Во время ремонта, перепланировки, да просто даже при необходимости просверлить отверстие в стене, желательно убедиться, что в данном месте нет проводки, арматуры или труб. Все это может прибор для обнаружения скрытой проводки. Это небольшое и относительно недорогое устройство, которое весит от силы 200 грамм, но помочь может вполне ощутимо: попасть при ремонте в трубу с водой или проводку, мягко говоря, неприятно.
Найти за штукатуркой или плиткой спрятанные трубы или провода — это задача, которую может выполнить прибор для определения скрытой поводки
Как найти скрытую проводку
Демонтаж обоев
Если вы проводите дома капитальный ремонт, и нынешнее состояние стен и обоев вас не слишком беспокоит, можно попросту содрать все лишнее со стены, вплоть до основания (кирпич или бетон). Старые штробы после этого могут быть видны визуально, либо прощупываться наощупь, благодаря выпуклостям или наоборот характерным углублениям.
Если стена вообще не оштукатурена, а под обоями голый бетон, то кабельные штробы будут 100% видны даже невооруженным взглядом.
↑ Итого
Вот, что получилось в итоге:
Жена, наслушавшись «чириканья» прибора во время тестирования, предложила назвать прибор «Цикада — 1». Возражений не было. Лишь добавил в конце литеру «М» — модифицированная схемка-то!
Поиск проводов в стене радиоприемником
Еще один способ — задействование обыкновенного радиоприемника. Настраиваете его на частоту сто килогерц и максимально, насколько возможно приближаете его к стене в том месте, где предположительно должен проходить провод. Провод обязательно должен быть под напряжением.
Для создания существенных шумов и помех включите в розетку бритву, или высокоскоростную болгарку, дрель, пылесос.
Если вы угадали с местом прохождения кабеля, приемник начнет трещать. Чем ближе к штробе, тем сильнее.
Вместо радиоприемника можно еще использовать катушечный микрофон, подключите его к магнитофону с колонками, для воспроизведения звуковых помех.
На микросхеме
Очень распространена схема искателя скрытой электропроводки на микросхеме К561ЛА7.
Микросхема К561 ЛА7
Внимание. Микросхема может быть обозначена без буквы «К» впереди — это значит что она не общего назначения, а специальная — более качественная.
Это цифровая микросхема простейшей логики, но она отлично работает как усилитель.
Вот сама принципиальная схема с цоколевкой микросхемы:
Схема искателя проводки
Цифрами на схеме обозначены номера выводов.
Кроме самой микросхемы нам понадобится еще светодиод. Это может АЛ307 или его аналоги (АЛ336) с любым буквенным обозначением и любого цвета, а также источник питания 3- 15 В.
Внимание. Если мы выбираем питание больше 3-5В, то ток через светодиод нужно ограничить последовательно включенным резистором на 1-1,5 кОм.
Светодиод АЛ307ГМ зеленого цвета
Цоколевка светодиода (справедлива для всех светодиодов в подобном корпусе).
Принцип работы прост — на входы подается сигнал от антенны, как и в предыдущем случае, он усиливается. О том, что есть напряжение на входе, оповещает зажигание светодиода. Два логических элемента (И-НЕ) включаются последовательно, потому что выходы у микросхемы инверсивные, то есть если на входе есть сигнал, то на выходе его нет и наоборот.
К недостаткам этого искателя можно только отнести то, что он не определяет расстояние до провода.
В помощь могу рекомендовать видео, где показана сборка похожей конструкции.
Смонтировать его можно тоже навесом и разместить в любом удобном корпусе.
Смонтированный искатель проводки
Прибор в корпусе
Рассмотрев простые схемы детекторов скрытой электропроводки, опишем и конструкцию для опытных радиолюбителей.
Поиск проводки мультиметром
Некоторые сверлят стену чуть ли не с молитвами: «Только бы не попасть! Только бы пронесло!». Ведь попадание в проводку или трубу чревато целой чередой работ от восстановления целостности проводов или труб до отделочных работ. Но с созданием детекторов скрытой проводки больше не нужно испытывать на себе закон подлости. Эти устройства помогут найти безопасные участки, подключиться к проводу в стене с минимальным повреждением отделки, спокойно сделать отверстие в теплом полу или установить фартук для мебели.
Что такое прибор для скрытых проводок
Прибор для определения скрытой проводки в стене называют детектором проводки (лат. detector — обнаружитель). Многофункциональные детекторы умеют искать не только проводку, но и различные материалы вроде металла или дерева. Прибор представляет собой компактное устройство, излучающее электромагнитное поле. Провода, пластик, дерево или металл по-разному влияют на это поле, и по этому воздействию прибор и распознает тип материала.
Насколько точно гаджет сумеет распознать проводку или какой-либо материал, зависит от его возможностей. Наиболее дешевые и простые приборы для проверки проводки работают в ограниченных условиях и часто имеют большую погрешность, в то время как сложные модели работают в разных условиях, точны и многофункциональны.
Виды детекторов скрытой проводки
Чтобы купить подходящий прибор для обнаружения скрытой проводки, нужно понимать отличия детекторов разного типа. Это связано с тем, что каждый из них предназначен для решения узкого класса задач.
Электростатические детекторы. Эти приборы просты в применении и стоят дешево. Они улавливают электрическое поле, поэтому могут найти проводку под напряжением при условии ее неглубокого залегания в стене. Некоторые приборы могут определить и пустоты в стене, а также присутствие деревянных частей.
Серьезным минусом приборов для поиска скрытой проводки этого типа являются ложные срабатывания в случае присутствия рядом других электрических полей и металла. Не помогут они и в обнаружении скрытой проводки, которая не находится под напряжением, а также в случае, если проводка уложена в металлический короб или находится под слоем сырой штукатурки.
Электромагнитные детекторы. Эти устройства реагируют на электромагнитное поле, возникающее вокруг проводов под определенной нагрузкой. Некоторые приборы могут указать и направление залегания проводки. Слабые токи прибор не фиксирует, поэтому для успешного поиска скрытой проводки нужно нагрузить электрическую сеть (включить светильники и бытовые приборы в розетки).
Он не только обнаруживает электромагнитное поле, но и показывает степень его опасности. При сырой штукатурке прибор также не будет полезным.
Металлодетекторы. Они настроены на металл, поэтому могут обнаружить и проводку в стене. Проблема в том, что прибор реагирует на каждый металлический стержень и гвоздь, что может ввести в заблуждение при определении скрытой проводки. Стоят они дороже предыдущих видов детекторов.
Ультразвуковые и емкостные детекторы. Они могут определять разные материалы в стенах, но применяются реже. Ультразвуковые устройства работают по принципу эхолотов, а емкостные по принципу действия схожи с электростатическими детекторами.
Комбинированные детекторы. К ним относят приборы, объединяющие функции других детекторов. Они способны определять скрытую проводку в доме без реагирования на металл, находить материалы разного типа, трубы или провода на большой глубине. Цена комбинированных детекторов проводки выше по сравнению с электростатическими и электромагнитными приборами, но и с задачами они справляются много лучше.
Характеристики детекторов скрытой проводки
Рассмотрим основные характеристики устройства, которые помогут выбрать детектор для конкретных задач. Так как разные модели детекторов отличаются друг от друга, какие-то из приведенных ниже свойств и функций могут не присутствовать в том или иной приборе.
Глубина обнаружения. Если прибор умеет находить не только проводку, но и различные материалы, то для каждого из них глубина обнаружения указывается отдельно. Это связано с тем, что для поиска разных материалов в устройстве используются различные методы. Дешевые бытовые детекторы могут найти материал только на небольшой глубине 2-5 см, в то время как профессиональные детекторы ищут их на глубинах 10-15 см, а некоторые модели заточены на поиск проводов под землей на расстоянии около 1,5-2 м. Для сравнения:
- дешевая модель FIT 56530 (цена около 300 р.) ищет только проводку на глубине до 2 см;
- дешевая модель Elitech Д 50 (цена около 600 р.) обнаруживает сталь и медь на глубине 3,8 см, электропроводку на глубине 5 см и дерево на расстоянии 1,9 см;
- дорогая профессиональная модель Bosch D-tect 150SV (цена около 42 тыс. р.) обнаружит сталь на глубине до 15 см, электропроводку — до 6 см, дерево — до 4 см.
Объект поиска. Продвинутые детекторы помимо проводки находят черные и цветные металлы, дерево, пластик и линии электросвязи. Простые приборы часто заточены под поиск только проводки под нагрузкой. Можно встретить и дешевые детекторы (до 1000 р.), умеющие искать разные материалы, но в реальности они могут пропустить настоящую проводку и отреагировать на другие материалы. Для снижения ошибок владельцы детекторов советуют проводить калибровку прибора на каждый материал и научиться правильно водить его вдоль стен.
Система поиска места обрыва. Если у детектора есть такая функция, он покажет точное место разрыва в поврежденной проводке. Это особенно важно в местах с хаотично идущими проводами или при их большом скоплении. Определение места обрыва поможет и по минимуму портить стены или теплый пол при неработоспособности проводки.
Автокалибровка и автоотключение. Перед поиском проводки или нужного материала проводят калибровку прибора, то есть настраивают его на работу с конкретным материалом или в определенных условиях. Во многих приборах это делается вручную (надо крутить колесико или нажимать на кнопки), а с функцией автокалибровки детектор настраивается автоматически. Функция автоотключения выключит прибор, если его надолго оставили включенным.
Дисплей и индикаторы. В приборах с дисплеями можно получить больше информации, чем в простых моделях без экранов. Это может быть глубина залегания материалов, направление проводки, заряд батареи и другие данные. Если экран идет с подсветкой, то прибором удобно пользоваться и в условиях сниженного освещения.
В дополнение к дисплею или независимо от него в детекторах используют индикаторы. Они реагируют на тот или иной материал морганием, сменой цвета или звуковым сигналом.
Наличие приемника и передатчика. В некоторых моделях есть передатчик, выступающий в роли генератора электромагнитного поля, и приемник. Например, ими оснащен детектор проводки в стене Mastech MS6818. Передатчик с помощью щупов подключается к обесточенной сети и генерирует в ней поле. Это поле и улавливает приемник, которым нужно водить вдоль стены с искомой проводкой.
Так как оба устройства работают на одной частоте, это снижает риск реагирования на посторонние поля.
Детекторы с приемником и передатчиком могут работать на куда более внушительных глубинах обнаружения. Так, детектор проводки CEM LA-1012 ищет проводку на расстоянии до 40 см, сталь и медь на расстоянии до 2,5 метров. Такое свойство помогает искать провода и трубопроводы под землей.
Тип питания и время работы. Детекторы проводки могут работать как от стандартных батареек типа АА или AAA, так и от аккумуляторов, реже от сети. Время работы без подзарядки зависит от самой модели и составляет в среднем 4-6 часов непрерывной работы.
Наличие лазера. В некоторых моделях используется лазер для точного указания места проводки. Например, в детекторе Condtrol Wall Pro Set луч лазера показывает центр скрытой конструкции.
Дополнительные функции и характеристики. К ним относятся разные режимы работы, функция увеличения, специальный класс защиты от влаги или что-то другое.
Комплектация. Вместе с прибором могут идти батарейки, аккумуляторы, щупы, приемники, передатчики, чехлы, ремни и другие аксессуары. Упомянутый выше детектор Condtrol Wall Pro Set и вовсе идет вместе с набором бит и сверл для разных материалов.
Какой детектор проводки выбрать
Выбирать приборы для нахождения проводки стоит в первую очередь по типу решаемых задач. Если устройство нужно только для определения мест сверления отверстий в обычной квартире, подойдет любой дешевый прибор соответствующего назначения. Чтобы он работал исправно, нужно научиться его калибровать на проводку и поэкспериментировать в плане ведения вдоль стены.
Важно, чтобы стена была сухой, а проводка залегала в пределах глубины обнаружения прибора. Для определения дерева, пластика и других материалов подойдут приборы, умеющие искать именно их. На российском рынке они представлены в разных ценовых категориях от суммы менее тысячи рублей до нескольких десятков тысяч. Дорого стоят и детекторы, умеющие обнаруживать провода или металлы на больших глубинах под землей.
Если планируются разнообразные ремонтные и строительные работы, советуем обратить свой взор на профессиональные приборы. В этом случае не последнюю роль сыграет защита прибора от неблагоприятных воздействий. Она обеспечивается прорезиненным противоударным корпусом, защищающим от царапин, случайных падений и попадания влаги.
Полезными будут и дополнительные аксессуары, например кейсы, чехлы, ремни, щупы и другое. И бытовые, и профессиональные приборы требуют приобретения навыков обнаружения проводки, а также понимания реальности ситуации. На практике провода могут идти вовсе не вертикально или горизонтально до розетки или выключателя, а самыми непредсказуемыми путями, и рядом с ними могут скрываться провода от старых проводок, пруты арматуры, гвозди и другие сюрпризы.
Если выбирать по лидирующим производителям, то они примерно те же, что у лазерных дальномеров, лазерных нивелиров и других гаджетов для ремонта квартиры. Это в первую очередь ADA и Bosch. Хотя обе компании по большей части разрабатывают дорогую продукцию, есть в их линейке и дешевые детекторы стоимостью до 1000 рублей.
К ним же присоединяется и производитель CEM, детекторы которого представлены в разных ценовых группах. Приборы перечисленных компаний отличает надежность и долговечность, так что производитель нередко дает на них двухлетнюю гарантию. Из отечественных брендов назовем «Зубр» и «Дятел».
Пробои проводки чреваты не только канительными работами по восстановлению проводов и самих стен, но и риском получить травму от поражения током. Поэтому покупка детектора поиска проводки и овладение навыком его использования поможет снизить риски нежелательных последствий или быстро найти обрыв поврежденной проводки.
Источник: gadgetpage.ru
Как найти и устранить обрыв провода в стене: обзор способов
Заподозрить повреждение электросетей можно в случае частичного исчезновения подачи электрического тока. На обрыв провода может указывать отсутствие напряжения в розетках, расположенных в определенной зоне, или не работающее в отдельной комнате освещение.
Иногда неполадки в проводке могут также сопровождаться задымлением или искрением кабеля. Причиной искрения может быть не только обрыв, но и оплавление изоляции в результате неграмотного подбора проводов и кабеля.
К дефектам проводов относятся обрывы и изломы жил в шнуре, а также нарушения в изоляционной оболочке кабеля. Повреждения случаются на различных отрезках сети: электроподача может быть нарушена в месте соединения кабеля с розеткой или с выключателем; на участке между этими устройствами и коробкой либо осветительным прибором.
Причины повреждения проводки
Провода могут повредиться при ремонте. Причиной повреждения электрического провода может быть использование тонких, некачественных кабелей, нарушение технологии монтажа, перегрузка сети, повреждение при выполнении строительных и ремонтных работ и т. д.
На неисправность в работе электросети указывает:
- частое срабатывание автомата на щитке;
- искрение;
- короткое замыкание;
- отсутствие фазы, нуля по отдельности или обеих одновременно.
Рассмотрим в таблице классы неисправностей и их характеристики:
| 1 | Первый | Приходится более, чем на 50% от всех неисправностей. Происходит в местах соединения проводников, их подключения к контактам розеток, выключателей, электрощитов. |
| 2 | Второй | Если при выполнении ремонта забили гвоздь или просверлили провод перфоратором. Это может привести к короткому замыканию. |
| 3 | Третий | В 20% случаев происходит разрыв без постороннего вмешательства. Он может возникнуть вследствие износа кабеля, перегрузки сети или неисправности в работе устройства защитного отключения тока. |
Наиболее часто обрыв происходит в местах соединения проводов и подключения проводников к контактам. Эти неполадки сравнительно легко обнаруживаются и ремонтируются. Небольшие повреждения могут дать о себе знать через длительное время.
Самый быстрый способ обнаружения неисправности
Если в доме имеется трассоискатель, с его помощью можно быстро выявить место повреждения. Над участком обрыва сигнал прервется.
Последовательность поиска поврежденного участка:
- Генератор прибора присоединяем к проводу в такой последовательности: минусовую клемму к неповрежденному кабелю, плюсовую к поврежденному. Заземление подключаем к распределительному щиту.
- Вдоль расположения кабеля прозваниваем приемником, над участком обрыва сигнал прервется. Для более точного определения места порыва проводим такую же операцию, начиная с другого конца поврежденного провода. Подробнеее о диагностике разрывов смотрите в этом видео:
При обрыве нулевого провода нужно быть осторожным, розетка может ударить током.
Первые шаги и проверка распределительного щита
Итак, пока по неизвестным причинам в комнате (одной, нескольких или всех сразу) погас свет, перестали работать электроприборы. Первое естественное действие хозяев – проверить, не общее ли это выключение по улице (подъезду городского дома). Если нет – обращается внимание на распределительный щит – не выбило ли автоматы или не перегорели ли плавкие предохранители — пробки (кое –где еще встречается и такой анахронизм). Если и здесь все в норме – предстоит поиск неисправностей уже в своих владениях.
С чего начинают. Прежде всего – с «включения логики». Стоит сразу же проанализировать, не проводилось ли недавно в квартире работ, связанных со сверлением стен. Не было ли за последнее время других чрезвычайных происшествий, например, потопа от соседей сверху.
Надо постараться припомнить, были ли какие-то «симптомы заболевания» проводки – моргание света, характерный треск искрения контактов, запах подгоревшей изоляции. Иногда даже такой информации бывает достаточно, чтобы с большой долей точности быстро обнаружить место аварии.
Поиск неисправностей начинают всегда вести от распределительного щитка. Первое – визуальный контроль. Если авария произошла именно здесь, она может выдать себя выскочившим из клеммы или почерневшим контактом на автомате (УЗО). Рекомендуется сразу, вооружившись мультиметром, установленным на измерение переменного напряжения более 250 вольт, проверить, имеется ли напряжение на вводном автомате. Если показания измерения – в норме, однозначно грешить на подачу не нужно, и причина точно находится внутри квартиры.
Перед контрольными замерами нелишним будет еще раз убедиться, что переключатель мультиметра выставлен на переменное напряжение номиналом не менее 250 вольт. Обычно это предел в 500, 600 или даже 750 вольт (в зависимости от модели прибора).
Проверить, конечно, можно и индикаторной отверткой, но она способна показать только наличие фазы. А это – неоднозначная картина, так как обрыв может быть и по нулевому проводу.
Некоторые советуют использовать для проведения подобной диагностики простейший прибор, состоящий из патрона с лампой и двух проводов. Действительно, таким способом, пожалуй, легче всего определить, имеется ли в данном месте (на клемме автомата, в распределительной коробке, в розетке и т.п.) нужное напряжение в 220 вольт. Однако, работа с подобным самодельным «тестером» является весьма небезопасной, и правилами охраны труда — категорически запрещена. И автор, как «законопослушный гражданин», тоже не рекомендует таких способов проверки.
Отсутствие мультитестера не должно являться оправданием. В наше время приобрести совсем недорогой, но в то же время вполне «дееспособный» тестер сможет каждый. И такой прибор должен, наряду с индикаторной отвёрткой, быть у любого хорошего хозяина. Так что будем исходить из посыла, что мультиметр в наличии есть.
После проверки вводной автомат выключается, равно, как и все другие автоматы. И следующим шагом проверяется надежность зажатия проводников в клеммах на всех АВ и УЗО, а также в шинах нуля и заземления. При необходимости – производится подтяжка. Случается и так, что на этом устранение аварии и заканчивается – все, оказывается, крылось в плохом контакте на одной из клемм.
Проверку начинают обычно с распределительного щита – поступает ли входное напряжение, в каком состоянии находятся клеммы, работоспособны ли автоматы и устройства дифференциальной защиты.
Кстати, уместно, наверное, будет сразу заострить внимание на некоторых распространенных ошибках, которые частенько допускаются неопытными мастерами при подключении проводов к клеммам автомата (УЗО).
- В клемме зажимается медный многопроволочный гибкий проводник без оконцовки. Даже при, казалось бы, качественной обтяжке, контакт со временем может сильно ослабнуть. Или даже вовсе исчезнуть – пережатые тонкие проволочки могут обламываться. В щите вообще лучше не использовать такие провода – надежнее будет одножильный нужного сечения. Но если уж некуда деваться, то провод в обязательно порядке должен заканчиваться клеммным наконечником. Стоят такие детали недорого, их установка – труда не составляет, но контакт получится надежным.
Если для коммутации используются многожильные медные провода, то на их зачищенные концы должны быть напрессованы клеммные наконечники
- При подключении провода его зачищенный конец слишком глубоко заводится в клемму. И при затяжке контактная площадка начинает упираться в слой изоляции. Понятно, что обжим самого проводника получается при этом ненадежным, что становится предпосылкой для искрения, нагрева, пропадания контакта.
- В одну клемму подключается два провода разного сечения. Контактная площадка при затяжке клеммы упирается в больший по сечению проводник, а контакт на меньшем при этом очень часто становится крайне ненадежным
Как отремонтировать светодиодный светильник своими руками
Чтобы уже полностью закончить со щитом, можно, включив автомат на вводе, последовательно проверить работоспособность всех остальных автоматических выключателей, дифавтоматов и УЗО. Понятно, что с каждого из них, если тот находится во включённом положении, должна выходить фаза. Здесь для проверки будет достаточно индикаторной отвертки. Или опять же применяется мультитестер – замеряется напряжение между выходом автомата (УЗО, АВДТ) и общей шиной нуля.
Убедившись в том, что с распределительным щитом – все в норме, можно переходить к поиску аварийного участка уже в самой квартирной разводке.
Инструменты для обнаружения неисправности
Существуют инструменты, с помощью которых можно найти неисправность в электрической системе:
| 1 | Отвертка с индикатором | Это самое простое и недорогое устройство. Индикатор способен указать на поврежденную зону, расположенную не более, чем в 30 см от места диагностики. |
| 2 | Трассоискатель | Разработан для нахождения скрытого или открытого кабеля, находящегося под напряжением, с целью устранения его обрыва без повреждения изоляции в токопроводящих коммуникациях. |
| 3 | Сигнализатор Е 121, называют его «дятлом» | С помощью этого простого прибора можно прозвонить наличие провода на глубине 7 см. |
| 4 | Сигнализатор MS | Одинаково реагирует на проводник тока и металлические элементы арматуры. Не показывает фольгированный кабель. За счет недорогой стоимости подходит для частного пользования. |
Для устранения неполадок в электрической сети понадобится пассатижи, изоляционная лента и острый нож с изолированной ручкой.
Приборы для поиска обрыва провода в стене
Итак, если Вам необходимо просто найти электропроводку в квартире, то достаточно сделать металлоискатель своими руками. Простая самоделка изготавливается из подручных средств и позволит обнаружить проводник под напряжением вплоть до 10 см под декоративной отделкой. В интернете можно найти множество схем, по которым можно сделать простой детектор, одну из них мы Вам предоставили в статье, на которую сослались.
Пример с самодельным детектором металла
Если вопрос денег для Вас не особо важен, тогда лучше выбрать специальный прибор для обнаружения скрытой проводки в стене, который позволит не только с высокой точностью определить где находиться кабель, но и точное место неисправности, если существует перегоревший либо пробитый участок. Лучшим в соотношении цены и качества является устройство, которое называется «Дятел» либо сигнализатор E-121.
С помощью данного детектора можно не только отследить точное расположение электропроводки в стене, но и найти место обрыва электрического проводника. Глубина работы составляет 7 см, чего вполне достаточно для любительского использования и обнаружения оборванной жилы даже под гипсокартонной стенкой.
Устройство «Дятел» в деле
Еще один, не менее подходящий прибор для обнаружения скрытой проводки в стене – сигнализатор «MS». Китайские тестеры имеют свои характеристики и особенности работы, поэтому к ним нужно приловчиться. Проблема в том, что изделия одинаково реагируют как на металлические части (к примеру, гвоздь), так и на токоведущую жилу. Чтобы правильно эксплуатировать тестер необходимо научиться отличать сигналы друг от друга. Именно поэтому профессиональные электрики обходят их стороной, хотя для домашнего использования вариант довольно неплохой.
Еще один важный недостаток приборов – если кабель защищен фольгированным экраном, обнаружить его не удастся. У таких сигнализаторов множество негативных отзывов в интернете, только по той причине, что ими сложно пользоваться, в остальном это хороший вариант для определения эл.проводки.
Как пользоваться пробником?
Также для обнаружения скрытой проводки в стене используют такие приборы, как: ПОСП-1, GVT-92, Bosch DMF 10 zoom, GVD-504A, VP-440. Все они хорошо себя зарекомендовали для поиска разрыва проводника, а также обнаружения электропроводки под штукатуркой.
Видео инструкция по эксплуатации детектора
Отдельное внимание хотелось бы уделить тепловизорам. Данные устройства позволяют отследить не только где находиться перебитая жила, но и найти утечку тока, короткое замыкание и качество самой электропроводки в панельном доме. Конечно, их стоимость запредельно высока, но существует услуга вызова мастера, за которую вы отдадите около 2500 рублей. В этом случае Вам будет предоставлен полный отчет о том, что собой представляет существующая линия электросети в комнатах и есть ли где-нибудь сгоревший проводник.
Помимо этого можно узнать, где находится провод в стене с помощью индикаторной отвертки. Такой способ поиска проводки подойдет только в том случае, если жилы находятся под напряжением неглубоко в бетоне.
Инструкция по поиску места обрыва
При выявлении неисправности необходимо сразу же принять меры по выяснению причины повреждения и поиску примерного места дефекта электросетей.
Прежде всего, нужно проверить, в каких комнатах имеются проблемы с подачей электрического тока. Расплавленные выключатели или розетки говорят о том, что повреждение проводки случилось на примыкающих к ним участках электросети. Затем следует выяснить, затронул ли обрыв кабеля осветительные приборы или розетки, проверив их тестером. В зависимости от ответов на последний вопрос, следует действовать по инструкциям, которые приводятся ниже. В этом случае неисправность может быть вызвана неисправностью фазового или нулевого кабеля.
Как найти неисправность скрытой электрики?
Обнаружить разрыв проводки можно, применив такую методику: вам понадобится индикаторная отвёртка, тестер и бесконтактный индикатор для поиска скрытого электрического провода. А также подсобные инструменты – пассатижи, изолента.
Первоначально потребуется узнать, какой проводник сорван – по нулю или фазный. Чтобы его найти, отвёрткой прощупываем контакты вышедшей из строя розетки. Если имеет место фаза – соответственно, сорван ноль. Если нет сопротивления в процессе прощупывания прибором – значит, здесь неисправность. Поиск точки обрыва в стене из бетона производится посредством индикатора скрытой электропроводки таким путём:
- провода от распределительной коробки укладываются по горизонтали или вертикали, изгибы при этом располагаются под прямым углом, поэтому прибор, перемещаемый вдоль стенки, подаст сигнал
- если индикатору удалось найти срыв в проводе – звук пропадает
Можно воспользоваться трассоискателем для поиска неисправности скрытой проводки. Данное устройство – быстродейственное и высокоточное. Он может зондировать электрическую сеть под напряжением и обесточенную. Если в проводах нет тока, используйте дополнительно генератор. Его подключают к точке нахождения кабеля, и тот подаёт сигнал, который постепенно затихает, как только завершится поиск места обрыва проводки в стене.
Обрыв фазового провода
Прежде всего, необходимо определить, к какому автомату подключена поврежденная розетка. Выяснив источник питания, к которому подключен неисправный кабель, необходимо отключить электричество и отсоединить от щита все жилы: «ноль», «фазу», «землю» (если имеется).
Для того чтобы найти источник питания розетки, необходимо переключать автомат, одновременно проверяя индикатором наличие либо отсутствие фазы
Затем необходимо вооружиться мультиметром, с помощью которого следует последовательно проверить все соединения, прилегающие к поврежденному объекту, начиная от кабеля в щите. Таким способом можно выявить зону поражения: обычно между двумя розетками присутствует два, а при наличии «земли» и три провода. Если на этом участке удается выявить лишь одну жилу (например, нулевую), можно смело предположить, что обрыв находится именно здесь.
Распределительные коробки часто бывают недоступны, поскольку скрываются под слоем отделочных материалов. При наличии доступа к подобным устройствам желательно вскрыть их, поскольку часто в них происходит повреждение жил. Если при этом не будет обнаружено неисправностей, следует проверить индикатором неработающие провода, начиная со скруток, а также обследовать клеммник и разобранные скрутки.
Возможен вариант разводки, не предусматривающий установки распаечной коробки. В этом случае кабели беспрепятственно идут от одной розетки к другой, при этом в каждый подрозетник заходит два провода, составляющих 4 жилы. В этом случае для выявления дефекта требуется снять устройства, размещенные в начале и конце неисправного участка, после чего исследовать все провода мультиметром.
Источник: electric-220.ru