепады в пределах 3-5 мм, они в ходе процесса скрываются плиточным клеем. Если же присутствуют более серьезные “ямки” или “выступы”, то стоит воспользоваться самовыравнивающимися смесями, и дождаться их полного высыхания. У нас также есть подробная статья о том, как быстро и просто залить самовыравнивающуюся стяжку.
Наносим плиточный клей зубчатым шпателем и заливаем стяжку
После того, как пол будет очищен от строительного мусора и прочих загрязнений, стоит осмотреть его на предмет целостности, отсутствия трещин, маслянистых пятен. При обнаружении трещин и прочих углублений, они замазываются плиточным клеем или цементным раствором, присутствующие жирные пятна устраняются обезжиривателем.
Завершающим этапом подготовительных работ является гидроизоляция и грунтование поверхности. В некоторых случая грунтовка наносится в несколько приемов, все зависит от материала основания. Если грунтовка впитывается в пол слишком быстро, такое место стоит обработать повторно.
Выбор клея для укладки плитки
В подборе плиточного клея стоит руководствоваться следующими критериями:
- тип плитки, то есть материал, из которого она изготовлена(кафель, керамогранит и т.д.);
- какое основание у пола – в качестве основания может служить не только бетонная стяжка, но и старая плитка, а также фанера или деревянный пол, прошедший шлифовку;
- эксплуатационные условия – влажность, температура и ее возможные перепады, интенсивность воздействия на плитку ультрафиолетовых луче, и т.д.;
- планируемая толщина слоя – по данному параметру различают тонкослойные клея, а также составы, предназначенные для толщины слоя до 3 см.
Информация о возможности применения плиточного клея в этих различных случаях, есть на упаковке.
Стандартная классификация клея разделяет продукцию, в зависимости от компонентного состава:
- цементные;
- эпоксидные;
- силиконовые;
- латексные.
Именно составом обусловлена сфера их дальнейшей эксплуатации. К примеру смеси на цементной основе подойдут для внутренних работ в помещениях с нормальным микроклиматом, в то время, как эпоксидные можно эксплуатировать на объектах с повышенной влажностью(бассейны, сауны).
Большое значение играют условия эксплуатации. Если в помещении присутствует система «теплого пола» тогда нужно покупать тот клей, на мешке которого имеется специальная эмблема. Для бассейнов, ванных комнат, разработаны специализированные смеси, свойства которых не теряются при длительном и частом контакте с водой. Относительно керамогранита, его не рекомендуют класть на цементный клей, так как присутствует риск отслойки.
Чем разрезать плитку?
В процессе укладки может возникнуть потребность в порезке отдельных плиток. Как правило, это примыкания к стене, угловые изгибы, пространство у дверей, труб и т.д. Для этого существует специальный инструмент – плиткорез. Но для единичной работы можно воспользоваться и подручными инструментами.
Для обрезки кафельной плитки, используемой при облицовке стен, достаточно наличие стеклореза. Чтобы процедуру выполнить максимально просто, необходимо замочить плитку в воде, примерно на один час. Это сделает плитку более податливой.
Внимание! Линия надреза на плитке должна располагаться на расстоянии, как минимум 1 см от края. В противном случае, несмотря на используемый инструмент и его возможности, изделие имеет риск деформироваться.
В то время, как с кафелем можно справиться стеклорезом, с напольной плиткой, в частности с керамогранитом, такой инструмент не справится. Напольная плитка отличается большей плотностью и прочностью, поэтому тут все таки понадобится плиткорез, его можно найти в любом строительном магазине.
В наиболее простом исполнении, с минимальным функциональным оснащением, стоимость плиткореза стартует от 400 рублей. Так же бывает необходимо сделать в плитке отверстия разных размеров. Для этого нужно будет купить сверла “по плитке” и так называемую “балеринку”.
С какого угла начинать
Процесс и техника укладки подбирается исходя из типа помещения – санузел, жилая комната, коридор и т.д. Существует три основных варианта:
- С дальнего угла напротив дверей, чтобы двигаться к выходу. Распространенный метод для кухонь, гостиных.
- От дверного порога – положить плитку лучше с угла, ближайшего к двери. Применяется в ванных комнатах и санузлах. Его использование обусловлено тем, что на противоположной стене находятся коммуникации и сантехника.
- От центра – в центре комнаты располагают четыре основные плитки, от которых в дальнейшем происходит укладка.
Несмотря на имеющиеся варианты, мастера предпочитают начинать процесс с дальнего угла, тем самым постепенно подходить к выходу. При этом важно, чтобы на открытых участках были уложены целые плитки, а в местах, закрытых от взгляда можно класть обрезки.
Для плиток с узором, мастера советуют применять укладку от центра. Только в таком случае удастся создать цельный рисунок, не нарушив диагональ и общую дизайнерскую задумку.
Пошаговый процесс укладки
Первоначальным этапом станет замешивание клеевого раствора. При замешивании стоит в точности соблюдать рекомендации и пропорции, указанные производителем на упаковке.
Наш эксперт подсказывает: «Замешивать лучше на медленной скорости, чтобы не образовывались воздушные пузырьки в растворе.»
После замешивания, обычно требуется некоторое время(5-10 минут), чтобы клей постоял и принял все своим свойства. Так он будет демонстрировать лучший уровень адгезии.
Чтобы начать класть плитку, нужно определиться с размером зубцов на шпателе. Ниже мы представили таблицу, по которой можно подобрать правильный шпатель.
Комментарий от нашего мастера: “Плиточный клей довольно быстро сохнет, для профессионалов это плюс, а для новичка может стать проблемой. Есть простой “лайфхак” – в смесь можно добавить немного моющего средства (абсолютно любого), оно замедлит процесс высыхания, и мастер сможет с легкость корректировать уровень изделия в любое время. Но добавлять его нужно совсем немного – 20-30 грамм на ведро раствора.
Этапы укладки:
На выравненный и очищенный пол, шпателем(с одной стороны он имеет ровное основание, с другой зубчатое) наносится клей, после чего разравнивается зубчатой стороной до образования бороздок. Толщина раствора должна превосходить высоту зубьев, чтобы он максимально ровно и без просветов распределился на поверхности.
Размер зубцов на шпателе может быть разный. Для подготовленного, ровного пола подходят зубцы высотой 6 мм. Если же пол не ровный, то – 10 мм. Также на размер шпателя влияет размер плитки – чем она больше, тем больше должны быть зубцы. Очень важно правильно подобрать шпатель.
Укладка первой плитки. Мастера рекомендуют наносить клей также и на плитку зубчатым шпателем. Если пол без перепадов по высоте, тогда клей можно наносить только на плитку.
После этого изделие прижимается к полу руками, и простукивается резиновой киянкой от центра к краям, чтобы избежать образования пустот. Обязательно нужно проконтролировать “горизонталь” при помощи короткого уровня.
Комментарий нашего мастера: «Резиновая киянка это хорошо, но большинство мастеров предпочитают пристукивать плитку просто кулаком или ладонью.»
Если первая плитка укладывается рядом со стеной, нужно обязательно оставить зазор расстоянием минимум 1,5-2 мм.
Таким же образом происходит укладка следующих плиток, но при этом стоит сверять ровность и единую плоскость элементов, при помощи пузырчатого уровня. Между плитками вставляются пластиковые крестики для равномерности швов. Как правильно подобрать размер крестиков – читайте в отдельной статье на нашем сайте.
После укладки последней плитки в ряду, мастеру необходимо проверить точность укладки с помощью длинного пузырчатого уровня (его длина 1,5-2 м). Он укладывается на весь ряд для оценки единой плоскости. Если имеются отклонения и зазоры, их необходимо устранить сразу, так как потом на это потребуется много времени и усилий. Устраняются отклонения своими руками, постукиванием по выступающей стороне плитки.
Внимание! Среди мастеров расходятся мнения о необходимости одновременного нанесения клея на плитку и пол. Одни рекомендуют наносить основной слой на пол, при этом нанесенный на плитку клей должен быть снят ровной стороной шпателя. Ряд других специалистов отмечает, что при условии полностью ровного основания, достаточно лишь обработать клеем только плитку.
Мы же рекомендуем следовать правилу – если пол залит стяжкой(т.е. ровный), то наносим только один слой клей, либо на плитку, либо на пол. Если пол не выровнен – на обе поверхности.
Высыхание клеевого раствора занимает в среднем 24-36 часов, в зависимости от типа смеси и эксплуатационных условий. Каждый производитель указывается информацию о времени высыхания на мешке.
Для первоначального схватывания клея, чтобы можно было достать пластиковые крестики, достаточно нескольких часов. Когда плиточный клей засох, а крестики извлечены, можно приступать к затирке швов.
Затирка швов
>» />
Главная функция затирки состоит в гидроизоляции шва, и повышении его износостойкости. Приступать к процедуре можно спустя сутки после укладки плитки, и понадобится для этого резиновый шпатель. Прежде чем приступить к работе, швы желательно предварительно смачивают влажной губкой.
Такие действия необходимы для устранения загрязнений, а также придания шву гладкости.
Замешивание затирки происходит также по рекомендациям производителя. В итоговом исполнении она должна иметь пастообразную массу, достаточно эластичную, чтобы с ней было удобно работать.
Наносится смесь на шов прорезиненным шпателем, который мастер держит под углом. Прикладывать излишних физических усилий не нужно, но при этом необходимо наблюдать за заполнением. В швах не должны образовываться просветы или воздушные пузыри.
По истечению 30 минут излишки пастообразной массы устраняются увлажненной губкой, а уже после часа, можно приступить к мойке пола.
Указанные рекомендации и следование им, со стороны “домашнего мастера”, должны упростить процесс укладки плитки на пол. Все что необходимо, это обеспечить наличие материалов, инструментов, а также придерживаться основных техник. За счет этого итоговый результат оправдает ожидания. Если же во время работы возникли трудности, стоит оперативно проконсультироваться у опытного специалиста, и исправить все на начальных этапах. В случае чего – задавайте свои вопросы в комментариях к этой статье, наш специалист постарается ответить на них в самое короткое время.
Источник: remograf.ru
Укладка плитки на стены и пол в ванной. Технология облицовочных работ.
На первый взгляд самостоятельная облицовка ванной комнаты плиткой может показаться кропотливой и сложной работой. Но, при правильном соблюдении технологии проведения работ, тщательной подготовке основания и выборе качественного плиточного клея любая плитка будет держаться долгие годы, а влага никогда не проникнет внутрь конструкции.
Основание для облицовки.
Качество облицовки на 90% зависит от основания. Для правильного основания под плитку применимо несколько обязательных требований, оно должно быть: ровное, прочное, чистое, недеформируемое.
Подготовка поверхности пола и стен для облицовки плиткой ванной и туалета нового помещения и в зданиях, где уже когда-то была отделка, имеет свои нюансы.
Пол в новом помещении. Стяжка.
На первом этапе подготовки пола к облицовке плиткой укладывают стяжку. Ровная стяжка – залог качественного финишного покрытия, которое прослужит долгое время, а сами облицовочные работы на ровной стяжке делать проще и быстрее. Кроме того ровное основание помогает сократить расход клея.
Самый простой способ получить надежное и ровное основание для плитки – сделать цементно-песчаную стяжку из готовой сухой смеси на основе пескобетона с присадками и пластификаторами.
Для стяжки пола обязательными критериями являются:
- одинаковая плотность по всей площади пола;
- отсутствие пустот, трещин и сколов;
- стяжка должна быть ровной (допускается уклон не больше 0, 2%).
Расчет толщины стяжки зависит от особенности облицовки.
| Стяжка из самовыравнивающих смесей для чернового пола | 20 мм |
| Стяжка поверх тепло- и звукоизоляции | 40 мм |
| Стяжка по водяному теплому полу | На 45 мм должна превышать диаметр труб. |
| Стяжка под электрический теплый пол | Особых требований не предъявляется. Маты укладываются не в стяжку, а уже в слой плиточного клея. Эксплуатировать такой пол можно через неделю после укладки, медленно и постепенно повышая температуру. |
Необходимо учесть также и толщину используемой плитки для облицовки или стыковки с другими материалами финишной отделки. В зонах с разной облицовкой толщина стяжки может отличаться.
Совет. Если планируется укладка стяжки на деревянную поверхность, то дерево нужно пропитать антисептиком, хорошо просушить и укрепить конструкцию, например, с помощью листового материала, а также произвести гидроизоляцию поверхности.
Пол в новом помещении. Гидроизоляция.
В 99% случаев гидроизоляцию делают под стяжкой. Исключением является слишком неровное основание. Для выравнивания поверхности на первый выравнивающий слой стяжки устраивают гидроизоляцию, и уже после заливают основной слой стяжки под финишное покрытие.
Для гидроизоляции применимы битумные рулонные материалы или обмазочные – цементные и акриловые составы, битумная водоэмульсионная мастика.
Стены в новом помещении. Выравнивание.
Как и в случае с полом, для облицовки стен необходимо ровное и прочное основание под плитку. Для этого нужно либо возводить новые стены при помощи блоков или листового материала, либо выровнять основание имеющихся стен штукатуркой, которая имеет высокую прочность и не боится влаги.
Обычно для стен используют цементную штукатурку, а короба зашивают ГВЛ, который крепят на металлическом каркасе.
Основание не должно «гулять», оно должно быть недеформируемым. Это достигается более частым шагом несущего металлического профиля, к которому закрепляются ГВЛ.
От глубины неровностей в стене зависит выбор материала, которыми эти неровности будут нивелироваться. При неровностях, глубина которых менее 5 миллиметров, используется плиточный клей, для более глубоких – цементная штукатурка.
При выравнивании стен цементной штукатуркой время их высыхания составляет от 3 суток до недели, если использовался плиточный клей, то период высыхания стен сокращается до суток.
Важно! Для выравнивания стен в ванной комнате используют именно цементную штукатурку. Гипсовую штукатурку во влажных помещениях не используют, так как гипс гигроскопичен.
Стены в новом помещении. Грунтовка.
После того как основание стен готово, его необходимо прогрунтовать. Это обязательный этап перед облицовкой стен ванной.
От материала стен зависит количество слоев грунтовки, а также наличие или отсутствие необходимости в гидроизоляции основания
Сильно впитывающие основания, такие как: пено-, газобетон, силикатные блоки — грунтуются в несколько слоев. Тем самым уменьшается впитывающая способность основания, и клей сможет набрать нужную прочность сцепления с ним.
Для гипсовых оснований, например ПГП, гидроизоляция является обязательным условием. Ячеистые блоки также сильно набирают влагу и для них рекомендована гидроизоляция. Для стен лучше выбирать обмазочные гидроизоляции, цементные или акриловые.
На гипсовое основание, обработанное слоем обмазочной гидроизоляции, можно смело наносить клей для плитки.
Ремонт стен и пола в старой ванной.
В уже эксплуатируемой ранее ванной комнате ремонт начинается с демонтажа имеющихся отделочных материалов. Остальные этапы работ будут идентичны описанным выше.
Для того, чтобы сделать ровное основание для облицовки плиткой, нужно добраться до прочных несущих слоев и выровнять их цементной штукатуркой, которая обладает прочностью и влагостойкостью. Также, возможно возвести новые стены из блоков или листового материала по профилю.
Чтобы основание не деформировалось, особенно рядом с дверью, нужно следить за шириной шага профиля – она должна быть небольшой. Стены выравниваем цементной штукатуркой, а если глубина неровностей менее 5 миллиметров — клеем для плитки. Затем грунтуем стены и дожидаемся их высыхания.
Пол для облицовки готовим по той же технологии, что и для ванной нового помещения.
Совет. В случае, если пол нужно сильно поднять, тогда его целесообразно выполнить из легкого слоя керамзита, поверх которого устраивается стяжка, либо сделать по деревянным лагам, а затем влагостойкий листовой материал, такой как АЦЛ или ЦСП.
Как подготовить клеевой растовор
Для облицовки ванных комнат рекомендован универсальный клей, на который можно крепить плитку к разным типам оснований, таким как газобетон, керамические и силиконовые блоки, цементная и цементно-известковая штукатурка. Самым простым в работе считают сухие смеси из цемента с минеральными наполнителями и другими добавками.
Хороший универсальный клей не сползает, он быстро схватывается и намертво удерживает все виды плитки, керамогранит, искусственный и натуральный камень.
Приготовление клеевого раствора:
- В емкость с чистой водой, температурой 15-20 °C аккуратно добавляем сухую смесь клея, непрерывно помешивая.
- В течение 2 минут тщательно перемешиваем клеевой раствор при помощи миксера или дрели с насадкой (скорость вращения – 400-800 оборотов в минуту) до получения однородной смеси без комочков.
- Оставляем смесь на 5 минут для созревания.
- Перемешиваем готовый клей еще раз перед использованием.
На подготовленное основание: выровненное, загрунтованное и полностью высохшее — наносим плиточный клей кельмой или шпателем и разравниваем зубчатым шпателем.
Важно. Нельзя одновременно намазывать клеем большую площадь основания. Рекомендуется покрывать клеем ту площадь, которую способны облицевать за 20 минут.
Ниже приведена таблица, которая поможет рассчитать расход клея, подобрать зуб шпателя относительно плитки для его разравнивания.
| До 100 | 4 | 2 |
| 100-200 | 6 | 2,7 |
| 200-250 | 8 | 3,6 |
| 250-300 | 10 | 4,2 |
| 300-500 | 12 | 6 |
При облицовке стен и пола плиткой используются пластиковые крестики или СВП. Если плитка очень крупная, то лучше наносить клей как на стену/пол так и на саму плитку. На стену клей наносится согласно таблице, а на плитку – очень тонким и ровным слоем. Если какие-то плитки выступают, их выравнивают, прижимая и постукивая резиновым молотком. Лишний клей сразу удаляется водой.
После полной облицовки помещения из швов аккуратно убирается лишний клей и оставляем плитку на сутки для высыхания. Через 24 часа можно приступать к затирке швов. Затирочную смесь наносят специальным резиновым шпателем.
Источник: cementum.ru
Как правильно и на что клеить плитку на плитку
Для плитки существует три вида клея: эпоксидный, на основе цемента и дисперсный. В первом случае берется основа и активатор, в результате процесса получается раствор, который не боится влаги и перепадов температур, а также не подвергается усадке и растрескиванию. Клей на цементной основе более бюджетный и представляет собой сухую смесь со специальными добавками. В среднем цементный клей расходуется в количестве от 1 до 1,9 кг при толщине слоя в 1 мм.
Как получить отличный результат при укладке плитки на стену
Стены перед укладкой нужно выровнять. Имеются мастера, которые умудряются произвести облицовку по любой поверхности. Но это скорее штучная работа, которую выполнить под силу далеко не каждому. Поэтому давайте изучать общие методики по упорядочению элементов плитки на стене:
Облицовка комнаты плиткой
- Упомянутые выше крестики применяются между циклами, так сказать, периодически. На стену плитка наносится рядками. По завершении каждого начинается процесс выравнивания. Крестики служат для того, чтобы между каждыми двумя соседними плитками зазор был одинаковый в любом месте кладки. На каждый стык применяются два крестика. В нижней части и в верхней, по горизонтали и вертикали.
- Правило обычно используется для работы со штукатуркой. Но, честно говоря, для выравнивания плитки это просто замечательный инструмент. Он имеет большую протяжённость, которая часто перекрывает весь рядок. За счёт этого можно идеально подогнать элементы облицовки друг к другу. Особенно это касается выпирающих и провалившихся углов. На ровной плоскости они как бельмо на глазу, невозможно не заметить. Правило по времени используется до крестиков. Когда ряд уложен, начинается выравнивание. Чтобы отследить положение по углу места, применяются временные маячки, расположенные строго над первой и над последней плиткой в ряду. Таким образом, выравниваются сперва крайние элементы, а затем по ним приводится в порядок сердцевина.
Нанесение плиточного клея
Это всё, что касается инструмента, но имеются некоторые технологические тонкости. Плитка обычно ложится на клей, основу которого составляет цемент. В состав добавлены различные пластификаторы и некоторые другие примеси. В ходе работы лицевая сторона плитки наверняка будет пачкаться.
Вот почему под рукой все время должен быть сосуд с водой комнатной температуры, снабжённый небольшого размера тряпочкой. Чтобы в любой момент можно было излишки клея с лицевой поверхность удалить.
Укладка плитки
Вид плитки
От пористости материала плитки зависит то, насколько много клея она поглощает. Разновидности ручной работы и котто имеют множество отверстий и впитывают много клея. Плитка промышленная, пропитанная глазурью, впитывает меньшее количество, а керамогранит еще меньше. Именно для этого производители выпускают разные виды клея для каждого материала. При этом существуют универсальные составы, поглощаемость которых будет зависеть от материала.
Также на количество используемого клея влияет задняя поверхность плитки: если она неровная, то тратится больше состава. Если на одну стену укладывается плитка разной толщины, то эту разницу приходится компенсировать наслоением клея.
Клей лучше на стену или на плитку?
Кстати,Ронин очень дельную вещь уточнил про нанесения тонкого слоя клея на стену.Я тоже так делал.
И я так делаю при укладке плиток крупного формата. Это, конечно, «лишняя» работа, но объясню почему.
Поясню почему именно я на стенах мажу в основном на плитку. Очень часто стены не такие уж и широкие, чтобы было где разогнаться и очень часто время прирезки по бокам ряда занимает время, большее по сравнению с временем укладки целых плиток. Если мазать на весь ряд, то за время, пока я буду делать свою точную прирезку и подгонку под затирку, этот клей может подсохнуть, что не годится.
Если мазать на два-три ряда, кроме крайних плиток, то потом все равно будет неудобно мазать гребенкой стену на месте крайних плиток. Поэтому я мажу в основном на саму плитку. Конечно, под плитку 10х10 см и меньше лучше мазать всю стену, это другое дело.
Комбинировать — мазать на стену где целые плитки , а крайние мазать саму плитку считаю неправильным, т.к. слой облицовки в том и том случае при использовании гребенки одного размера будет разным — толще в случае, если мазать на плитку.
При укладке большой плитки давление от прижимания/прихлопывания рукой меньше,чем при укладке малоформатной плитки пропорционально соотношению площадей плиток, поэтому лучше промазать место приклеивания «на сдир» — в этом случае плитка приклеится гарантированно и с увеличенной площадью сцепления — попробуйте сами. Если мы спокойны при приклеивании малых плиток на сухую стену, то не можем быть так уверены при приклеивании больших плиток, т.к. клей вдавливается в стену с гораздо меньшей силой. Клей сильно жидким быть не должен.
Народ, привыкший гнать квадратуру, конечно скажет, что я идиот и усложняю простые вещи. Я в этом плане с ними полностью согласен, это усложнение, но дающие гарантированное сцепление. Этому способу нипочем строительная пыль, которая может осесть на стену уже после грунтования и высыхания и ослабляющая сцепление, подгустение раствора в ведре и такое подобное.
Если класть пол, то в основном это намазывание на сам пол, а плитку лепить без промазывания. Но опять-таки, если очень малый объем в виде небольшого помещения метр на метр, где работа по прирезке более трудоемка, чем сама укладка, то имеет смысл промазывать пол «на сдир», а плитку мазать гребенкой.
Sprayer, а как работают профессионалы? Сколько времени у них занимает прирезка плитки? Мой коллега прирезает так, как на том ролике из Ютуба, но шов в углу у него пляшет по ширине от нуля до 3…4 мм. При твоем подходе это, конечно, скроется силиконом и все будет в ажуре. Я просто не верю, что можно всегда идеально и с первого раза делать прирезочную плитку в размер.
С моим требованием к своей работе я делаю не меньше двух-трех примерок и подгонок, а это время. А раствору хватает двух-пяти минут для такого подсыхания, которое заметно снизит прочность сцепления (несмотря на задекларированные 20 минут)
Надо с самого начала учиться работать правильно,стены должны быть хорошо подготовлены
Абсолютно согласен. Стены должны быть выровнены только для работы под гребенку без дополнительных подмазываний в процессе работы.
Извините, что так много написал, привык все излагать подробно.
Технология отделки стен
Как клеить кафель к стене
Различают несколько способов укладки кафеля на стену:
- наносить клей только на плитку;
- наносить клей на плитку и стену;
- наносить клей на стену.
Опытные плиточники наносят только на плитку. Новичку стоит определиться со способом, взвесив свои возможности.
Придерживайтесь следующей технологии:
- Первая плитка клеится целиком с угла.
- Попробуйте выложить «сухой» ряд и посмотреть, можно ли обойтись без среза материала. Вероятно, потребуется увеличить зазоры между смежными плитками и выложить ряд целыми экземплярами.
- Клей наносится слоем не более 5 мм ровным шпателем и разравнивается зубчатым инструментом.
- Прикладываем плитку к стене, надавливая на поверхность. Прижимаем, лишний клей удаляем. Исключаем возникновение пустот под плиткой.
- Между элементами ряда делаем ровные зазоры, вставляя пластиковые крестики.
- Уложенная плитка проверяется уровнем.
- Ряд выкладывается до конца. Сверяем его горизонталь уровнем.
- Продолжаем укладку методом, описанным выше, после просушки первого ряда. Соблюдаем правило – после выкладки 3-5 рядов нужно сделать часовой перерыв.
Выше описан самый простой вид приклеивания керамической плитки. С большим опытом можно попробовать ряды со сдвигом или сочетание плитки с разными размерами.
Чем и как резать керамическую плитку
Подготовить необходимый кусок плитки можно ручными или электрическими инструментами. Ручные приспособления для резки плитки имеют несколько недостатков – зазубрины на готовой плитке или неудовлетворительный результат попытки. Электрический инструмент стоит дорого, но разрезает кафель без особых усилий.
Рассмотрим технику ручного инструмента на примере стеклореза:
- Чертим линию, по которой будем отрезать лишнее.
- Кладем плитку на рабочую поверхность стола.
- Проводим четкую линию с осторожностью, сильно не придавливая плитку.
- Простукиваем с обратной стороны полотна, где идет линия разреза.
- Сдвигаем изделие на край стола, сделав так, чтобы линия находилась за его пределами.
- Нажимаем на края плитки и получаем отрезанную часть.
- Убираем неровности получившихся краев щипцами или наждачкой.
Техника всех подходящих электрических инструментов схожа между собой. С их помощью добиваются идеальных изгибов плитки. Такой инструмент требует большей осторожности.
Как сделать отверстия в кафеле
Вырез отверстия в керамической плитке не обходится без применения электроинструмента. Для этих целей подойдет – дрель, перфоратор или шуруповерт.
Подготовить плитку с отверстием можно с помощью специальных насадок:
- наконечник в виде копья (для сверления диаметром до 12 мм);
- коронки (для большего диаметра).
Операция сверления проделывается в несколько шагов:
- разметить изделие;
- наметить точку инструментом;
- просверлить отверстие;
- отшлифовать зазубрины на краях с помощью напильника.
«Полуавтомат» для быстрого нанесения клея на плитку своими руками
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Многие из Вас самостоятельно делают ремонт в своих домах или квартирах. При укладке плитки одним из важных и трудозатратных процессов является нанесение на нее клея. Особенно это заметно, если нужно положить большие объемы плитки.
В данной статье Сергей, автор YouTube канала «Домашний мастер», расскажет Вам как можно ускорить этот процесс, и сделать его максимально точным. Для этого нужно будет изготовить простенькое приспособление.
Это приспособление можно сделать из остатков стройматериалов с минимальным набором инструмента.
Инструменты, использованные автором. — F-струбцины — Шуруповерт — Сверла по дереву с зенковкой — Ленточная пила — Циркулярная пила — Тиски, японская пила — Комбинированная угловая линейка, рулетка, карандаш.
Материалы , необходимые для самоделки. — Зубчатый шпатель — Сосновый брус, листовая фанера 10 мм толщиной — Саморезы по дереву, наждачная бумага — Клей для плитки. Процесс изготовления. Итак, Сергей будет делать приспособление для нанесения клея на плитку размерами 200X300 мм. Наноситься клей будет с помощью обычного зубчатого шпателя, установленного на специальном основании. Ширина такого шпателя должна быть больше ширины плитки на 40 и более мм.
Первым делом нужно вырезать из 10-мм листовой фанеры прямоугольную заготовку размерами 300X500 мм. Рабочую поверхность основания желательно отшлифовать орбитальной или ленточной машинкой, устранив неровности и заусенцы.
От одного из длинных краев основания нужно отступить по 50 мм. От полученной метки откладывается расстояние в 200 + 2 мм, это и есть ширина плитки с небольшим запасом, для которой делается это приспособление.
Вдоль меток проводятся две параллельные линии, и проверяется расстояние между ними.
В качестве направляющих автор использует деревянный брус, однако прекрасно подойдут и обрезки профиля для гипсокартона. Сначала нужно срезать неровные торцы бруска.
При помощи циркулярной пилы автор распустил брус два, с поперечными размерами 25X40 мм.
Затем полученные заготовки размечаются по длине основания, и лишние части обрезаются.
На обоих брусках нужно разметить середину, и зафиксировать их в тисках.
По этой метке автор делает прорезь для шпателя. Она должна быть максимально тонкой, чтобы не пришлось выдумывать крепление для шпателя, и он плотно сидел на своем месте. Поэтому автор использует японскую пилу. Сначала прорезь делается на такую глубину, чтобы в нижней части направляющей остался запас в 10 мм.
Так как приспособление будет использоваться во влажных условиях, то перед сборкой поверхности деталей следует пропитать льняным маслом, это улучшит скольжение плитки, и защитит древесину от воздействия влаги.
Направляющая прижимается к основанию струбциной, строго вдоль размеченной линии. Затем сверлятся пилотные отверстия и зенкуются. Автор делает эту операцию за два захода, однако, используя сверло по дереву с зенковкой, это можно сделать за один раз.
С каждой стороны направляющей от паза для шпателя нужно сделать по два отверстия.
Затем направляющие прикручиваются с нижней стороны основания саморезами с потайной головкой.
Теперь можно проверить приспособление. Плитка должна свободно проходить между направляющими, и оставаться небольшой запас на возможное отклонение от размеров, и налипание клея на них.
Остается выполнить подгонку прорезей по высоте, кромка шпателя должна почти касаться плитки, находясь на расстоянии 1-2 мм от нее.
Итак, приспособление готово и настроено. Заблокировать положение шпателя можно, используя небольшую щепку в качестве клинышка.
Как же работает это устройство? Первая плитка кладется на основание, и на нее наносится раствор клея. Это делается с запасом на несколько плиток, и разравнивается вдоль шпателя.
Продвинув плитку вдоль направляющих, на нее автоматически наносится и разравнивается клей. Сдвигать ее до конца не нужно, сразу подставляется вторая плитка, на которую и переходят остатки раствора.
Вот такой «полуавтомат» для нанесения клея! В плане улучшений конструкции приспособления рекомендуется делать угол наклона шпателя в 10-15 градусов относительно вертикали. Так клей будет лучше прижиматься к плитке.
Также можно сделать основание и направляющие этого приспособления из толстого стеклотестолита, акрила, или оргстекла. Их намного легче мыть, и они не боятся воздействия влаги.
Кроме того, можно сразу предусмотреть возможность для изменения положения одной или обеих направляющих. Так можно будет регулировать расстояние между ними, и приспособление станет универсальным для небольших плиток.
Задние части направляющих, между которыми выкладывается раствор, можно сделать выше. Это позволит положить на плитку большее количество клея. Либо вообще добавить еще одну поперечную планку, расположив ее на некотором расстоянии от шпателя, и получить своеобразный бункер для раствора.
При укладке плитки лучше использовать специальные монтажные клинышки. Они позволяют автоматически выровнять поверхности.
Чтобы не заниматься лишней нудной работой, а именно, очисткой швов после укладки плитки — следует снять раствор вдоль края плитки на расстоянии около 10 мм.
Благодарю Сергея за простое, но очень полезное приспособление для быстрого и точного нанесения клея на плитку! Оно действительно работает как полуавтомат, только успевай замешивать клей, да подавать в него плитку. Толщина клеевого слоя будет соблюдена по всей поверхности плитки автоматически.
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Источник: ues-company.ru