Как штукатурить угол откоса

Штукатурка – это сухая смесь, которая разводится водой. Полученным раствором производится выравнивание поверхности. Одно из популярных применений штукатурки – формирование откосов. Их оштукатуривание по-прежнему популярно наряду с традиционными способами, подразумевающими использование пластиковых панелей и древесины, так как штукатурка прочная, долговечная, устойчива к изменчивым климатическим условиям.

Что нужно знать до начала работы?

Откосом в строительстве называется пространство между стеной и окном или дверью. Такой строительный элемент необходим для создания завершённого вида при обустройстве оконных и дверных проёмов. От правильности отделки зависит наличие щелей после установки окна или двери, а, значит, и сквозняков.

Перед началом отделочных работ рекомендуется следовать некоторым правилам, которые помогут провести строительные мероприятия качественно, быстро:

Как делать откосы новичку без опыта

1. При оштукатуривании важен температурный режим снаружи и изнутри помещения. Например, в солнечную погоду слишком высокая температура воздуха может увеличить скорость засыхания штукатурного слоя, а, значит, его придётся готовить очень маленькими порциями. Если идёт дождь, а в помещении сыро, то это тоже пагубно скажется на качестве отделки, так как штукатурка будет сохнуть слишком медленно. Температура в помещении, где производится отделка, должна быть не меньше +5 градусов при использовании цементного состава и не меньше +10 — при нанесении штукатурки Ротбанд.
2. Штукатурка – сухая смесь, которая превращается в готовый раствор при добавлении воды. Каждый производитель сухой смеси указывает на упаковке рекомендации по его приготовлению, которые следует учитывать. Если смесь готовится собственноручно, лучше всего руководствоваться универсальными требованиями.
3. Готовые штукатурки можно использовать довольно короткий промежуток времени. Если состав приготовлен из покупной смеси, время его использования указывается на упаковке. Когда он приготовлен собственноручно, например, из цемента и песка, то такой материал можно использовать в течение 30-40 минут.
4. До начала оштукатуривания оконных или дверных проёмов нужно рассчитать количество материала, которое потребуется для работы, исходя из толщины оконных или дверных проёмов.

Чтобы сделать цементную штукатурку своими руками, необходимо взять просеянный песок и цемент, засыпать сухую смесь в ёмкость, тщательно перемешать, небольшими порциями добавлять воду, постоянно перемешивая. Песка засыпается в 3-4 раза больше, чем цемента.

Перед замешиванием необходимо проверить состояние оконного или дверного проёма. Если демонтаж старого окна или двери был произведён качественно, то перед оштукатуриванием останется только зачистить поверхности от старого облицовочного материала (обои, старая штукатурка).

Если демонтаж выполнен непрофессионально, потребуется выровнять проём. Используются кирпич, цементно-песчаная смесь. Для выравнивания также потребуются:

• грунтовка;
• стартовая и финишная шпаклёвка (порошковая или пастообразная);
• перфорированные уголки для окантовки (маяки);
• гипсокартон.

Какой выбрать раствор?

Производить наружную и внутреннюю обработку можно готовыми или самодельными растворами.

Специалисты советуют применять гипсовые составы для внутридомовых работ и сухие цементные теплоизоляционные с водоотталкивающими свойствами — для наружных. Хорошую штукатурку для наружной отделки выпускает фирма «Кнауф». Более доступна цементно-песчаная смесь. Для отделки откосов внутри помещения подойдёт финишная шпаклёвка «Церезит».

Если планируется изготовить материал самостоятельно, нужно помнить, что:

• Кроме песка, для приготовления штукатурки потребуется один или несколько дополнительных компонентов: гипсовый наполнитель, глина, цемент.
• Хорошо замешанный состав будет слегка цепляться к шпателю. Если состав замешан неправильно, он будет обладать повышенными сцепными свойствами либо вообще не будет иметь сцепления с поверхностью.

Некоторые мастера рекомендуют использовать для приготовления состава гашёную известь, которая в правильных пропорциях подходит для нанесения на деревянные, каменные основания.

Известь должна быть только гашёной, иначе покрытая поверхность подвергнется вздутию. Можно применять гипс. При работе с гипсом необходимо учитывать его специфику:

1. материал высыхает в течение 10 минут;
2. он не применяется в помещениях с повышенной влажностью.

Как правильно наносить штукатурку на оконные проемы?

Оштукатуривание производится в несколько этапов.

Подготовительный этап:

1. Выбрать смесь и приобрести её с небольшим запасом.
2. Подготовить оконные откосы, если демонтаж окна был произведён некорректно. Зачистить поверхность: удалить остатки старого состава, обои, монтажную пену.
3. Подготовить проём к обработке: тщательно промыть, просушить, нанести грунтовку. Грунтовочный слой помогает избежать возникновения грибка или плесени. Рекомендуется наносить не менее двух слоёв.
4. Создать пароизоляцию одним из двух способов:
5. Полиэтиленовое покрытие. Плёнка закрепляется саморезами или приклеивается так, чтобы было полное соприкосновение с поверхностью.
6. Морозостойкий герметик. Работать с ним необходимо быстро, так как он может засохнуть. Излишки сразу удаляются.

Основная работа:

1. Окно с его элементами тщательно закрывается полиэтиленовой плёнкой: она либо приклеивается скотчем, либо закрепляется саморезами. Плёнка помогает уберечь объекты от загрязнения, случайного повреждения.
2. Устанавливаются подготовленные заранее уголки, которые нужны для дополнительного армирования. Они также будут играть роль маяков. Маячки особенно необходимы в работе неопытным строителям, так как новичкам тяжело руководствоваться только своим глазомером (об установки маяков для штукатурки читайте тут, а о том, как штукатурить без маяков, рассказано здесь).
3. Устанавливается специальная планка, которая определяет границы для нанесения раствора.
4. Замешивается смесь. Готовится её столько, сколько потребуется для проведения запланированной работы. Если по времени она займёт больше часа, то лучше замешать только часть состава, а остальной — потом.
5. Раствор сначала накидывается на нужный участок, слегка разравнивается движением сверху вниз. Основное выравнивание производится правилом.
6. Через несколько минут излишки материала удаляются. Правилом производится вертикальное выравнивание.
7. Смоченной в воде тёркой или широким шпателем производится выравнивание основания круговыми движениями.

Оштукатуренные откосы должны полностью высохнуть перед нанесением финишного покрытия.

О том, как штукатурить проёмы и какие есть способы, читайте здесь.

На пластиковых окнах

При оштукатуривании откосов на пластиковых окнах следует действовать по инструкции:

1. Подготовить проёмы, зачистить и вымыть поверхность, укрыть элементы окна плёнкой.
2. Пока раствор, нанесённый на поверхность, не высох полностью, необходимо взять шпатель и вырезать небольшую бороздку глубиной 3-5 мм между рамой и откосом.
3. Эта бороздка заполняется герметиком на силиконовой основе во избежание появления трещин.

В зависимости от погодных условий оконный пластик имеет обыкновение как расширяться, так и сужаться. Из-за этого на сплошном полотне могут появиться трещины. Герметик на силиконовой основе даёт профилю дополнительное расстояние для деформации. Благодаря этому слой штукатурки не потрескается, не осыплется.

Предлагаем к просмотру обучающее видео, как штукатурить откосы:

Внутри и снаружи квартиры

Как своими руками проводить отделку дверных проемов?

Рассмотрим, как правильно штукатурить дверные откосы на входных или внутренних дверях в квартире. При оштукатуривании дверных откосов есть свои нюансы и отличия от отделки окон. Для качественного оштукатуривания необходимо:

1. Правильно установить дверь, чтобы она была чётко перпендикулярна полу. Это позволит сформировать более ровный откос.
2. Установить перфорированные уголки.

Так как основная часть отделочных работ производится снаружи квартиры, учитывают, что дверная коробка из металла или дерева будет постоянно контактировать с окружающей средой. На неё ежедневно воздействуют разные температуры. Большая часть поверхности оштукатуренной стены будет взаимодействовать с коробкой.

Предотвратить нежелательные последствия из-за воздействия разных температур можно так:

1. Оштукатуривание начинается с зачистки — полного удаления старого слоя рядом с коробкой.
2. Затем используется строительный нож: он ставится под углом в 45 градусов в верхний угол проёма. Его необходимо вдавить и, вдавливая, опустить до самого низа, чтобы получилось углубление.
3. На обработанный участок наносится грунтовка. Поверхность просушивается.
4. Поверхность слегка зачищается, заливается герметиком (лучше силиконовым). Герметик тут же затирается.

В ситуации с дверными откосами работать приходится с большими поверхностями, которые зачастую сильно повреждены. Мастера рекомендуют разделить процесс оштукатуривания на два этапа:

1. Нанесение стартового покрытия:
2. проводится подготовительный этап (поверхность зачищается и обрабатывается);
3. наносится слой штукатурки, который затирается.
4. Формируется финишный шпаклёвочный слой:
5. после полного высыхания первого слоя наносится слой грунтовки (поверхность снова просушивается);
6. готовится шпатлёвка и наносится слоем толщиной 3 мм;
7. слой затирается смоченным водой шпателем;
8. внутренние и внешние углы шлифуются, снимается фаска (как правильно штукатурить внутренние и внешние углы стен?).

Верхнюю поверхность над дверью

Особенность обработки верхнего откоса заключается в том, что накидываемая штукатурка падает, не успевая сцепиться с поверхностью. Это приводит к возникновению неудобств во время формирования слоя. Чтобы избежать трудностей, мастера советуют:

1. Наносить раствор небольшими порциями, тонкими слоями. Каждый из них должен полностью просохнуть, чтобы следующий слой сцепился с ним как можно прочнее.
2. Для ускорения застывания раствора добавить алебастр. Для цементно-песчаного раствора нужно примерно 0,5 стакана на обычное ведро. От количества добавленного алебастра зависит скорость застывания состава: чем больше алебастра в штукатурной смеси, тем выше скорость застывания. Раствор готовится небольшими порциями.
3. Под конец работы финишный слой штукатурки наносится на верхний откос раствором без алебастра, тщательно затирается тёркой круговыми движениями. Особенно тщательно обрабатываются внутренние углы между верхним и боковым откосами.

Предлагаем к просмотру видео, как штукатурить верхний откос:

Отделка дверных и оконных проёмов может быть выполнена даже новичками в строительстве. Чтобы оштукатуривание было выполнено качественно, необходимо учитывать правила разведения и нанесения штукатурки. Многое зависит от вида сухой смеси для ремонта.

Источник: okcomfort.com

Оштукатуривание углов, канавок и откосов

Лузга — это внутренний угол, образуемый двумя смежными стенами.
Усенок — это линия наружного угла.

Последовательность работ при оштукатуривании наружных углов здания:
— По отвесу укрепить на одной из стен ровную, оструганную доску. Ее ребро должно выступать из-за стены на 1,5-2 см (толщину слоя штукатурки).
— На стену между этой доской и маячной рейкой нанести последовательно обрызг, грунт, разровнять слои.
— Снять доску и перевесить ее на другую сторону угла и оштукатурить другую стену.
— Оштукатурить угол и вытянуть усенки.

Для укрепления штукатурного усенка рекомендуется воспользоваться специальными легкими металлическими штукатурными уголками. Они втапливаются в еще мягкий грунт и затираются раствором.

Сформировать правильное очертание угла можно и при помощи штукатурного маяка, состоящего из уголковых профилей. Их устанавливают и втапливают в растворную лепку. При этом требуется особая аккуратность и осторожность в работе, нужно применять деревянный полутерок или правило, стараясь не поцарапать оцинковку профиля. Это связано с тем, что при разравнивании раствора защитный слой профиля сдирается песком, следовательно, со временем начнется коррозия металла уголков. Поэтому движения правила при разравнивании должны быть осторожными над профилем и не многократными.

Если вы не планируете использовать штукатурный уголок, целесообразно срезать острый угол, т.е. снять фаску. Это предотвратит выкрашивание углов. При снятии фаски образуется лента шириной 5-10 мм, которую либо сразу натирают полутерком, либо предварительно срезают мастерком. Не забудьте смачивать усенок при натирке.

При обработке углов, находящихся около окон и дверей нужно обязательно снять фаску, т.к. при их открывании возможны удары оконной рамой или полотном двери, при которых усенок будет откалываться. Специалисты рекомендуют снять фаски со всех углов, не укрепленных специальными штукатурными уголками, т.к. это не только не испортит внешний вид здания, но и предохранит углы от выкрашивания.

Оштукатуривание наружных и внутренних углов: а — вытягивание усенка; б — усенок с фаской; в — натирание лузги

Для натирания внутренних углов (лузги) используют длинный полутерок. При этом в некоторых местах лишний раствор срезается, а в отдельных местах придется добавить свежего раствора. Если на смежных стенах штукатурка свежая, но натирать нужно обе стороны угла. Если штукатурка на одной из стен уже затвердела, то натирка производится только по новой штукатурке.

Затирка канавок.

Через 3-4 часа после нанесения раствор высохнет. Теперь нужно снять маячковые рейки. При этом на поверхности штукатурки остаются канавки, которые следует заполнить раствором и разровнять при помощи мастерка. Когда раствор схватится, его затирают теркой, предварительно смочив участок штукатурки по краю канавки.

Устройство поясков и венчающих карнизов.

Нередко в качестве украшений на фасаде зданий делают штукатурные пояски, карнизы или галтели. Для вытягивания этих деталей используют известково-гипсовый раствор, причем в составе накрывки отсутствует песок.
Рецептура накрывочного слоя следующая:
— известковое тесто — 3 части,
— гипс — 0,5-1 часть (предварительно просеять через сито 1х1 мм).

Консистенция раствора должна быть сметанообразной. Он наносится сплошным слоем.
Цементный раствор на мелком песке можно использовать, если нужно вытягивать необъемные архитектурные элементы.

Последовательность операций вытягивания:
— набросать намет,
— черновое вытягивание элементов при помощи срезанной кромки шаблона,
— отделка элемента украшения путем повторного протягивания при помощи тупой кромки шаблона,
— разделка углов.

Если тяги небольшие, то с ними справится один человек. Для вытягивания крупных тяг нужно 2-3 человека. Т.к. вытягивание штукатурных карнизов требует больших усилий и занимает много времени, рекомендуется использовать готовые сборные карнизы. Следует учесть, что входящий в штукатурный раствор строительный гипс быстро и легко размывается водой. Поэтому необходимо защищать его от атмосферных осадков при помощи свесов кровли или другим способом.

а — на клею; б —на клею, с штукатурной сеткой; в — на саморезах; г — сборные на грибках;
1 — грунт; 2 — накрывка; 3 — клей; 4 — карниз из ПСБ; 5 — штукатурная сетка; 6 — саморез; 7 — отлив из кровельной стали; 8 — герметик; 9 — грибок

Если в раствор для украшений не вводить гипс, то толстый намет будет долго схватываться. Благодаря быстрому схватыванию (8-10 минут) гипс дает возможность вытягивать толстые и объемные архитектурные украшения. Введение в состав раствора жидкого стекла хотя и ускоряет процесс схватывания, но делает раствор слишком жестким, практически непригодным для оштукатуривания поверхностей. Специалисты советуют использовать легкие готовые украшения из пенополистеролбетона, прикрепляя их на стену и затирая обычным раствором.

Крепить карнизы можно саморезами, специальным клеем или виниловыми грибками. Карнизы из этого материала имеют самые разные формы и размеры, что позволяет без проблем создавать интересные архитектурные украшения. На установленные карнизы из ПСБ наносят штукатурную накрывку, окрашивая их в нужный цвет.

Оштукатуривание откосов.

Существует правило:
— верхние горизонтальные откосы всех окон и дверей должны быть на одной прямой по всей длине фасада;
— боковые вертикальные откосы окон и дверей должны быть на одной прямой по всей высоте здания.

После установки коробов дверей и окон в проемы, их запенивают, затем подготавливают поверхности откосов и заглушин под штукатурную обработку. Зазоры между коробами окон и дверей заполняют монтажной пеной из полиуретана. Пена, расширяясь, заполняет все пустоты между коробом и откосом. Однако при этом может произойти деформация короба. Поэтому необходимо предварительно поставить дощатые распорки между брусками короба.

Если толщина намета в откосах или в заглушинах будет большой, то необходимо предварительно вбить в стену оцинкованные гвозди, а при толщине больше 5 см — оплести гвозди проволокой. После установки на окнах стальных отливов и завершения оштукатуривания стен приступают к выполнению откосов, которые делают со скосом («рассвет»), т.е. толщина раствора у коробки больше, чем на поверхности стены. Угол скосов, который измеряют угольником, должен быть одинаковым на всех откосах фасада здания.

Начинают с оштукатуривания верхнего откоса. Правило или ровную выструганную доску надежно закрепляют в верхней части проема строго горизонтально. Оштукатурив верхний откос, доску закрепляют вертикально вдоль боковых откосов и штукатурят их. На откосы наносят раствор и разравнивают его при помощи малки или рейки. При этом прижимают рейку к коробке и укрепленному правилу.

Для оштукатуривания наружных (кроме нижних) откосов используют цементный или цементно-известковый растворы. Для нижних откосов-отливов и заглушин применяют цементный раствор.

Последовательность нанесения раствора:
— обрызг,
— грунт в несколько слоёв,
— накрывка,
— затирка.
— натирка усенков.

Формируют углы у оконных и дверных проемов с фаской или используют штукатурные уголки для получения острого угла. Если оконные рамы и дверные коробки изготовлены из дерева, то штукатурный откос должен примыкать к ним. При использовании рам их ПВХ из-за значительной разницы в коэффициентах теплового расширения пластика и штукатурки откосы будут отваливаться, оставляя щели. В этом случае при формировании откосов немного затвердевший раствор подрезают и заполняют щель силиконовым герметиком.

Источник: www.trans-mix.ru

Как правильно выбрать и установить перфорированный уголок под штукатурку

Существует несколько различных технологий для устройства наружных и внутренних углов на стеновых и потолочных конструкциях. Рассмотрим, как правильно подобрать для этого уголок штукатурный. Ознакомимся с особенностями использования и установки углоформирующего профиля в зависимости от разновидности. Читайте до конца, и Вы узнаете об актуальности применения шпаклевки во время монтажных работ.

Общее описание материала

Уголок перфорированный для штукатурки иначе называется углоформирующим. Это обосновано назначением профиля, что заключается в формировании и упрочнении внутренних и наружных углов. Для производства материала используется металл или пластик. Чтобы фиксация приспособлений была максимально надежной, боковые планки имеют перфорацию. А для снижения гибкости тонкого профиля линия сгиба изготавливается с полукруглым или фактурным ребром жесткости.

Разновидности

Классификация уголков для штукатурки углов ведется по трем признакам. Это материал, форма и функциональность. В частности, по первому признаку различаются три типа профиля:

1. Алюминиевый. Стойкий к коррозии легкий материал. Недостаток только один – природная мягкость металла.
2. Стальной. Срок службы сравнительно с первым аналогом снижен из-за подверженности стали к коррозионным процессам. Этот минус временно устраняется оцинкованным покрытием. Преимуществом профиля считается повышенная прочность.
3. Пластиковый. Для производства используется поливинилхлорид. Это жесткий пластик с высокой плотностью. Легкие и стойкие к коррозии образцы на фоне металлических аналогов характеризуются только одним недостатком. Для обеспечения близкой к ним механической прочности толщина стенок увеличивается до 3 мм. Это неудобно, когда задача заключается в закреплении уже выровненного угла. Приходится его наращивать, а значит менять форму единой плоскости.

Форма может быть разной касательно ребра жесткости и полок штукатурного уголка. Первое в поперечном сечении может иметь форму полукруга и елочки. Вторые чаще изготавливаются в виде плоской планки с множеством отверстий и прорезей. Для них характерны следующие параметры:

• разворот – 90 градусов;
• толщина – 0,3-,04 мм из алюминия и 1-2 мм из оцинкованной стали;
• размеры – длина от 2,5 до 3 метров, ширина от 20 до 60 мм.

По функциональной нагрузке выделяются три типа уголков

Это стандартные по конструкции изделия. Чаще здесь полки имеют одинаковую ширину. Металлические образцы дополнительно используются в качестве маячкового профиля (жесткие из оцинкованной стали). Пластиковые изделия применяются только для упрочнения штукатурного угла.

Гибкость профиля обеспечивается за счет поперечных прорезей на полках. Используется такой вариант материалов для работы с углами изогнутой конфигурацией. Исходя из этого практикуется второе название материалов – арочный профиль.

• Армирующий.

Здесь главная функциональная нагрузка заключается в упрочнении конструкций, которые формируются с использованием большого количества штукатурки (слой от 30 мм). По исполнению различаются два типа уголков. Первые изготавливаются с сетчатыми полками из металла шириной 20-40 мм. Вторые оснащаются с одной или двух сторон стекловолоконными накладками в виде серпянки.

Ширина, как правило, составляет 100-150 мм. Существует здесь также универсального типа заготовки из пластикового ребра жесткости без полок, но с полимерной сеткой. С их помощью формируются развороты с отклонениями от 90 градусов.

Технология установки

Работа с уголками для штукатурки технически сводится к тому, чтобы получилась ровная конструкция с заданной геометрией. При этом очертание должно быть создано не наслоением раствора, а ребром жесткости профиля. Чтобы этого достичь, существует две технологии. Это предварительное формирование основания с последующим упрочнением либо использование перфорированного уголка в качестве маячка и вытягивание углов по нему. Рассмотрим детальнее особенности каждого подхода.

Раскрой

Нарезка заготовок должна выполняться так, чтобы профиль оставался не деформированным. Восстановлению форма гибкого металла не подлежит. Для пластиковых образцов, как правило, используется строительный нож со сменными лезвиями. Можно нанести один след и путем сгибания разломить уголок, либо ровно отрезать несколько раз прорезая полки.

Для работы с алюминиевым и стальным профилем рекомендуется использовать ножницы по металлу щипцеобразного типа. С их помощью края по линии отреза получаются с минимальными повреждениями и практически ровными. Если нужно раскроить 10 и более заготовок, то для целой стопки можно взять болгарку с отрезным диском.

Упрочнение

Перед установкой уголка основание выравнивается различными способами. Главное здесь – создание надежной конструкции с максимально ровными стенками. Чтобы предупредить наслоение раствора, стоит по линии разворота предусматривать небольшие углубления. Самое распространенное решение – это монтаж гипсокартона по каркасной или «мокрой» технологии (приклеивание листов). При этом заводские кромки располагаются на месте установки уголка.

Более трудоемкое решение – выравнивание стен штукатуркой. Здесь необходимо сначала основание избавить от слабых и отслаивающихся участков, жировых пятен, ржавчины, грибка. Потом поверхность грунтуется, при необходимости проклеивается армирующая сетка. Затем выполняется выравнивание конструкции.

Многие мастера для удобства работы выполняют дополнительную «сухую» фиксацию профиля. Как правило, это временное вкручивание саморезов через перфорацию или прибивание изделий на скобы строительным степлером. Другой вариант считается наиболее практичным. В частности, на стенки наносится тонкий слой штукатурного раствора. К нему прижимается уголок без значительного усилия.

Здесь главное – заполнить отверстия составом и обеспечить сплошное приклеивания полок к основанию.

Видео описание

В этом видео продемонстрирован грамотный подход по установке упрочняющего уголка на уже оштукатуренные стены:

Формирование

После подготовки рабочей площадки нередко возникают сложности с формированием углов без дополнительных приспособлений. С внутренними разворотами задача решается поэтапно путем вытягивания сторон ориентируясь на основную часть стены. Штукатурный уголок для внешнего угла – отличная альтернатива маячковому профилю.

Для работы используется гипсовый состав из-за быстрого затвердевания. Если слой превышает 3-5 см, то перед установкой уголка лучше набросать цементной штукатурки предварительно с целью грубого заполнения впадин. Фиксирующие мазки для маячка наносятся с шагом в 15-25 см. Далее с помощью правила и уровня корректируется положение профиля. После затвердевания раствора выполняется дальнейшее заполнение пустот.

Выравнивание

Этот процесс осуществляется после полного высыхания фиксирующего и заполняющего пустоты раствора. С помощью шпателя далее сбиваются выступающие излишки. Очищенная от пыли поверхность пропитывается грунтовкой.

Нередко встречаются рекомендации по использованию шпаклевки для фиксации уголков. Однако эти материалы не обладают достаточной механической прочностью для надежного удержания профиля в течение длительного времени. Например, от демонтажа обоев или при замене декоративного уголка часто тонкий слой покрытия отслаивается.

Чтобы исключить подобное явление, уголок под штукатурку сначала покрывается сплошным слоем грубого ровнителя. То есть профиль должен быть с обеих сторон окружен однородной по составу штукатуркой. В случае с металлическими уголками лучше использовать цементные составы из-за высокой адгезии вяжущего компонента. Поверх стальных изделий гипсовый раствор лучше не наносить. Для него характерна способность пропускать ржавчину сквозь покрытие.

После высыхания штукатурки аккуратно устраняются излишки. Но в случае со стальными изделиями важно не повредить оцинкованную защиту против коррозии. После этого поверхность пропитывается грунтовкой. Далее можно выполнять шпаклевание с помощью широкого шпателя. Так будут визуально скрыты возможные неровности по плоскости.

Установка уголка с армированием

Используются образцы с лентами из сетки типа серпянки для упрочнения предварительно сформированного угла. Чтобы выполнить работу качественно, наносить фиксирующий раствор необходимо бороздами с помощью гребенчатого шпателя (для укладки плитки). Лучше выбирать зубцы высотой 6-8 мм. После прикладывания заготовки из под нее без значительного усилия выдавливаются излишки штукатурки. Далее алгоритм действий соблюдается по аналогии с другими типами профиля.

Видео описание

В этом видео мастер раскрывает часто совершаемые ошибки при выборе и установке штукатурных уголков:

Коротко о главном

Штукатурный уголок с перфорированными полками используется для выравнивания и упрочнения внутренних и наружных углов, поэтому иначе называются углоформирующим.

Для производства профиля используется алюминий, оцинкованная сталь и пластик, самые жесткие из них вторые, а третьи утолщенные.

Для решения задач по упрочнению угла существуют образцы с полками из металлической сетки и обычные заготовки дополненные стекловолоконной лентой типа серпянки (с одной или двух сторон).

Отдельная разновидность штукатурных уголков – арочные пластиковые образцы с поперечными прорезями полки для огибания криволинейных углов.

Все уголки изготавливаются с разворотом на 90 градусов за исключением универсального варианта из ребра жесткости без полок, но с армирующими лентами.

С целью упрочнения конструкций основание предварительно выравнивается, формируется с небольшим углублением под посадку профиля и фиксирующий слой штукатурки.

Формирование угла выполняется путем закрепления жесткого стального уголка в качестве маячкового профиля.

Штукатурный раствор должен сплошным слоем окружать полки перфорированного уголка с обеих сторон.

Шпаклевка используется для сглаживания уже выровненной поверхности посредством штукатурки.

Источник: m-strana.ru