Нужно ли убирать маяки после штукатурки стен под плитку

В этом вопросе как всегда два лагеря: тот, кто обжёгся и те, кто проскочили (пока).
“Непокабелимая” уверенность последних держится только на времени. Время менять взгляд еще не подошло.

Какой бы слой цинка не был на маяке, но верхняя часть (по которой проводят клином) будет счесана. Не клином, так наждачной бумагой при шлифовке:

Самый трезвый взгляд я, думаю здесь:

Ну, чтобы совсем добить сторонников оставлять маяки, еще один факт:

Оконный откос, вообще сложный участок в отделке. Не утепленные откосы, с металлопластиковыми окнами, зимой могут намокать. Маяки в таком месте ржавеют быстро. Можно было бы вывести правило – «на откосах маяки снимать обязательно». Но такая картина во всей квартире.

Существует, наверное, другая зависимость.

Удалять ли металлические маяки, если сверху будет плитка?

В стяжке, металлические маяки никому не мешают, тем более, что накрываются плиткой. Зачем делать лишние движения?

Надо ли вынимать металлические маяки после оштукатуривания.

Недостаток металлических маяков в том, что они торчат над стяжкой. Не всегда, но часто. Все зависит от исполнения и выглядит примерно, как здесь:

Чем больше слой и жиже раствор, тем большая происходит усадка, и тем сильнее торчат направляющие.

Можно делать густой раствор, добавить пластификатор, заливать толстые слои в два захода. Можно делать слой «с запасом» – накрывать профили и на следующий день срезать лишнее:

Можно, перед укладкой плитки, срезать выступающие участки маяков. А можно просто вытащить маяки.

Но на стене (после штукатурки) оцинкованные маяки не выступают критично. Просадки раствора, как на стяжке, нет.

Их то, можно оставить?

Я тоже так раньше думал. И доказывал бы это и по сей день. Если бы не случай.

Металлические маяки остались в штукатурке. Цоколь, утепленный пенополистиролом, нужно было выровнять под плитку.

Плитка без последствий держалась лет 6-7. Потом лопнула затирка на одном шве, и плитка стала пружинить, но еще год продержалась. Было предположение, что оторвался утеплитель от стены и надавил на плитку (фундамент сел или еще что-то …)

Сколько так продолжалось трудно сказать. Но потом оторвалась плитка в другом месте. В обеих местах под плитками показались металлические маяки.

Ржавые маки на фасаде.

Можно гадать еще долго, если бы не аналогичный случай:

И короткое дополнение к металлическим маякам в стяжке. Подобную информацию трудно проверить – это из серии «одна бабка сказала», но подобные байки, собранные в одном месте, помогают понять всю проблему:

Можно и не вытаскивать маяки, а найти другую технологию. Но для этого нужны другие навыки. А менять привычки никто не станет. Может единицы.

Что интересно, подобные мысли возникают и решения уже появляются:

Нужно ли удалять маяки после штукатурки

Гипсовые маяки для цементно-песчаной штукатурки плохо подходят. Это такой, маленький скелет в шкафу. А на улице – совсем не подходят. Поэтому технология установки та же, что и гипсовых маяков, а материал – ЦПС (с добавками).

Нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки стен?

Кандидат наук, мастер на все руки, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.
Один из наиболее дискуссионных вопросов в строительстве – нужно ли удалять маяки после штукатурки стен. Профессиональные отделочники имеют здесь два противоположных мнения. Одни категорически против того, чтобы демонтировать направляющие маяков, а другие, наоборот, рекомендуют их вытаскивать и сами постоянно это делают. Каждое мнение опирается на личный многолетний опыт работы.

В такой ситуации принимать сторону одного из противоборствующих лагерей безрассудно. Поэтому в данном материале анализируются доводы каждой из сторон и, исходя из личных наблюдений, в мягкой форме высказываются свои рекомендации, которые заказчик вправе принимать или отвергать.

5 сентября, 2017

Кх-м, ну а если так сказать прошкрябанный маяк аккуратно подкрасить где оцинковка снята ?, ну и если например поверх ГИ, слой плиточного клея и КГ и качественно затёртые швы хорошей затиркой (последнее важно).

Кмк когда вынимаешь маяк, всё равно шов получается и как бы ты его не заполнял прочность сцепления м/у 2-мя стенкам шва и дном и набитым раствором будет уже не та, как при условном монолите – толщину маяка (самого металла) и ребёр можно не брать в рассчёт, плюс перфорация скозь которую раствор затекает и образует монолит.

я например на балконе вынимать не буду, ну пусть проржавеют лет через 10, под плиткой и ладно, не думаю что это будет фатально для правильно уложенного КГ, вот арматура тут другой дело. сколько ржавчины будет от маяк пусть они и сгниёт весь, и от арматурины да еще с насечками.

Залили стяжку — торчат маяки. Это допустимо?

Помогите, пожалуйста, советом. Нам залили стяжку по профилям-маякам аллюминиевым. На следующий день стяжка просела и маяки торчат где-то на 2 мм. Мастер уверяет, что это неважно, т.к. будет еще финишный пол, а достать их он уже не может, т.к. придется делать это перфоратором. Как нам лучше поступить и как доказать ему, что так не должно быть?

Еще он уверяет, что трещины в стяжке — это нормально, хотя это ведь не так.

Какой смесью заливали?

Пескобетон М-300 Мастер Гарц

Cinica написал : Мастер уверяет, что это неважно, т.к. будет еще финишный пол

в смысле, наливной?? 2 мм усадки, имхо — много, скорее всего, он её действительно заливал

Cinica написал : а достать их он уже не может, т.к. придется делать это перфоратором.

на следующий день — абсолютно никаких проблем, поддевается шпателем и вытягивается

Cinica написал : Еще он уверяет, что трещины в стяжке — это нормально, хотя это ведь не так.

смотря какие трещины.

Cinica написал : будет еще финишный пол,

При правильной заливке, никакого финишного пола вообще не надо. Доставать или нет маяки, зависит от того, какое покрытие будет в дальнейшем.

Cinica написал : Еще он уверяет, что трещины в стяжке — это нормально,

Только если голова тоже с трещиной.

Развод. Никаких трещин в ПРАВИЛЬНОЙ стяжке быть не может.

Cinica написал : Помогите, пожалуйста, советом. Нам залили стяжку по профилям-маякам аллюминиевым. На следующий день стяжка просела и маяки торчат где-то на 2 мм. Мастер уверяет, что это неважно, т.к. будет еще финишный пол, а достать их он уже не может, т.к. придется делать это перфоратором. Как нам лучше поступить и как доказать ему, что так не должно быть?

Еще он уверяет, что трещины в стяжке — это нормально, хотя это ведь не так.

Конечно он улыбается Вам. Хотите маяки еще использовать, заставьте вытащить.Какой слой стяжки? Просела? Часто бывает. Уверяет правильно.Трещины.

Гм, а сетку использовали?

Не подскажите в каком СНИПе описаны требования к стяжкам? Помню где-то читала, что отклонения на 2м. допустимо 2мм, не могу теперь найти, где я это видела. Про трещины тоже ведь где-то должно быть?

Сетку использовали 5х5 слой стяжки 5-6 см

Маяки доставать обязательно надо, по ним как раз трещины пойдут потом. А при 5-6 см вообще не каких трещин не должно тем более быть, или «мастер» просто у вас первый раз делает стяжку, или просто разводит.

Говорит, что уже 15 лет делает стяжку, и что все стяжки обязательно трещат. Более того, говорит, что лучше будет, если стяжка сразу протрещится, чем через год. Правда трещины все же обещает несерьезные, отслаиваться говорит ничего не будет. Но меня это уже напрягает. Маяки говорит не вытащить пока стяжка не схватилась, а на след. день можно вытащить только с перфоратором. Врет?

Что с ним делать? Прогонять поздно, денег совсем не заплатить я не могу. Может гарантию с него взять или платить через месяц, когда стяжка высохнет? Или эксперта пригласить.

Разновидности элементов и рекомендации, как ставить маяки для стяжки

При выполнении мероприятий по формированию напольных основ в качестве ориентиров применяются следующие виды элементов, отличающиеся используемым материалом и особенностями конструкции:

• Деревянные рейки.
  Контрольный уровень формируется деревянными брусками квадратного сечения со стороной 3 см. Смещение по вертикали регулируется путем подкладывания под бруски конических клиньев, отличающихся толщиной. Допускается применять саморезы увеличенной длины. Предварительное вымачивание деревянных брусьев в воде позволяет уменьшить поглощение влаги при использовании мокрого способа заливки. Главный недостаток – возможное коробление древесины, а также необходимость удаления брусков из сформированного массива. Таким образом, можно предотвратить разложение древесины с течением времени.

Маяки для стяжки пола подразделяются на группы в зависимости от типа заливаемого раствора

• Профили из металла.
  Наиболее распространенный в настоящее время вид приспособлений. Применяются профили п-образной конфигурации с габаритами 2,7х2,8 см, а также 2,7х6 см. Они фиксируются саморезами к основанию плоской стороной, а острые края п-образной конструкции располагаются при этом в противоположную сторону. С целью повышения прочностных характеристик используется установка вложенных друг в друга профилей. Конструкция положительно себя зарекомендовала при выполнении мероприятий в помещениях с ограниченной площадью. Регулировка высоты расположения профилей осуществляется вращением резьбовых стержней.
• Штукатурные профили.
  Используются в качестве направляющих реек при осуществлении штукатурных мероприятий и формировании напольных основ. Их применение при выполнении отделочных работ существенно облегчает процесс выравнивания основы и сокращает общий производственный цикл. Рейки крепятся к основанию с помощью цементного раствора. Профиль высотой 0,6 см используется для производства штукатурных мероприятий. По маякам с размером стороны 1 см осуществляется планирование поверхности. Повышение толщины слоя до трех сантиметров может прогнуть профиль, который деформируется под весом тяжелого раствора.
• Реперы.
  Нулевая отметка определяется расположением стержня, степень перемещения которого по вертикали регулируется. Он закреплен в опорной конструкции, опирающейся на три точки. При выполнении работ реперы размещаются с интервалом до одного метра с соблюдением шахматного порядка. Использование нескольких реперов позволяет спланировать пол в одном помещении. Реперы широко используются профессиональными строителями, владеющими специальной подготовкой и знающими особенности их установки. После завершения процесса заливки контрольные элементы легко извлекаются из сформированного массива.

Устройство цементно-песчаной стяжки или как её делать не нужно

Однажды я столкнулся с очень любопытной ситуацией. Меня пригласили в квартиру, в которой одна строительная фирма недавно закончила ремонт. Проблем там хватало, и одной из этих проблем была лоджия. Если конкретнее – это был пол. Напольная плитка местами приподнялась и потрескалась.

Остеклённые алюминиевые рамы ограждения снизу сдвинулись за границу балконной плиты примерно на 1 см.
После осмотра решили демонтировать одну треснувшую плитку. Несмотря на то, что под плиткой был уложен мат тёплого пола, демпферной ленты по периметру стяжки балкона обнаружено не было. А это уже серьёзное нарушение, потому что при включении тёплого пола стяжка от нагрева расширяется. Это расширение конечно могло сдвинуть остекление, но никак не на 1 см.

Тем более хозяин сказал, что пол включал только один раз и то ненадолго. Также оставалось загадкой то, что плитка приподнялась и треснула.

Теперь было точно определено, что дело было в неправильном устройстве цементно-песчаной стяжки. Решили копать глубже :). После кропотливого выдалбливания кабеля и сетки тёплого пола из плиточного клея и финишного ровнителя мне открылась интересная картина. Из бетонной стяжки на меня смотрел огромный маяк из гипсовой штукатурки.

О причинах изготовления таких маяков можно только догадываться. Скорее всего, металлических маячков на объекте не было и работникам ждать их привоза не хотелось. Чтобы не терять время, они решили заменить их гипсом. В дальнейшем гипс набрал влагу из цементной стяжки и продолжал её набирать через негерметичные стыки остекления и балконной плиты.

В результате чего маяки разбухли, сломали плитку и сместили остеклённое ограждение. До этого случая никогда бы не подумал, что гипс способен так сильно расширяться от влаги. Я думал, что от влаги он только разрушается. Возможно, гипс подвергся воздействию морозов и расширился от замерзания содержащейся в нём влаги.

Надо ли убирать маяки после стяжки пола

Очень трудно достичь идеально ровной поверхности пола. Могут с течением времени выявляться впадины, ямки, трещины и другие изъяны, возникающие чаще всего из-за несоблюдения технологии заливки стяжки.

Чтобы укладка была осуществлена максимально точно, следует произвести заливку пола по маякам. С ее помощью выставляется необходимая толщина будущей стяжки, и решаются другие вопросы.

Но первоначально придется выполнить подготовительные мероприятия.

Используемые материалы

Различные виды материалов могут быть использованы в качестве маяков на основание пола под стяжку. Ими могут выступать готовые варианты, которые в ассортименте представлены в строительных магазинах или же выполнены самостоятельно.

Готовые варианты специально предназначены для заливки стяжки. Когда используется гипсокартонный профиль Пн 27*28, то лучше всего один вставить в другой, чтобы он не прогибался под давлением раствора.

Да и правило в таком случае будет лучше передвигаться по поверхности.

Альтернатива таким маякам – деревянные бруски. Обычно берут высоту и ширину одинаковой по 30 мм.

Предварительно они должны быть смочены в воде в течение определенного времени.

Это необходимо для того, чтобы они не впитывали влагу из цементно-песчаного раствора, используемого для заливки стяжки пола.

Еще один вариант для маяков – раствор, который готовится в пропорции 1 части цемента и 1 части извести. Ими выкладывают маяки по всей площади в помещении.

От вида заливки и используемых маяков будет зависеть перечень инструментов и материала.

Есть стандартный набор, а есть и специфические пункты, на которые стоит обратить внимание предварительно, до начала проведения работ.

Лучше всего, когда уже все есть под рукой, чтобы не отвлекаться в процессе осуществления выравнивания основания пола под маяки.

Определение наивысшей точки

До выставления маяков по периметру в помещении, следует определиться с разметкой и выявить наивысшую точку. Все следует выполнять последовательно и не отклоняться от технологии, чтобы достичь максимально эффективного результата.

Первоначально пробивается горизонталь. В этом поможет лазерный уровень или другие альтернативные материалы. Все будет зависеть от возможностей и финансового положения.

Некоторое оборудование стоит дорого, и нет смысла его приобретать для одноразового использования. Метки делаются на одном уровне на стене, примерно на расстоянии 100-120 см от основания пола.

Отмеченные точки по всему периметру соединяются между собой. Должна получиться ровная горизонтальная линия по уровню.

За незначительную цену можно приобрести красящую нить, которая будет способствовать проведению работ.

После этого проводится расчет для установления наивысшей и низкой точек в помещении относительно уровня пола.

От выставленной горизонтали на стене вниз отмеряется расстояние до уровня пола и определяются вышеуказанные точки.

Минимальная толщина будущей стяжки должна быть соблюдена в самой высшей точке.

Все измерения лучше всего производить на стене карандашом, чтобы ориентироваться в пространстве в процессе выставления маяков. Когда определены высшая и низшая точка основания пола, разность этих показаний и будет считаться минимальной толщиной будущего пола.

Правила фиксации маяков

Максимальная эффективность и точность всех показаний будет выполнено, если осуществлено выравнивание пола стяжкой по маякам. Поверхность станет максимально ровной и будет подходить для настила любого вида напольного покрытия.

Они предназначаются для направления правила при распределении раствора, выступают в качестве ориентира при заливке стяжки бетонного пола. Если маяки выставлены правильно по технологии, то можно не волноваться за итоговый результат.

Правило в работе должно использоваться таким, чтобы оно было больше расстояния между маяками примерно на 20-25 см. Но и сами инструменты не должны быть слишком длинными, ориентировочно в 1.5 метра.

Уникальная инженерная доска Bentline SUPERBASE

Массивная доска — популярное напольное покрытие, которое часто выбирают, однако у этого покрытия есть свои недостатки: в условиях российского климата доска нередко начинает усыхать, что приводит к короблению, появлению щелей и трещинам. При этом, чем толще доски, тем большие усилия возникают при их усыхании.

Но решение есть – это совершенный вариант инженерной доски с уникальной конструкцией и системой крепления SUPERBASE!

Инженерная доска Bentline имеет 2-х слойную конструкцию, c креплением SUPERBASE, которого нет больше ни у одного производителя. Оно специально разработано для условий отечественного климата с резкими перепадами влажностно-температурного режима.

Приспособа для нарезания плитки

Давненько я сюда ничего не добавлял.

Предисловие почему именно так , а не с помощью станка.

Во первых я не совсем уверен что так называемый мокрый плиткорез справится с этой задачей, причем я уверен что дешевый точно не справится, а дорогой скажем так от 50т.р. может справится, а может и нет.

Поэтому с такой ромашкой я отказался от покупки дорогого станка ибо работа не окупит такие затраты, а дешевый хлам не нужен.

А значит работаем старым способом, проверенным и дешевым.

В общем то у меня есть плиткорез, не самый плохой, он успешно справлялся с различными задачами, но с этим керамогранитом вышла проблема. Он (керамогранит) совершенно не управляемо отламывается по линии реза, может четко ломанутся, а может в сторону стрела уйти. Вторая проблема это очень хрупкая прям как стеклянная поверхность, даже за роликом могут идти сколы. Алмазная чашка также может оставлять сколы даже от легкого прикосновения. Говорить про алмазный диск вообще не приходится, поверхность после него в зазубринах и сколах, это к тому что не всякий водяной плиткорез справится с такой задачей.

Источник: int43.ru

Нужно ли удалять маяки после штукатурки стен

Полезные советы

На чтение 2 мин Просмотров 78

Качество маяков. Первая причина, по которой на ваших стенах может проступить ржавчина — это конечно, качество закупаемых материалов. Если сделать приобретение на рынке, то есть риск получить маяки плохого качества или поддельный товар. Гарантий, что не появится ржавчина нет никаких.

Порча маяков. Для того, чтобы металл не ржавел, он покрывается сверху специальным слоем. В процессе выравнивания стен, когда мы проводим профилем по маякам, этот слой стирается. Проводить мы будем много раз, открывая таким образом ту часть, которая подвержена ржавчине.

Влажность помещения. Поскольку ржавчина наиболее активно развивается именно во влажной среде, это тоже может быть важным фактором.

Пример ржавого следа на стене

Трещины на стенах

Этот вопрос более неоднозначный, нежели вопрос ржавчины. Если вешая картину вы наткнетесь на маяк, который замурован в стене, то может выпасть кусок штукатурки. Такие случаи бывали и многие ими делятся.
А вот насчет появления трещин за счет того, что маяк просто находится в стене ничего сказать нельзя. Нет никаких примеров, которые явно доказывали бы эту зависимость.

Так удалять или нет?

Однозначно, стоит удалить маяки после монтажа. Предсказать на 100% будет ржавчина или нет невозможно, но без маяков ее гарантированно не будет. Отделочники вытаскивают маяки во всех помещениях, кроме тех где будет финишное покрытие стен керамикой или камнем. Однако, те же самые специалисты сообщают то, что есть другие мастера, которые не производят демонтаж маяков и желтые пятна выступали только в единичных случаях

Если решили не удалять, то учтите несколько советов:

покупайте оцинкованные маяки;
производителя выбирайте среди крупных и известных марок;
покупайте в больших магазинах или строительных гипермаркетах;;
откажитесь от покраски оштукатуренных стен во влажном помещении, выберите плитку;
постарайтесь запомнить или записать расположение маяков, что бы не наткнуться на них.

Источник: openfile.ru

Как легко вытащить маяки из оштукатуренной стены

Задумали проведение ремонта в жилом доме или квартире? Тогда следует понимать необходимость выравнивания стен исключительно по выставленным маякам из алюминия или цинка. Практически любой любитель-отделочник задумывается, нужно ли убирать маяки после штукатурки поверхности.
Отсюда возникают мысли, что спустя длительное время маяки начнут ржаветь и портить внешний вид стены. К счастью данные доводы на практике ничем не доказаны, поскольку возникновение неприятностей чаще обусловлено качеством выполненных работ и воздействием внешних факторов.

Применение

Маяки делают из алюминиевого профиля
Маяки предназначены для упрощения выполнения работ по выравниванию поверхностей стен и полов и изготовлены из тонкого металла или пластика. Они представляют собой трех или шести метровую планку с сечением в виде рельс, крепежной поверхностью и идеально ровной стороной с ребром жесткости.

В недалеком прошлом их изготавливали из раствора штукатурки или деревянных брусков. Минусом первых являлось долгое высыхание и истирание их во время выравнивания поверхности. Приводило это к неровностям, впадинам на стене.

Маячки из бруска со временем могут гнить под слоем штукатурки. Пластиковые представители имеют также ряд недостатков: повышенная гибкость и мягкость материала. В процессе оштукатуривания стен при небольших усилиях правилом он может изменить форму. Как итог, плоскость стены будет далека от идеальной. Именно поэтому самым оптимальным вариантом применение изделий из металла.

Перед покупкой подходящих маяков следует выяснить, какой толщины будет возводимый слой, так как имеется ограничение материала по толщине 3 мм, 6 мм или 10 мм. Следует понимать, что если уменьшить толщину штукатурного слоя на 1 см, то уменьшится и расход готовой смеси до 10 литров на 1 кв. м.

В каких случаях не стоит снимать маяки

Не смотря на имеющиеся разногласия в отношении вопроса о том, можно ли оставлять металлические маяки в штукатурке, квалифицированные специалисты единодушно утверждают, что созданную систему не стоит разбирать, если планируется финишная отделка в виде:

• керамической плитки;
• натуральный или искусственный камень;
• вагонка;
• ГКЛ плиты;
• Деревянные и пластиковые панели.

Решив не удалять элементы конструкции, во время ее сборки нужно соблюдать установленные правила. Это касается тщательного выбора качественных изделий, поставляемых на рынок известными производителями. Лучше отказаться от работы по оштукатуриванию или окраске стен в помещениях с превышением влажности воздуха.

Избежать неприятных последствий, связанных с появлением и развитием коррозии или деформации маяков можно, избавившись от деталей конструкции до того, как штукатурка наберет прочность. Чтобы сделать это быстро и аккуратно стоит позаботиться об отметках на потолке и полу. Окончательное решение принимает мастер, выполняющий ремонтные работы.

Монтаж маяка

От правильной установки маяков зависит качество отделки
Первым делом устанавливают крайние маяки с разных сторон стены, как правило, на расстоянии 10-20 см от угла. Поверхность установки следует обработать водой или грунтовкой. Их следует устанавливать идеально точно по уровню. Качество отштукатуренной поверхности будет зависеть главным образом от правильной установки этих маяков.

Если на стене имеются впадины, то крайние маяки необходимо утопить в стене. Таким образом, получится уменьшить толщину штукатурного слоя. Если вы обнаружили выпуклость, тогда ее следует удалить с помощью молотка и зубила или перфоратора с насадкой.

Затем на двух разных горизонтальных уровнях к ним крепится предельно натянутая нитка, по которой выставляются остальные промежуточные маячки с шагом от 50-80 см.

Монтажные работы лучше производить вдвоем, так как это упростит задачу и увеличит качество их установки.

Как удалить маяки после штукатурки своими руками

Август 3, 2020 08:22 ·

Рассказывает эксперт-строитель Виктор Петрович:

После выполнения штукатурных работ у многих появляется такой вопрос: а нужно ли вынимать маяки после штукатурки? Отвечаем. Часто возникает ситуации, когда маяки, оставленные в откосах, впоследствии ржавеют. Но это не всегда так, но на практике все же бывает. Причем если сразу во время высыхания штукатурки ржавчина не появилась, то можно быть уверенным, что ее не будет и дальше.

Ржавчина может появиться в тех случаях, когда вы используете при работе маяки, например, из разных партий. Тогда вполне вероятно, что какая-то небольшая их часть окажется бракованной. Мы используем перфорированные маяки толщиной 6 мм оцинкованные. И нередки случаи, когда цинка в какие-то партии маяков не докладывают, что в результате и приводит к покрытию их ржавчиной.

Причем сразу – на глаз – это проверить никак не удастся. Нужно делать только химический анализ покрытия. В результате, использование бракованных маяков на стенах выглядит следующим образом: появляются ненужные нам желто-черные полоски. Такие «отметины» нужно однозначно снимать, так как впоследствии они обязательно будут видны через краску, шпаклевку как некрасивые желтые пятна.

Проявляются желто-черные полоски

Но есть и другой вариант: если вы не хотите их снимать, то можно использовать белую нитрокраску. Нужно покрыть ей сами маяки и примерно по 5 см со всех сторон около них. Тогда ржавчина уже проступать не будет. Это хороший выход, но специалисты обычно рекомендуют все же бракованные маяки демонтировать.

Берем инструменты и ручным способом удаляем маяки из стен. Поддеваем их шпателем и вынимаем. Такая работа не сложная, так как маяки находятся практически на поверхности, но все же нужно действовать аккуратно и стараться существенно не повреждать общий слой штукатурки.

Удаляем ржавые маяки из стен

Затем поверхность стены нужно хорошо почистить, чтобы удалить все следы появившейся там ржавчины, а также все отваливающиеся части штукатурки. Потом нужно все хорошо прогрунтовать, заделать неровности и выемки от маяков новым штукатурным раствором (например, советуем вам использовать хорошо себя зарекомендовавшую штукатурную смесь Волма), и разгладить все шпателем. То есть заново сделать ровную поверхность.

Только не поленитесь и найдите все места, где появились на стенах желтые пятна и ржавые линии. Важно, все их нейтрализовать сразу.

Появление ржавчины

Часто ржаветь начинает некачественный материал
Главной причиной появления данного недуга – некачественный материал самих маяков, из которого они изготовлены. В большинстве случаев люди стараются сэкономить на всем, в том числе на стройматериалах, поэтому закупают сырье у непроверенных поставщиков в мелких торговых точках.

Последние, в свою очередь, чтобы получить больше прибыли предлагают продукцию из низкокачественного сырья и выдают ее за известный бренд. Вернуть продукцию вряд ли получится, так как гарантии на этот тип товаров от них не дождешься, как наверно и товарного чека.

Следующей причиной образования ржавчины может стать чрезмерная нагрузка на сам маяк во время оштукатуривания стен. Выравнивающая часть правила не однократно трется о маячок, внешний слой постепенно разрушается, оголяя внутреннюю структуру.

Главными причинами могут стать повышенная влажность, отсутствие отопления площади, не работающая естественная вентиляция помещения.

Появление трещин

Поводы появления трещин могут быть самые разнообразные. Первая и основная причина – это отказ от грунтования поверхности под маячок.

Немаловажно его устанавливать на ровную без растрескиваний и внутренних повреждений поверхность. Если этим пренебречь, то гарантировано вы получите трещину. Маяк следует прикручивать к стене или приклеивать по всей его длине. Подробнеее о том, как штукатурят стены по маякам, смотрите в этом видео:

Если расстояния между креплениями сделать больше рекомендуемых специалистами, то маяк спустя длительное время начнет отходить, появятся трещины и разломы. Главным фактором отхождения могут стать частые вибрации стен, усадка штукатурки.

Общие сведения

Маяки нужны, чтобы работы выполнялись максимально комфортно. Их используют практически всегда, в редких случаях обходятся без них. Но зачем же они нужны? Итак, маячки создают идеально выровненную поверхность (горизонтальную или вертикальную). Маячки, прежде всего, опорные элементы для поверхности.

На данный момент используют новые маяки металлические перфорированные профили, совершенно разных размеров из металла оцинкованного, причем цены на них адекватные.

Зачастую их именуют «профилями мгновенного выравнивания», ведь их можно поставить в кратчайшие сроки. Благодаря им получится максимально выровненная поверхность. Но как же их снять? К слову, здесь то у многих и появляются проблемы.

Технология удаления маяков

Перед удалением маяков следует дать стене полностью просохнуть. Для демонтажа понадобятся инструменты: пассатижи, затупившаяся стамеска. Вытащить маяк рекомендуется движениями сверху-вниз, верхний край следует поддеть стамеской и вытаскивать из слоя штукатурки. Маяк необходимо вынимать при помощи пассатижей кусками по 15-25 см. Если маяк тянуть на себя и выкручивать, то процедура заметно упростится.

Если выдергивать маяк быстро, то величина осыпания увеличится. Аналогичным способом производят удаление остальных маяков. После того, как их все демонтировали, следует заделать получившиеся выемки обычной штукатуркой для стен. Подробнеее о том, как удалить маяки со штукатурки, смотрите в этом видео:

Утвердительного ответа на вопрос: «Нужно ли убирать маяки после штукатурки поверхности?» нет. Сколько людей, столько и мнений. Таким образом, если вы все таки побаиваетесь появления ржавчины и трещин на поверхности, будет лучше их удалить. Если собираетесь оставить в стене, то обязательно приобретать известных марок у проверенных поставщиков, изготовленные желательно из металла и обязательно следите за влажностью внутри помещения.

В каких случаях стоит удалять маяки

Большинство высококвалифицированных мастеров с уверенностью доказывают, что существует несколько причин доставать металлические профили после полного высыхания штукатурки. Весомыми аргументами признаны:

1. Появление желтых пятен на обоях в тех местах, где установлен маячок.
2. Деформация (прогиб) профиля или изделия из пластика. Это приводит к тому, что штукатурка растрескивается, отходит от стены и тянет за собой обои.
3. Оцинкованный маяк скрыт под слоем финишной шпаклевки, краской или обоями. В процессе крепления подвесной мебели, аудио или видео техники, возрастает риск повреждения маяков крепежными элементами. Как следствие – значительное повреждение слоя штукатурки.

Следы коррозии (ржавчины) можно видеть довольно часто там, где в процессе выравнивания стен мастер решил не извлекать направляющие, скрыв их под финишным покрытием.

По мнению опытных отделочников, вынимать металлические маяки следует в обязательном порядке. Причин для принятий данного решения несколько:

1. Низкий уровень качества металла.
2. Тонкий или неравномерный (с пропусками) слой цинка.
3. Изделия, созданные непроверенными производителями.
4. Цинкование выполнено на устаревшем оборудовании.

Нарушение технологического процесса становится причиной отсутствия антикоррозинной защиты. Спустя некоторое время на поверхности перегородки появятся желтые пятна, свидетельствующие о том, что под воздействием влаги началось разрушение металла.

Влага содержится не только в штукатурной смеси. В помещениях с повышенной влажностью воздуха, рано или поздно начинают ржаветь любые металлические изделия. Речь идет о:

• ванной;
• санузле;
• душевых;
• кухне;
• подвале.

Причиной разрушения металла даже под качественным цинковым слоем является нарушение его целостности. Антикоррозийная защита теряет свои свойства в тех случаях, когда в процессе распределения штукатурки острым шпателем задевают выступающее ребро маячка. Результат – стремительно развивающаяся коррозия.

Мастера, на профессиональном уровне выполняющие отделочные работы с уверенностью говорят о том, что оштукатуренная поверхность растрескивается, разрушается, отходит от стены и разрывает обои. Причина заключается в том, что в процессе выполнения работ было принято решение не удалять пластиковые маяки. К возникновению подобной ситуации может привести:

1. Большое расстояние между крепежными элементами (шаг между саморезами).
2. Усиленная вибрация (строение расположено у железнодорожных путей).
3. Стремительная усадка штукатурки (ускорение высыхания с помощью повышенной температуры воздуха).

Разрушение штукатурного слоя возможно и в том случае, когда в ходе монтажа мебельной конструкции в процессе сверления отверстия под пластиковые дюбеля сверло попадает в металлический профиль или пластмассовые направляющие.

Когда следует убирать маяки

Для большинства мастеров-отделочников существует один (положительный) ответ на вопрос о том, нужно ли вытаскивать маяки. Конечно, можно оставить направляющие из пластмассы под обоями в стенах детской или спальни. Убирать маячковую конструкцию нет необходимости, если влажность в комнате составляет 45 – 60%.

Вынимать металлические профили нужно там, где высок риск появления ржавчины и разрушения металла. Снимать любые маяки нужно до того момента, как штукатурка наберет прочность. Дело в том, что из застывшего раствора вытаскивать направляющие значительно сложнее.

Извлечение маяка из свежей штукатурки

Свежая штукатурка – основательно схватившийся, затвердевший, но еще не набравший нужной прочности состав. Штукатурка отвалится от стены если попытаться удалить металлический или пластиковый профиль, не дождавшись пока раствор застынет.

Как снять маяки после штукатурки стен

Работа по извлечению элементов маячковой конструкции из глубины штукатурного слоя не требует специальной подготовки или профессиональных навыков. Однако, все манипуляции нужно выполнять с большой осторожностью, стараясь не повредить готовую поверхность. Необходимый для проведения работ инструмент:

• штукатурный скребок из нержавеющей стали (стамеска);
• шпатель с подошвой 10см;
• пассатижи;
• магнит (для обнаружения металлических деталей под финишной шпаклевкой);

Порядок действий одинаков для любых поверхностей и всех видов маячковых профилей. Главное различие действий заключается в том, что детали металлической конструкции можно обнаружить, используя магнит. Снимать пластиковые маячки нужно очень аккуратно, сделав шпателем неглубокие насечки по обеим сторонам выступающего края.

Острым краем шпателя надрезают схватившуюся (свежую) штукатурку под потолком и над полом

Остальные насечки делают вдоль пластикового маяка. Дальнейший алгоритм действий таков:

1. Определяют места расположения маяков. В тех случаях, когда на потолке или полу отсутствуют отметки, сделанные карандашом или маркером, используют магнит.
2. Разметку вверху и внизу стены используют для того, чтобы с помощью правила провести вертикальные линии.
3. Они покажут, где установлен маяк.
4. В крайней верхней точке стамеской снимается штукатурка, скрывающая маячок.
5. Край профиля очень осторожно отгибают, захватив его пассатижами.
6. Металлический элемент, ограждающей конструкции медленно и осторожно накручивают на плоскогубцы, стараясь сохранить целостность штукатурного слоя.

Удалить весь маячок таким способом довольно сложно. Облегчить процесс помогут сделанные ранее насечки. Штукатурку убирают не только в самой верхней точке. Обнажить маяк следует через каждые 15-20 см и извлекать его по частям. Чтобы упростить выполнение работы свежую штукатурку шпателем снимают с обеих боковин направляющей, а после этого, осторожно извлекают маячок из стены целиком.

Следующий этап – заполнение пустот

Этот процесс ничем не отличается от оштукатуривания. Готовым раствором заполняют след от детали, аккуратно затирают и, дождавшись высыхания, шпаклюют.

Источник: magazin-euroremont.ru